GT40 replikabygge med Svensk design

[swedishGT40]

Premiärturen gjord och både bil o jag själv är helskinnade.

Tre saker noterades:

1. Vibrationer i ratten vid högre hastigheter. Kraftiga sådana. Misstänker glapp i styrled eller dyl.

2. Generatorn laddar inte under ca 1100 rpm. Det kan bli ett problem vid längre tomgångskörningar.

3. Kylarvätskan leddes inte ner till recoverytanken. Det sköt hellre ut ur kylarlocket. Det verkar täta dåligt vid övre tätningen då det sprutade ut lite till så fort jag petade på locket.

Jag har en kylarhals likt bild och har skruvat på den till läget direkt efter kanten. Kan man skruva den ytterligare till stoppet längs in så att den komprimeras ytterligare ett par millimetrar?

Vill inte riskera att fjädern inte öppnar o man spränger en slang eller kylare eller dyl.

 

 

 

Edit: kom på en till notering. Fläkten blåser varmare luft än det är i kupén trots att ventilen skall vara ställd i lägsta läget.

Kan vara så illa så den läcker igenom till värmepaketet trots att allting är nytt 🤔

Inge kritiskt, men lär undersökas vidare då värme i kupén är de sista man behöver tillskott av 😆

Edited April 14 by swedishGT40

[Mats Karlsson]

Punkt 2 kan du väl lösa med ett mindre remhjul?

Angående värmepaketet har du en re-route väg som vattnet kan ta när det inte ska gå genom värmepaketet i kupén? Har man inte det så får man ju alltid lite läckage om man inte stänger med en kulventil eller liknande. 

[swedishGT40]

46 minuter sedan, Mats Karlsson sade:

Punkt 2 kan du väl lösa med ett mindre remhjul?

Angående värmepaketet har du en re-route väg som vattnet kan ta när det inte ska gå genom värmepaketet i kupén? Har man inte det så får man ju alltid lite läckage om man inte stänger med en kulventil eller liknande. 

Ja, byta remhjul är en trolig lösning. Måste undersöka vad jag kan få fram och mått på den jag har.

Hmm, det där med ventilen får du gärna utveckla.
Jag har en extra krets som går till värmepaketet och sen går returen till expansionskärlet.
Den kretsen skall strypas av ventil likt länk.
https://www.royalparts.se/motor/varmepaket/tillbehor-varmepaket/ventiler/elektrisk-vattenventil-varme-med-vred-12v-16mm-58?srsltid=AfmBOoo4yj0sUMnQbPQwwFq3JWZKxHsgns50-sMZVgyR06DVJZQL8Sk9

Se även bild:

Edited April 15 by swedishGT40

[swedishGT40]

Skissat upp hur styrbulten borde se ut om den skall tillverkas.

 

[swedishGT40]

Söker tips på firmor som kan tillverka två uppsättningar av styrledstapp samt hylsor enligt ritning.
Har mailat ett par bolag lokalt. Men söker ytterligare tips.
Jag har själv inte kunskapen om rätt materialval för denna tapp, så den som tillverkar lär behöva veta detta själv eller få inputen.

[Johan Lekås]

9 minuter sedan, swedishGT40 sade:

Söker tips på firmor som kan tillverka två uppsättningar av styrledstapp samt hylsor enligt ritning.
Har mailat ett par bolag lokalt. Men söker ytterligare tips.
Jag har själv inte kunskapen om rätt materialval för denna tapp, så den som tillverkar lär behöva veta detta själv eller få inputen.

Kolla med Anders Karlsson  https://rejsa.nu/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=556

[swedishGT40]

17 timmar sedan, Johan Lekås sade:

Kolla med Anders Karlsson  https://rejsa.nu/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=556

Han kunde göra jobbet. Tack för tipset 😊

Han tänkte använda 20mnv6 stång som material. Är det starkt nog? Eller borde man läta det sätt- eller nitrerhärdas?

Kan ju vara lite kluvet sånt där på bildelar. Ibland skall det vara hårt o starkt. T.ex. 10.9 skruvar. Sen andra delar ska istället vara segt o böjas istället för o gå av om det blir överbelastat.

Hur borde man tänka på denna del som ändå blir kritisk för styrningen? 🤔

@therealpinto Hur ska man tolka SFRO's regler för detta. Tänker på att man kräver 10.9 skruvförband för samtliga delar i hjulupphängningen. Detta är ju inget skruvförhand i sig, men ändarna på denna tapp skapar ju ett skruvförband.
Styrarmen tappen är tänkt att fästas i är vanligt S355J2 stål i 15mm gods

Edited April 17 by swedishGT40

[therealpinto]

Jag skulle hellre göra en liknande del med en genomgående skruv (10.9) än att "själv" bearbeta gängor mm. Då blir "hylsan" mer av en styrning och man behöver inte vara så orolig för materialval och brottanvisningar (alla övergångar mellan olika former är ju kritiska). 

Att göra hylsan (utan att gänga och låta den agera skruv) i angivet material är inga problem.

Om styrarmen också är något som tillverkas specifikt för detta ändamål behöver man ju inte heller göra den med konat hål, det förenklar väl en hel del?

