therealpinto

Har du haft kontakt med deras support? Jag tycker de har varit lysande att ha att göra med.

Just nu är nog Facebookrgruppen Sierra/Scorpio Sverige eller vad den heter bästa platsen att hitta någon som har behov av Sierradelarna. Friska DOHC-motorer börjar det vara lite tunt om. Escortaxeln (tysk axel, Köln?) är nog egentligen av mindre intresse egentligen men någon av Escortgrupperna är värt att kolla med.

Jag skulle sett det innan jag passerade Piteå idag 🙂 "bra att ha"

Jag kör Speedhut med Ford "originalgivare" för växellådan, hjälper väl inte dig så mycket kanske...

Är det slavcylinder från nyare MT-75 du tänker dig då, den med hydrauliskt manövrerad koppling (1995 och nyare tror jag)? Lådan på bilden är för vajerkoppling, jag har inte sett någon som byggt om (men det går kanske). Alternativt kan man förstås bygga ett fäste för extern slavcylinder till lådan du har men då får man uppfinna en del.

Det kan också vara skillnad på om axeln i rullen ska sitta i bilens längdriktning (tänk som den sitter på A-stolpen på en vanlig bil) eller 90 grader mot längdriktningen (eller, om det inte spelar roll). Två fästhål för övre ledpunkten är inte så dumt, men annars kan du anpassa efter vad som passar dig (175-180 cm är ju en "normal" längd).

OK. Jag har hört några som haft deras drev i aluminium där tänderna slitits fort. Tråkigt när man drabbas av sådana misstag. Jag har faktiskt glömt att dra skruven till remskivan på veven en gång, men den originalremskivan till Pinto EFI sitter ju med presspassning så den stannade kvar tills jag såg att skruven var borta...

Svårt att se, men är det Turbosport kamdrev som gått sönder? De har ju tyvärr inte det bästa ryktet.

Jag tycker att du resonerar vettigt. Om du inte kollat att monteringsriktning på rullen för trepunktsbälte är som du föreslår, gör det (jag kan dem inte utantill). Bälteslagen är inte (eller var inte senast jag kollade) direkt kopplat till föreskriven typ av bälte, utan kräver att bälte ska användas om det finns monterat. Risken för böter för "fel" bälte är nog liten. Till exempel finns det fall där personer fått böter för att de inte haft på sig 4-punktsbältet i en bil med sådant monterat, trots att bilens årsmodell inte kräver bälte. Sexpunktsbälte på gata är främst jobbigt eftersom man sitter fast med axlarna, det är svårt att se åt sidan och snett bakåt. Speciellt i en liten bil som inte syns så bra är det ett riskmoment. Speciellt om man också kör med hjälm.

Det man egentligen behöver förhålla sig till är från vilket håll leden är tänkt att ta kraft. En spindelled för undre bärarm med fjäder på bärarmen är ju gjord för att vikten ska "hänga" i leden. Normalt sett har kulleden då ett smitt säte "uppåt" och så stoppas kulan in underifrån, och låses av en plåtkopp. Vänder man den upp-och-ned, och sätter på övre bärarmen, så kommer lasten från fel håll om man har fjäder på övre bärarmen. Därför är det oftast bäst att välja övre spindelled från en bil som har fjäder på övre bärarmen från början. Saab 99 och OG 900 är ett exempel (det är dessutom en kraftig led som är enkel att montera).

Jag tycker ni har ringat in det rätt bra. Det jag kan tillägga är att det är klokt att välja spindel från en bil som har ett godkänt axeltryck (vid totalvikt) som ligger över det som bilen du bygger kommer att få. Som exempel ligger Corsa C på 880 kg axelbelastning på framaxeln. Den fungerar förstås bra i en någorlunda lätt bil men om man tänkt bygga en tyngre bil med stor motor fram kanske bilen helt enkelt blir för tung fram. Tänk på att räkna mot ditt bygges totalvikt.

Spännande projekt! Mitt råd brukar vara att skaffa fälgar med rätt dimensioner (inte nödvändigtvis rätt design, men rätt mått) och hitta begagnade däck av den dimension du vill ha. Då slipper du ha nya däck som kanske blir liggande flera år när du bygger. Men det hjälper massor att ha "bygghjul" i rätt dimensioner så man kan planera efter dem.

Det är som sagt inte bara materialkvalitet utan form och brottanvisningar som jag också funderar över. Men om den som tillverkar har bra koll så kan det absolut fungera. Blir hylsan tunn är det ju kanske ett alternativ att gå upp i storlek på leden. Då ökar också lagerytan i kulan så den håller längre.

Jag skulle hellre göra en liknande del med en genomgående skruv (10.9) än att "själv" bearbeta gängor mm. Då blir "hylsan" mer av en styrning och man behöver inte vara så orolig för materialval och brottanvisningar (alla övergångar mellan olika former är ju kritiska). Att göra hylsan (utan att gänga och låta den agera skruv) i angivet material är inga problem. Om styrarmen också är något som tillverkas specifikt för detta ändamål behöver man ju inte heller göra den med konat hål, det förenklar väl en hel del?

