tpau

Alla adaptersatser som säljs typ willwod är ju alu och så länge det är av karaktären fyrkantig metallklump så känns det ganska safe. På den främre adaptern käns det som att du för in ett böjmoment på den vänstra sidan, dvs inte så snyggt kraftflöde. Men jag är lite dålig på hur mycket last vi faktsikt pratar om, dvs om din adapter är så gravt överdimmensionerad att ett lite knasigt kraftflöde inte spelar någon roll... Om du känner dig lite bekväm med mekanik skulle ju ett enkelt överslag vara vilket bromsande moment som krävs för att orsaka en retardation på 1g Om du tar allt moment på ett hjul så får du ju viss säkerhetfaktor. Den kraft du får vid bromsokshållarens radie ger ju ett litet hum om hur mycket din adapter ska hålla för. Dvs är det tio kg eller tio ton. /T

Jag rekommenderar starkt att plöja mycket kitcar tidningar. Sen har jag kännt av att min smak glidit ganska mycket från vart jag började. Den hade nog inte glidit om jag inte börjat bygga så det är lite svårt.... Vad jag kommit till för åsikter, notera att det ör mina åsikter inte fakta och andra personer har helt andra åsikter, ibland mycket mer fakta baserade Steg ett är nog att bestämma sig för vad som är viktigt. Bygga eller åka Bygga eller konstuera Tid eller pengar Bana eller gata Ballfaktor hos svensson eller ballfaktor hos insatta Bygga eller åka: Vill du bara åka, köp färdigt..... Alternativt köp ett lättbyggt kit och mycket nya delar, det är dyrare än att köpa färdigt, men kan vara tillfredställande. Det tar massor av energi och tid att bygga, var bered på flera års arbete och kraftiga motivationssvackor. Bygga eller konsturera: Hur glad blir du av att själv ha tänkt ut en fiffig lösning? Gör man som alla andra så går det mycket fortare, och det funkar.... Men är det det som får dig att gå igång? Ska du kanske fokusera på ett område där du vill göra egna kluriga grejer och följa flodfåran med resten? Tid eller pengar Vill du han en bil nu, öppna plånboken. Är det ont om pengar men du vet att du kommer att lägga 10-20 timmar i veckan i garaget närmaste åren så kan du komma undan för strax över 50 tusen, men det krävs mycket knakter och hårt arbete. Jag kommer inte att ha myccket kvar av min donator när jag är klar... I varje enskilt fall känns alltid den nya prylen roligare. Sen har mitt byggre dragit ut på tiden rejält (sådär 4 år över tiden redan) och iom det och att jag fortsatt att peta undan pengar till bygget så är det inte lika kritiskt med budgat längre. Så får det ta tid blir pengar mindre viktigt... Bana eller gata: Du måste bestämma dig för om du kommer vlija åka fort på riktigt. Bra varvtider får du av att inte ha famruta, små lätta däck, hårda stolar, de flesta drivlinor kan ge effekt så det räcker. Lätt och robust drivlina går före mycket effekt, 170 häst räcker långt när bilen bara väger 500 kg. Men att nå den vikten kräver att att alla beslut du tar längs vägen fokuserar på låg vikt. Vill du åka till italien så kanske du ska fundera på ruta, cab, värme, mjuka stolar, dvs svordomar hos många seven entusiaster... ? Det ärliga däremot är att även en väldigt mys orienterad sjua är väldigt mycket hårdare en en v70, och piskar det mesta hitom superbilar på kurvig väg och bana. Vill du åka fort på motorväg, kanske du ska titta på en fury eller liknande bil med lite kaross på. De bilarna är lite mer komplicerade och dyrare men har bättre högfartsegenskaper Sevens har kass aerodynamik och topphastigheten blir lidande.... Ballfaktor hos svenson eller hos insatta: En seven är väldigt långt från vanliga bilar, och vanliga trimmade/custade bilar Vilka är det du vill få uppskattning ifrån. Små fälgar och balongdäck är coolt hos locost folk för det innebär låg ofjädrad vikt bra utväxling och grepp, men en gti med små smala balongdäck..... 200 hk innebär grepp problem, men de flesta svenson är så avtrubbade att de inte tror att en bil med mindre kan vara en sportbil. Jag bygger på Pinto och satsar på ca 130 hk, jag tror att det kommer räcka något år, och sen om jag fortfarande vill ha mer kommer jag sikta på en duratec uppgradering. Men många inte insatta som jag pratar med har svårt att förstå varför jag ens bryr mig att bygga en så slö bil... Slutligen några irriga tankar: Vill du åka fort rakt fram, kör överladdat Svenska regler tenderar att gynna överladdade bilar, där man kan ha en laglig gatmapp med ett vist ladd, och sedan med enkla medel kraftigt öka effekten för körning på inhägnat område. Tänk på att överladdningssystemet aderar väldigt mycket pengar och kostnad, att bara köra ett Alfa system för 20k på en duratec ger 200hk låg komplexitet och låg vikt, men det kräver en tung bil för att få godkänt. Min personliga åsikt är kör delad sierra bakaxel med trumbromsar. Billigt, lätt,ger tillräcklig bromseffekt och går att uppgradera till skivor för att minska ofjädrad vikt. En individuell bakvagn ger avsevärt mycket lägre ofjädrad vikt, det innebär komfort och väggrepp/kurvhastighet. För att raljera lite så är egentligen de endra anledningarna att köra stelt eller dedion nostalgi och snygga sladdar. Köp en engelsk färdig bil som donator, en icke märkesbil kostar ca 5 tusen pund och innehåller delar värda mer... Flytta större delen av alla delar till ditt chassie, sälj resten... Några kit rekommendationer: Jag har sett en del bilder på en gul och svart banpreppad Striker, den tycker jag är galet cool. Jag tycker också att Tiger HS6 är ball. Jag ångrar däremot inte att jag bygger en Zero, den ser lagom klassisk ut är lite större har en genomtänkte ram och har en bra kostnadsprofil