 

[Fixxe]

Som Gustaf skriver hade jag nog oxå gjort.

Och måste du ha mutter i båda ändar så finns det obehandlad gängstång att beställa i alla kvaliteter (8.8 10.9 12.9, standard är bara 4.8)

En 10.9 M12 (dock 1,75 stigning) kostar bara 75kr ish ungefär om du har någon som kan beställa på tex ahlsell

 

Snyggt bygge i övrigt! Följt sedan start 🙂

Edited April 17 by Fixxe

[swedishGT40]

problemet med vad ni föreslår är precisionen i en skruv och hålet för en sådan kona.
Skruvar har inte direkt hög precision i sina diametrar. Isf. ska man köpa en passskruv och dom finns inte i lämplig dimension för applikationen det gäller.
Ska se om jag kan få fram ett legerat konstruktionsstål istället med hög hållfasthet då det löser problem, men inbjuder till andra problem som anskaffning och kostnad 😆

[Fixxe]

Nej Ø14 finns ju tyvärr inte på passskruv.

Det är väl konan som styr upp det i styrarmen, och Ø14 ytan som sitter i kulled?
De två tillverkar man ju såklart i en bit och sedan skruv/gängstång genom som utgör klämförbandet

Sen blir såklart godset ganska tunt. En M12x1,75 är teoretiskt 11,8 i ytterdiameter så det är ju under 1,1mm gods på hylsan, det o-gillar jag....

[swedishGT40]

On 2026-04-17 at 14:05, Fixxe sade:

Nej Ø14 finns ju tyvärr inte på passskruv.

Det är väl konan som styr upp det i styrarmen, och Ø14 ytan som sitter i kulled?
De två tillverkar man ju såklart i en bit och sedan skruv/gängstång genom som utgör klämförbandet

Sen blir såklart godset ganska tunt. En M12x1,75 är teoretiskt 11,8 i ytterdiameter så det är ju under 1,1mm gods på hylsan, det o-gillar jag....

Ja, samma känsla. Den vill inte jag lita på.

Istället har jag hittat lämpligt material med 900 sträckgräns och 1100 brottgräns. Det kommer bli kanon.

Lämnade in främre fälgarna på kontroll av rundhet och balans idag för o se hur dom var.

Resultat enligt nedan... Dom klagade på dom torra däcken och att dom kommer vibrera oavsett då dom är för hårda.

Med andra ord ett bra argument för o köra slut på dem snarast möjligt 😎

Andra testkörningen ikväll skedde efter att jag fettfyllt förbandet som drar ihop styrarm och styrled. Detta för att se om skakningarna minskar när glappet minskar.

Drog dessutom det för kung o fosterland.

Fick även lite snabbt tag i ett annat kylarlock. Verkar passa och funka mycket bättre. Inga läckage hittills.

Vibrationerna minskade dessutom avsevärt.

Summa summarum lyckat test. Bilen är nu körbar och jag kan i lugn o ro vänta på styrledstappen och nytt kylarlock o ta tag i dom mindre problemen istället 😁

 

Edited April 18 by swedishGT40

[therealpinto]

Det är som sagt inte bara materialkvalitet utan form och brottanvisningar som jag också funderar över. Men om den som tillverkar har bra koll så kan det absolut fungera.

Blir hylsan tunn är det ju kanske ett alternativ att gå upp i storlek på leden. Då ökar också lagerytan i kulan så den håller längre.

[swedishGT40]

Nu är dom klara. Nästa steg är nitrerhärdning och sen montage 😊

[swedishGT40]

Brotschade upp styrarmarna och monterade mina styrledstappar ikväll. Gick oerhört smidigt faktiskt o sitter fint på plats nu 😊

Dags o varmköra för o kunna fylla på det sista i kylsystemet och ut o testköra.

Edited May 12 by swedishGT40

[swedishGT40]

Jag behöver tips på bra fungerande sensor för hastighetsmätare.
Mäter direkt på flänsskruvarna på utgående axel(6 skruv per rotation). Så får 2927 pulser per km.
Detta borde ge ca 30000 pulser vid 360km/h.
Sensorn jag kör idag är speccad till 10khz och ballar ur i runda slängar runt 90+km/h vilket om jag tänkt rätt innebär att den ballar ur strax innan sitt specade område.
Men oavsett så skulle jag behöva få fram en tillförlitlig NPN givare som klarar 30khz+
Skall vara M12.

Tips?

Edited May 13 by swedishGT40

[super7]

Jag läser av på detta, och det funkar.

Bultat fast 1 bult på bromsskivan fram

 

//Nisse

[heralue]

Du har väl en DQS-låda?

Jag använde original givare, ut och körde 1000 m (polisen har en mätsträcka 2 km hemifrån) läste av värdet och la in = klart !

[swedishGT40]

33 minuter sedan, heralue sade:

Du har väl en DQS-låda?

Jag använde original givare, ut och körde 1000 m (polisen har en mätsträcka 2 km hemifrån) läste av värdet och la in = klart !

