swedishGT40

Så duktig man var i sina tankefällor då 😆 Med andra ord är de nog lämpligt o byta mot märkesgivare istället och se om problemet upphör. Tack! Bjuder på lite färska bilder

Har kört lite mer idag. Laddningen är stabil med högre tomgång (1250) vilket inte är rimligt i längden. Behöver fixa mindre remhjul på generatorn eller större remhjul på veven. En fråga på det. Hur vet jag om det är varvtalet som är för lågt eller lasten som är för stor så att den måste varva högre än designat för o ge överskott? Kan ett halvdant batteri påverka så att det krävs högre varvtal på generatorn för att kompensera stabiliteten och laddningsnivån? Styrledstapparna gjorde susen med vibrationerna i styrningen, nu går den som tänkt, hehe 😎 Kylningen är fortsatt stabil efter bytet av kylarlocket, så även det är en succe.

Hmm, har du någon i kopplingsinfo på den reed givaren? Fick inte ordning på den själv. Men då försökte jag iofs. Köra den som input till sprutet o sen var panen o skicka den vidare.

Jag behöver tips på bra fungerande sensor för hastighetsmätare. Mäter direkt på flänsskruvarna på utgående axel(6 skruv per rotation). Så får 2927 pulser per km. Detta borde ge ca 30000 pulser vid 360km/h. Sensorn jag kör idag är speccad till 10khz och ballar ur i runda slängar runt 90+km/h vilket om jag tänkt rätt innebär att den ballar ur strax innan sitt specade område. Men oavsett så skulle jag behöva få fram en tillförlitlig NPN givare som klarar 30khz+ Skall vara M12. Tips?

Brotschade upp styrarmarna och monterade mina styrledstappar ikväll. Gick oerhört smidigt faktiskt o sitter fint på plats nu 😊 Dags o varmköra för o kunna fylla på det sista i kylsystemet och ut o testköra.

Nu är dom klara. Nästa steg är nitrerhärdning och sen montage 😊

Hej Pär. Visst är det kul att lära sig nya kunskaper även efter skoltiden? 🙂 Skämt åsido så är ett amatörtips av mig är att inte förblöta och jobba med mer material än vad man hinner. Blanda en sats du hinner förbruka inom 30 minuter. Sen blandar du en till sats. Ska du göra stora ytor så börja med o lägga undre lagret över en del av ytan (inte hela, för då är det kört) och sen lägger du nästa lager på en lite mindre yta, och tredje på ännu mindre yta. Nu skall din sats vara förbrukad och du blandar nästa sats för att fortsätta mattläggningen i samma metod. På detta vis hinner det inte härda mellan läggningarna och du får ihop skarvarna av material som dessutom ligger förskjutna mellan varandra så du får upp styrkan. På detta vis kan du fortsätta att plasta hur stora områden som helst så länge du förberett matta i förväg för att täcka alla ytor (du har inte tid att vänta på mattklippning när du ska blanda nästa sats) Skarpa hörn är en plåga och måste som du nämnt fyllas med fibertrådar istället för matta. Dåligt illustrerad bild under gjort i paint av en treåring (mig alltså)

Blåsten du kände var garanterat från vevpartiet som vispade runt och flåsade ut genom öppningen. Och nej, det är INTE normalt 😛

Ja, samma känsla. Den vill inte jag lita på. Istället har jag hittat lämpligt material med 900 sträckgräns och 1100 brottgräns. Det kommer bli kanon. Lämnade in främre fälgarna på kontroll av rundhet och balans idag för o se hur dom var. Resultat enligt nedan... Dom klagade på dom torra däcken och att dom kommer vibrera oavsett då dom är för hårda. Med andra ord ett bra argument för o köra slut på dem snarast möjligt 😎 Andra testkörningen ikväll skedde efter att jag fettfyllt förbandet som drar ihop styrarm och styrled. Detta för att se om skakningarna minskar när glappet minskar. Drog dessutom det för kung o fosterland. Fick även lite snabbt tag i ett annat kylarlock. Verkar passa och funka mycket bättre. Inga läckage hittills. Vibrationerna minskade dessutom avsevärt. Summa summarum lyckat test. Bilen är nu körbar och jag kan i lugn o ro vänta på styrledstappen och nytt kylarlock o ta tag i dom mindre problemen istället 😁

