swedishGT40

Så duktig man var i sina tankefällor då 😆 Med andra ord är de nog lämpligt o byta mot märkesgivare istället och se om problemet upphör. Tack! Bjuder på lite färska bilder

Har kört lite mer idag. Laddningen är stabil med högre tomgång (1250) vilket inte är rimligt i längden. Behöver fixa mindre remhjul på generatorn eller större remhjul på veven. En fråga på det. Hur vet jag om det är varvtalet som är för lågt eller lasten som är för stor så att den måste varva högre än designat för o ge överskott? Kan ett halvdant batteri påverka så att det krävs högre varvtal på generatorn för att kompensera stabiliteten och laddningsnivån? Styrledstapparna gjorde susen med vibrationerna i styrningen, nu går den som tänkt, hehe 😎 Kylningen är fortsatt stabil efter bytet av kylarlocket, så även det är en succe.

Hmm, har du någon i kopplingsinfo på den reed givaren? Fick inte ordning på den själv. Men då försökte jag iofs. Köra den som input till sprutet o sen var panen o skicka den vidare.

Jag behöver tips på bra fungerande sensor för hastighetsmätare. Mäter direkt på flänsskruvarna på utgående axel(6 skruv per rotation). Så får 2927 pulser per km. Detta borde ge ca 30000 pulser vid 360km/h. Sensorn jag kör idag är speccad till 10khz och ballar ur i runda slängar runt 90+km/h vilket om jag tänkt rätt innebär att den ballar ur strax innan sitt specade område. Men oavsett så skulle jag behöva få fram en tillförlitlig NPN givare som klarar 30khz+ Skall vara M12. Tips?

Brotschade upp styrarmarna och monterade mina styrledstappar ikväll. Gick oerhört smidigt faktiskt o sitter fint på plats nu 😊 Dags o varmköra för o kunna fylla på det sista i kylsystemet och ut o testköra.

Nu är dom klara. Nästa steg är nitrerhärdning och sen montage 😊

Hej Pär. Visst är det kul att lära sig nya kunskaper även efter skoltiden? 🙂 Skämt åsido så är ett amatörtips av mig är att inte förblöta och jobba med mer material än vad man hinner. Blanda en sats du hinner förbruka inom 30 minuter. Sen blandar du en till sats. Ska du göra stora ytor så börja med o lägga undre lagret över en del av ytan (inte hela, för då är det kört) och sen lägger du nästa lager på en lite mindre yta, och tredje på ännu mindre yta. Nu skall din sats vara förbrukad och du blandar nästa sats för att fortsätta mattläggningen i samma metod. På detta vis hinner det inte härda mellan läggningarna och du får ihop skarvarna av material som dessutom ligger förskjutna mellan varandra så du får upp styrkan. På detta vis kan du fortsätta att plasta hur stora områden som helst så länge du förberett matta i förväg för att täcka alla ytor (du har inte tid att vänta på mattklippning när du ska blanda nästa sats) Skarpa hörn är en plåga och måste som du nämnt fyllas med fibertrådar istället för matta. Dåligt illustrerad bild under gjort i paint av en treåring (mig alltså)

Blåsten du kände var garanterat från vevpartiet som vispade runt och flåsade ut genom öppningen. Och nej, det är INTE normalt 😛

Ja, samma känsla. Den vill inte jag lita på. Istället har jag hittat lämpligt material med 900 sträckgräns och 1100 brottgräns. Det kommer bli kanon. Lämnade in främre fälgarna på kontroll av rundhet och balans idag för o se hur dom var. Resultat enligt nedan... Dom klagade på dom torra däcken och att dom kommer vibrera oavsett då dom är för hårda. Med andra ord ett bra argument för o köra slut på dem snarast möjligt 😎 Andra testkörningen ikväll skedde efter att jag fettfyllt förbandet som drar ihop styrarm och styrled. Detta för att se om skakningarna minskar när glappet minskar. Drog dessutom det för kung o fosterland. Fick även lite snabbt tag i ett annat kylarlock. Verkar passa och funka mycket bättre. Inga läckage hittills. Vibrationerna minskade dessutom avsevärt. Summa summarum lyckat test. Bilen är nu körbar och jag kan i lugn o ro vänta på styrledstappen och nytt kylarlock o ta tag i dom mindre problemen istället 😁