Hmm, har du någon i kopplingsinfo på den reed givaren? Fick inte ordning på den själv. Men då försökte jag iofs. Köra den som input till sprutet o sen var panen o skicka den vidare.

[heralue]

Jag skall kolla schemat 

[swedishGT40]

Har kört lite mer idag.

Laddningen är stabil med högre tomgång (1250) vilket inte är rimligt i längden. Behöver fixa mindre remhjul på generatorn eller större remhjul på veven.

En fråga på det. Hur vet jag om det är varvtalet som är för lågt eller lasten som är för stor så att den måste varva högre än designat för o ge överskott?

Kan ett halvdant batteri påverka så att det krävs högre varvtal på generatorn för att kompensera stabiliteten och laddningsnivån?

 

Styrledstapparna gjorde susen med vibrationerna i styrningen, nu går den som tänkt, hehe 😎

Kylningen är fortsatt stabil efter bytet av kylarlocket, så även det är en succe.

[tpau]

Härligt med framsteg, grymt jobbat!

För länge sedan mailade jag Biltemas med frågor om min generator och fick ett datablad. 

Där syns det laddning vs varvtal.

Det går att få en denerator provbromsad i speciell bromsbänk, finns lite här och var i landet. Du kanske kan hitta ett datablad eller få din provbromsad.

Därefter kan du försöka flytta lastkurvan, jag insåg att jag nog inte skulle köra litet eftermarknadsremhjul på min vevaxel för att fortfarande ha vettig laddning med den generator jag har.

[super7]

8 timmar sedan, tpau sade:

Härligt med framsteg, grymt jobbat!

För länge sedan mailade jag Biltemas med frågor om min generator och fick ett datablad. 

Där syns det laddning vs varvtal.

Det går att få en denerator provbromsad i speciell bromsbänk, finns lite här och var i landet. Du kanske kan hitta ett datablad eller få din provbromsad.

Därefter kan du försöka flytta lastkurvan, jag insåg att jag nog inte skulle köra litet eftermarknadsremhjul på min vevaxel för att fortfarande ha vettig laddning med den generator jag har.

Har en massa kompisar som kör rally, rallycross etc.. och några av dom lägger ner lite jobb på generatorn för att slippa bekymmer, söker rätt på max varvet för generatorn och anpassar drevet efter det, lite lagom övervarvning... efter några års erfarenhet så har dom hittat ungefär vad som är lämligt.

[maric]

On 2026-05-13 at 12:17, swedishGT40 sade:

Jag behöver tips på bra fungerande sensor för hastighetsmätare.
Mäter direkt på flänsskruvarna på utgående axel(6 skruv per rotation). Så får 2927 pulser per km.
Detta borde ge ca 30000 pulser vid 360km/h.
Sensorn jag kör idag är speccad till 10khz och ballar ur i runda slängar runt 90+km/h vilket om jag tänkt rätt innebär att den ballar ur strax innan sitt specade område.
Men oavsett så skulle jag behöva få fram en tillförlitlig NPN givare som klarar 30khz+
Skall vara M12.

Tips?

Hej,

Något har blivit tokigt här. 2927 pulser/km kan vara rimligt, och betyder att ditt hjul snurrar 2927/6=488 varv/km dvs hjulet har en omkrets på 1000/488= 2,05 m. 
Din sensor skall klara 10 kHz=10.000 Hz. Denna frekvens motsvarar alltså att hjulet snurrar 10000/6=1667 varv/sekund. Med en omkrets på 2,05 m blir detta 1667*0,00205*3600=12.300 km/h.
(Givetvis blir det samma sak om man tänker sig att 10000 Hz motsvarar 10000/2927=3,416 km/sekund, vilket blir 3,416*3600=12300 km/h)
360 km/h motsvarar (360*2927)/3600=293 pulser/sekund, dvs 293 Hz.
90 km/h motsvarar (90*2927)/3600=73 Hz.

Jag ber om ursäkt för brorduktig-attityden....

Edited May 21 by maric
"/" råkade bli "7"

[swedishGT40]

On 2026-05-21 at 13:30, maric sade:

Hej,

Något har blivit tokigt här. 2927 pulser/km kan vara rimligt, och betyder att ditt hjul snurrar 2927/6=488 varv/km dvs hjulet har en omkrets på 1000/488= 2,05 m. 
Din sensor skall klara 10 kHz=10.000 Hz. Denna frekvens motsvarar alltså att hjulet snurrar 10000/6=1667 varv/sekund. Med en omkrets på 2,05 m blir detta 1667*0,00205*3600=12.300 km/h.
(Givetvis blir det samma sak om man tänker sig att 10000 Hz motsvarar 10000/2927=3,416 km/sekund, vilket blir 3,416*3600=12300 km/h)
360 km/h motsvarar (360*2927)/3600=293 pulser/sekund, dvs 293 Hz.
90 km/h motsvarar (90*2927)/3600=73 Hz.

Jag ber om ursäkt för brorduktig-attityden....

Så duktig man var i sina tankefällor då 😆

Med andra ord är de nog lämpligt o byta mot märkesgivare istället och se om problemet upphör.

Tack!

 

Bjuder på lite färska bilder

 

Edited May 23 by swedishGT40