therealpinto

Generellt sett kan man ju säga att du får mer sidledsgrepp när bilen blir bredare. Men balansen i bilen påverkas också av förhållandet mellan axelavstånd och spårvidd, enkelt uttryckt tenderar bilen att vara mer stabil när axelavståndet är "långt" i förhållande till spårvidden. Att öka spårvidden kraftigt på en bil med givet axelavstånd kan alltså göra den lite lynnigare i beteendet. Om det är ett problem eller inte beror mycket på var man hamnar i förhållande mellan axelavstånd och spårvidd (och vad det är idag). Vår erfarenhet är att går man under 1.4:1 blir stabiliteten dålig, dvs om inte axelavståndet är minst 1.4 ggr spårvidden.

Så länge det inte spikar hörbart skulle jag inte vara speciellt orolig med tanke på ditt användningsområde. Pinton är relativt robust (och med förgasare och standardinsug är blandningen också lite ojämn), och jag har nog utsatt mina för betydligt värre saker utan haveri. En sak du kan prova är att flytta spridarna (1 och 2 till 3 och 4), för att se om det verkligen är luftflödet som ändrats - det kan ju också vara gamla spridare som flödar olika. Sedan är det förstås värt att dubbelkolla att du inte har svetsporer eller läckande pluggare för EGR/pulseair som gör att cylinder 3 och 4 drar lite tjuvluft.

Jag har ju haft förmånen att köra en mängd olika tolkningar av Locost/Super 7 som besiktningsman för SFRO. Torbjörns råd ovan är väldigt bra. Av alla bilar jag kört, så har de med 2 liters motor och runt 140-160 hk varit de som känts mest harmoniska och användbara sett över tid. Större motor med lite mer vrid gör bilen väldigt lättkörd och doserbar (en mindre motor som får varvas mer är mer "sportbil" men också något som kräver mer). För maximal driftsäkerhet skulle jag gå på en sugmotor - det blir ganska trångt med turbo och det kräver enorm disciplin och självkontroll att inte höja laddtrycket på en bil med turbo. Men med det sagt, turbobilarna med sansade motorer (gärna Saab 2.0/2.3 men även Zetec turbo eller VAG 1.8T) är också trevliga att köra. Men värmekontroll blir ofta en utmaning i längden.

Har du haft kontakt med deras support? Jag tycker de har varit lysande att ha att göra med.

Just nu är nog Facebookrgruppen Sierra/Scorpio Sverige eller vad den heter bästa platsen att hitta någon som har behov av Sierradelarna. Friska DOHC-motorer börjar det vara lite tunt om. Escortaxeln (tysk axel, Köln?) är nog egentligen av mindre intresse egentligen men någon av Escortgrupperna är värt att kolla med.

Jag skulle sett det innan jag passerade Piteå idag 🙂 "bra att ha"

Jag kör Speedhut med Ford "originalgivare" för växellådan, hjälper väl inte dig så mycket kanske...

Är det slavcylinder från nyare MT-75 du tänker dig då, den med hydrauliskt manövrerad koppling (1995 och nyare tror jag)? Lådan på bilden är för vajerkoppling, jag har inte sett någon som byggt om (men det går kanske). Alternativt kan man förstås bygga ett fäste för extern slavcylinder till lådan du har men då får man uppfinna en del.

Det kan också vara skillnad på om axeln i rullen ska sitta i bilens längdriktning (tänk som den sitter på A-stolpen på en vanlig bil) eller 90 grader mot längdriktningen (eller, om det inte spelar roll). Två fästhål för övre ledpunkten är inte så dumt, men annars kan du anpassa efter vad som passar dig (175-180 cm är ju en "normal" längd).

OK. Jag har hört några som haft deras drev i aluminium där tänderna slitits fort. Tråkigt när man drabbas av sådana misstag. Jag har faktiskt glömt att dra skruven till remskivan på veven en gång, men den originalremskivan till Pinto EFI sitter ju med presspassning så den stannade kvar tills jag såg att skruven var borta...

Svårt att se, men är det Turbosport kamdrev som gått sönder? De har ju tyvärr inte det bästa ryktet.

Jag tycker att du resonerar vettigt. Om du inte kollat att monteringsriktning på rullen för trepunktsbälte är som du föreslår, gör det (jag kan dem inte utantill). Bälteslagen är inte (eller var inte senast jag kollade) direkt kopplat till föreskriven typ av bälte, utan kräver att bälte ska användas om det finns monterat. Risken för böter för "fel" bälte är nog liten. Till exempel finns det fall där personer fått böter för att de inte haft på sig 4-punktsbältet i en bil med sådant monterat, trots att bilens årsmodell inte kräver bälte. Sexpunktsbälte på gata är främst jobbigt eftersom man sitter fast med axlarna, det är svårt att se åt sidan och snett bakåt. Speciellt i en liten bil som inte syns så bra är det ett riskmoment. Speciellt om man också kör med hjälm.

Det man egentligen behöver förhålla sig till är från vilket håll leden är tänkt att ta kraft. En spindelled för undre bärarm med fjäder på bärarmen är ju gjord för att vikten ska "hänga" i leden. Normalt sett har kulleden då ett smitt säte "uppåt" och så stoppas kulan in underifrån, och låses av en plåtkopp. Vänder man den upp-och-ned, och sätter på övre bärarmen, så kommer lasten från fel håll om man har fjäder på övre bärarmen. Därför är det oftast bäst att välja övre spindelled från en bil som har fjäder på övre bärarmen från början. Saab 99 och OG 900 är ett exempel (det är dessutom en kraftig led som är enkel att montera).

Jag tycker ni har ringat in det rätt bra. Det jag kan tillägga är att det är klokt att välja spindel från en bil som har ett godkänt axeltryck (vid totalvikt) som ligger över det som bilen du bygger kommer att få. Som exempel ligger Corsa C på 880 kg axelbelastning på framaxeln. Den fungerar förstås bra i en någorlunda lätt bil men om man tänkt bygga en tyngre bil med stor motor fram kanske bilen helt enkelt blir för tung fram. Tänk på att räkna mot ditt bygges totalvikt.

Spännande projekt! Mitt råd brukar vara att skaffa fälgar med rätt dimensioner (inte nödvändigtvis rätt design, men rätt mått) och hitta begagnade däck av den dimension du vill ha. Då slipper du ha nya däck som kanske blir liggande flera år när du bygger. Men det hjälper massor att ha "bygghjul" i rätt dimensioner så man kan planera efter dem.