problemet med vad ni föreslår är precisionen i en skruv och hålet för en sådan kona. Skruvar har inte direkt hög precision i sina diametrar. Isf. ska man köpa en passskruv och dom finns inte i lämplig dimension för applikationen det gäller. Ska se om jag kan få fram ett legerat konstruktionsstål istället med hög hållfasthet då det löser problem, men inbjuder till andra problem som anskaffning och kostnad 😆

Han kunde göra jobbet. Tack för tipset 😊 Han tänkte använda 20mnv6 stång som material. Är det starkt nog? Eller borde man läta det sätt- eller nitrerhärdas? Kan ju vara lite kluvet sånt där på bildelar. Ibland skall det vara hårt o starkt. T.ex. 10.9 skruvar. Sen andra delar ska istället vara segt o böjas istället för o gå av om det blir överbelastat. Hur borde man tänka på denna del som ändå blir kritisk för styrningen? 🤔 @therealpinto Hur ska man tolka SFRO's regler för detta. Tänker på att man kräver 10.9 skruvförband för samtliga delar i hjulupphängningen. Detta är ju inget skruvförhand i sig, men ändarna på denna tapp skapar ju ett skruvförband. Styrarmen tappen är tänkt att fästas i är vanligt S355J2 stål i 15mm gods

Söker tips på firmor som kan tillverka två uppsättningar av styrledstapp samt hylsor enligt ritning. Har mailat ett par bolag lokalt. Men söker ytterligare tips. Jag har själv inte kunskapen om rätt materialval för denna tapp, så den som tillverkar lär behöva veta detta själv eller få inputen.

Skissat upp hur styrbulten borde se ut om den skall tillverkas.

Ja, byta remhjul är en trolig lösning. Måste undersöka vad jag kan få fram och mått på den jag har. Hmm, det där med ventilen får du gärna utveckla. Jag har en extra krets som går till värmepaketet och sen går returen till expansionskärlet. Den kretsen skall strypas av ventil likt länk. https://www.royalparts.se/motor/varmepaket/tillbehor-varmepaket/ventiler/elektrisk-vattenventil-varme-med-vred-12v-16mm-58?srsltid=AfmBOoo4yj0sUMnQbPQwwFq3JWZKxHsgns50-sMZVgyR06DVJZQL8Sk9 Se även bild:

Premiärturen gjord och både bil o jag själv är helskinnade. Tre saker noterades: 1. Vibrationer i ratten vid högre hastigheter. Kraftiga sådana. Misstänker glapp i styrled eller dyl. 2. Generatorn laddar inte under ca 1100 rpm. Det kan bli ett problem vid längre tomgångskörningar. 3. Kylarvätskan leddes inte ner till recoverytanken. Det sköt hellre ut ur kylarlocket. Det verkar täta dåligt vid övre tätningen då det sprutade ut lite till så fort jag petade på locket. Jag har en kylarhals likt bild och har skruvat på den till läget direkt efter kanten. Kan man skruva den ytterligare till stoppet längs in så att den komprimeras ytterligare ett par millimetrar? Vill inte riskera att fjädern inte öppnar o man spränger en slang eller kylare eller dyl. Edit: kom på en till notering. Fläkten blåser varmare luft än det är i kupén trots att ventilen skall vara ställd i lägsta läget. Kan vara så illa så den läcker igenom till värmepaketet trots att allting är nytt 🤔 Inge kritiskt, men lär undersökas vidare då värme i kupén är de sista man behöver tillskott av 😆

Ställde på bilen idag. Dags o låta grejerna röra lite på sig. Försäkringen är ganska dyr dock, så funderingen går hur man bör tänka gällande satt försäkringsvärde. Hur har övriga gt40 byggare gjort med sin försäkring o vilka priser har ni fått?