Sitter ett gummimembran där inne, vet inte hur kemkalieresistenta de är, men jag hade nog inte chansat, bilprylar är ganska prispressade och måste det inte vara oljeresistent är saker normalt inte det. När du ändå har WG lös så provtryck den och kolla att den är tät, men spräng den inte.... /T

Jag var precis i garaget och vägde. Mina lagerhållare väger några gram under 1,4 kg ink lager tätningar och rost. En enkel höftning är att man borde kunna spara ca 0,8 kg med dessa legerhållare? Jag är helt klart sugen ska sova på saken /T

Jag tror mycket ligger i att det är en smal nos på bilen Många sevens som byggs idag har bredare nos för att skapa ett större motorutrymme. Den bredare noskonen är ofta breddad med ett nästan platt band på mitten, det gör att motorhuv och scuttle ser mindre runda ut. Större motorutrymme behövs för att få in en modern 16v 2 liters motor. Nöjer man sig med gammal motor typ kent, eller liten motor typ ford sigma eller suzuki går det bra med liten smal noskon. /T

Tiger gör ett kit som de kallar HS6 som ska påminna om en tidigare lotus än 7an Den har många likartade ellement Öppnar du bakre hjulhusen blir de nog väldigt lika /T

Gör en bula i grenröret? Fantastisk grenrörsform är inte alls så viktigt med turbo om man inte pratar sista procenten i bränsleförbrukning eller mega trimmning. Lite flödesproblem löser man med högre laddtryck. ? /T

Jag labbade precis lite i köket och tyckte att det var så coolt att jag måste dela med mig. Jag läste lite om olika bränslerörsalternativ och har funderat kring plaströr en del, hållbara, nötningståliga och lätta är ju bara några av fördelarna, men de är inte lika lätta att forma med bockverktyg. Jag har trott mig minnas att industriell boxkning av plaströr sker med hjälp av vattenbad. Sagt och gjort så kokade jag upp vatten i en stor gryta, hällde upp kallvatten i en bunke bredvid, pllockade in mitt rörbockningsverktyg och en stump plaströr som jag köpt. Och sen var det bara som man gjorde med bandyklubban i mellanstadiet. 1. Lägg röret i bocken och bocka till önskad vinkel. 2. Doppa i varmvattenbadet till det känns att spänningen i röret ger dig 3. Doppa i kallvatten för att fixera (det går nog att svalna i luften också men vatten kyler ju snabbare). För att verktyget inte ska rosta så mycket doppar jag det i varmvatten på slutet innan avtorkning, så att överskottsvatten dunstar. Glöm inte heller att olja lederna när ni är klara. /Torbjörn

Tänk på att du ska ha gaswire för vänsterstyrd bil. /T

Grattis! Väl kämpat!