problemet med vad ni föreslår är precisionen i en skruv och hålet för en sådan kona. Skruvar har inte direkt hög precision i sina diametrar. Isf. ska man köpa en passskruv och dom finns inte i lämplig dimension för applikationen det gäller. Ska se om jag kan få fram ett legerat konstruktionsstål istället med hög hållfasthet då det löser problem, men inbjuder till andra problem som anskaffning och kostnad 😆

Han kunde göra jobbet. Tack för tipset 😊 Han tänkte använda 20mnv6 stång som material. Är det starkt nog? Eller borde man läta det sätt- eller nitrerhärdas? Kan ju vara lite kluvet sånt där på bildelar. Ibland skall det vara hårt o starkt. T.ex. 10.9 skruvar. Sen andra delar ska istället vara segt o böjas istället för o gå av om det blir överbelastat. Hur borde man tänka på denna del som ändå blir kritisk för styrningen? 🤔 @therealpinto Hur ska man tolka SFRO's regler för detta. Tänker på att man kräver 10.9 skruvförband för samtliga delar i hjulupphängningen. Detta är ju inget skruvförhand i sig, men ändarna på denna tapp skapar ju ett skruvförband. Styrarmen tappen är tänkt att fästas i är vanligt S355J2 stål i 15mm gods

Söker tips på firmor som kan tillverka två uppsättningar av styrledstapp samt hylsor enligt ritning. Har mailat ett par bolag lokalt. Men söker ytterligare tips. Jag har själv inte kunskapen om rätt materialval för denna tapp, så den som tillverkar lär behöva veta detta själv eller få inputen.

Skissat upp hur styrbulten borde se ut om den skall tillverkas.

Ja, byta remhjul är en trolig lösning. Måste undersöka vad jag kan få fram och mått på den jag har. Hmm, det där med ventilen får du gärna utveckla. Jag har en extra krets som går till värmepaketet och sen går returen till expansionskärlet. Den kretsen skall strypas av ventil likt länk. https://www.royalparts.se/motor/varmepaket/tillbehor-varmepaket/ventiler/elektrisk-vattenventil-varme-med-vred-12v-16mm-58?srsltid=AfmBOoo4yj0sUMnQbPQwwFq3JWZKxHsgns50-sMZVgyR06DVJZQL8Sk9 Se även bild:

Premiärturen gjord och både bil o jag själv är helskinnade. Tre saker noterades: 1. Vibrationer i ratten vid högre hastigheter. Kraftiga sådana. Misstänker glapp i styrled eller dyl. 2. Generatorn laddar inte under ca 1100 rpm. Det kan bli ett problem vid längre tomgångskörningar. 3. Kylarvätskan leddes inte ner till recoverytanken. Det sköt hellre ut ur kylarlocket. Det verkar täta dåligt vid övre tätningen då det sprutade ut lite till så fort jag petade på locket. Jag har en kylarhals likt bild och har skruvat på den till läget direkt efter kanten. Kan man skruva den ytterligare till stoppet längs in så att den komprimeras ytterligare ett par millimetrar? Vill inte riskera att fjädern inte öppnar o man spränger en slang eller kylare eller dyl. Edit: kom på en till notering. Fläkten blåser varmare luft än det är i kupén trots att ventilen skall vara ställd i lägsta läget. Kan vara så illa så den läcker igenom till värmepaketet trots att allting är nytt 🤔 Inge kritiskt, men lär undersökas vidare då värme i kupén är de sista man behöver tillskott av 😆