Där jag håller nivåglaset är det tänkt att sitta sen när det fälls in i plåtarna vid senare tillfälle. Får fixa en tillfällig lösning så den sitter still tills dess. Imorn fylls systemet på så expansionskärlet blir fullt och kan jobba emot recovery tanken. Kommer även montera tillbaka sparklåda o ut o köra lite i helgen tror jag. Börjar bli dags för en premiärtur 😎

Dom där kabelskopressarna borde förbjudas då inget garanterar korrekt presskraft. Tänger är vad som gäller. Antingen hydraulisk eller mekanisk. Men så är man yrkesskadad också...

Hej Kjell. det där med matningskabeln som "krupit" ur skon låter inte bra alls. Vad är det för typ av sko och hur har den pressats? Det ska nämligen inte kunna hända även om kabeln hänger i skon. Det får mig att tro att det är en dålig kvalitet på sko(läs tunt gods) eller felaktig pressning. Att löda borde ses som en sista utväg då det skapar en brytpunkt för ledarna när kabeln rör sig/vibrerar. Detta är ett faktum på bilarna vi bygger och borde således undvikas. Detta är mina åsikter och erfarenheter i ämnet.

Körde så långt det gick med recovery tanken idag. Fräste litet spår för andning till kärlets lock och sen svetsades delarna på samt röret mot bottenplattan. Var riktigt smutsigt alu i halsen till locket. Så illa så att det aldrig slutade koka slagg. Vart inte vackert, men tätt. Återstår o löda in sugröret och sen svetsa igen tanken för slutligt montage inom kort.

Börjar få till delarna för överfyllnadstanken och bestämt orientering på dem. Kommer bli likt bilderna nedan. Dags o ts hål i locket o börja svetsa ihop kärlet o nita det på plats.

Fått delarna nu för tanken och siktglaset samt bältesspännet. Bearbetade basplattan och skar ut övriga delar för o få till siktglaset. Saknas lite stiliga skruv bara så blir det bra. Nästa steg är o passa in tanken o svetsa lite delar innan läcktest o slutligt montage. Misstänker även att batteriet kanske gjort sitt trots att det presterar bra. Laddar ur sig till röd status på ctek lampan på ca en vecka 🤔

Testkörde kompressorn med laddat batteri o det funkar tillfredsställande. Svarvade iordning några hylsor för nipplarna och böjde till röret som skall transportera kylvätskan in/ut ur kärlet. Väntar dock med håltagning och svetsning av lock o rör tills sista delarna kommit. Detta för o kunna titta ut placering av detaljerna innan man svetsar ihop och låser möjligheten att ändra lägen.

Liten uppdatering. Installerade en liten tank för o snabbt kunna skicka upp fronten för vägbulor. Systemet tyckte dock inte om den långa tryckcykeln så säkringen brändes av ordentligt 😆 Ska fundera om man ska fixa så kompressorn startar på timer kanske då det inte är önskvärt o ha med den, och soppapumparna vid start. Blir hög last som stjäls från systemet när man vill dra startmotorn.

Hej Mårten, har tyvärr haft samma upplevelser från SFRO i Västerås vid flertalet tillfällen. Personen i fråga är lite speciell och väldigt upptagen. Som tur är så finns den fler eldsjälar inom organisationen som verkar desto gladare att hjälpa till om man nämner att man pratat med person X inom SFRO utan framgång. Ulander är en av dessa eldsjälar. Även andra finns. Särskilt om du är beredd o resa lite längre för o visa upp bygget för dem. (Lång resa är värt det i min bok om man får bra bemötande)