Besiktar du hos SFRO kan vi hjälpa dig räkna på skatten så du vet vad de olika valen medför. Det går bra att skicka mail eller pm med ditt blankettnummer så hjälper jag dig med lite scenarier.

Som en del av er i klubben kanske vet har SFRO kontaktat styrelsen i Locost Sweden med en förfrågan om tips på lämpliga besiktningspersoner. Vi har ju flera "gubbar" som jobbat förtjänstfullt länge men som behöver hitta ersättare. Generellt sett föredrar vi ju byggare som besiktar åt andra byggare, och tänkte därför att Locostklubben kan vara en väg att nå rätt målgrupp. I första hand söker vi en person i Laholmstrakten och Stockholmstrakten. Exakt geografisk placering är förstås lite flexibel men det är dessa områden vi behöver täcka in ungefärligen. Vi brukar jobba så att den som är intresserad får berätta lite om sig och sina erfarenheter i ett enkelt brev, sedan träffas vi, antingen face-to-face eller via Teams för att resonera lite. Känns allt bra från båda håll brukar vi påbörja en internutbildning, där vi ofta kör något eller några utbildningsmöten, men främst går man med en erfaren besiktningsman under en tid innan man börjar besikta själv. Intresserade personer kan ta kontakt med mig direkt, via [email protected] eller via meddelandefunktionen här. Det går förstås också bra att ställa frågor i tråden om ni undrar något av mer allmänt intresse. /Gustaf Ulander

Fram till ungefär 2014 så gjordes våra besiktningar på pappersblanketter och det är inte riktigt försvarbart att sortera in allt sånt i ett sökbart arkiv centralt. Får du med papper som visar vem som gjorde besiktningen 1986 kan det gå att leta uppgifter men det är inte heller säkert att de tillför så mycket nu, 40 år senare. Vill någon ge återkoppling på hur man uppfattar olika personers bemötande går det bra att kontakta mig direkt om man vill (jag har en funktion som ansvarig för vårt verksamhetssystem och kvalitetsarbete) och det går också att kontakta oss via info-adressen om man vill uppmärksamma något.

På 1980-talet kunde man förregistrera fordon, och få regnummer innan SFRO-besiktningen gjordes. Systemet missbrukades en del, med folk som körde på förreggade papper utan registreringsbesiktning. De bilarna ser ut just som denna i handlingarna, dvs det finns regnummer och chassinummer men inget mer. Datum för registrering och påställning saknas och det är helt rätt av besiktningsorganet att kräva intyg från organisation för amatörbyggen. Vi på SFRO har vana av att hantera dessa fordon och bor du i Örebro har du ju nära till vårt folk i Västerås som gärna hjälper dig vidare.

Har du möjlighet att flöda med insug på också? Jag minns inte vad du hade för insug men det kan vara intressant att se...

Nej, det går bra att ha tomma "dummies" för block och låda om man vill. Växellänkage behöver inte fungera men det är bra om spaken sitter på plats (enklare att kolla att ergonomin blir rimlig).

Vi har inget formellt krav på vridstyvhet (som det väl är i Australien) men vi säger ju att man ska ligga på minst 3 gånger bilens vikt, när man designar och bygger sin ram. I ditt fall ("racebil") säger vi att man bör sikta på minst 6 gånger vikten. Vi gör ingen mätning utan det är mer att se som riktlinjer för att du som byggare ska kunna designa bra. Det är ju fortfarande relativt låga siffror om man jämför med produktionsbilar - i ditt fall kanske målet blir runt 6000 Nm/grad. Det är på nivån som första generationens Opel Astra, VW Golf II osv. låg på.

Det är nog inte så dumt att göra en jigg för att mäta vridstyvheten om du upplever att det rör sig. https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=44152&postdays=0&postorder=asc&start=273 Tips på hur Ajdén mätte på sitt bygge. Han är ju rätt överseriös 😉 ibland men det kan vara lite inspiration.

Ja, tills vidare är det så. Inga ändringar alls är gjorda när det gäller undantag från krav på kontrollbesiktning (det ska utredas mer).

TS har släppt senaste uppdateringen av besiktningsreglerna och där är det inga ändringar av betydelse för oss med hobbybilar.

Spontant skulle jag säga att det borde vara enklast att hitta en spindel från en lagom småbil. Bildelsbasens sökning med bilder utan fabrikat är ett sätt att botanisera lite. Jag skulle nog välja en spindel med skruvat fjäderben (inte "instick i hål" för då kan man enkelt bygga för A-armar om man vill behålla det. Helst skruvad styrarm också men det är inte vanligt. Fiesta 2018-2023 kan vara ett alternativ kanske, Huyndai i10 en annan. Det man får kolla på är ju till exempel åt vilket håll styrarmen pekar (framåt eller bakåt), höjd på den samt bultmönster. Det kan också vara värt att fundera på vilken kona eller tappdiameter man vill ha på spindellederna. Finns det lämpliga ytor/bulthål kan man ibland kapa bort styrarmen och göra en ny för att få rätt geometri.