Borra flera sepparata hål du kan skruva bärarmsfästet i? Gör du dem lite i sicksack kan du få tätare, skulle kunna kombineras med för brett bärarmsfäste så tar du caster skillanderna med distanser där? Om man ändå har lösa bärarmsfästen går det ju att göra några olika för att ge justering via byte av fäste. Om du efter mycket körning och justering känner att du vill ha hål mitt emellan, använd svetsen... En annan ide är ett lite längre bärarmsfäste med flera hål för att fästa i, lite som man brukar har för stagen tilll en stel bakaxel? /T

Kan man bocka med vanligt rörbockningsvertyg också?

Suzuki samurai/jimny/vitara? Vet inte hur en Lada Niva axel ser ut men den borde ju vara moderat i storlek också

En CEC har ju gärna både AB och FC för att skapa två starka fästpunkter för fjädringen. Jag kan tänka mig att staget AC gör samma iom att det blir ett tvärstag till hela främre lådan. Det sitter nog som sagt där för att AB och FC inte var möjliga. Tittar man sen på ett tex Tiger chassie är de ganska pragmatiska med motsvarande rör. Nu tror jag att du nog kommer utmana ditt chassie ganska hårt ?, och då är ju styvare bättre..... Jag har inte sagt det förut men sjukt coolt projekt, och väldigt inspirerande att läsa, tack för att du delar med dig. /T

Jag läste och fundera lite... Vad är syftet med förstärkningen, mer än att det fanns en där innan? Som jag tänker borde det väl vara för att styva upp vänster framhjul gentemot bakhjulen? Bara ett fäste mot D ligger ju mitt på ett ganska tunnt och vekt rör, det ger inte så mycket styrka. Det lilla staget bak mot A ger väl däremot extra stabiliet och fortsätter att föra kraften bak mot bakhjulen? Inga bra svar men ibland kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och fundera på hur krafterna flödar genom konstruntionen.... /T

Jag är teoretiker och bygger seven för att få mer praktisk erfarenhet. Men i teorin så är alla strypningar tryckfall, och ett igensatt filter är definitivt ett tryckfall. Om du stryper flödet för mycket innan pumpen kommer den inte ge tillräckligt med bränsle för att kunna hålla tryck efter. Utöver det är Monster i tanken (alger och bakterier) och konstiga utfällningar inte alls ovanligt i bränslesystem som stått still en längre tid. Men se det så här, ditt förfilter har just räddat dina injektorer. /T

Jag vet att den är uppenbar men allt för lätt att missa, har du soppa så det räcker i tanken? /T

Jag har handlat, funka aldeles utmärkt, men behövde ringa och prata med dom. På engelska forum är de lite besvikna på leveranstider på delar som inte är i lager, så där kan det vara värt att fundera på hur brottom det är. /Torbjörn

Jag har läst er debatt med stort intreese, då jag själv funderar på hur jag ska lacka ram. Har funderat mycket på att lacka själv men jag tror inte på min penselföring, och har väldigt lite erfarenhet med färgspruta. Så efter Christers kommentarer har jag landat närmare att lämna bort, får se hur snål jag känner mig när det är dags... Jag har däremot till och från jobbat med att konstruera bort rostproblem på enteprenadmaskiner. Innan jag började läsa på och prata med expertisen hatade jag pulverlack, mitt bestående minne är dragkrokar från biltema.... Jag har senare fått en mer nyanserad relation till det. Pulverlack används för att det är miljövänligt, och lätt att få till arbetsmiljön, och väldigt stryktåligt. Det har som tidigare skrivits väldigt dålig resistens mot rost som kryper. (Det mäts tydligen i hur många millimeter rost kryper under från en standardiserad skada då provet förvaras i varm saltdimma) Det finns fixar däremot, om man använder en grundfärg under som har god resistens mot att rost kryper, och som erbjuder en god häftgrund till pulverlacken så är man runt mycket av problemen. Så hittar ni en pulverlackerare som använder ett färgsystem som inkluderar grundfärg så kan ni vara hemma. Jag tycker själv fortfarande inte om pulver, men det är mer personliga preferenser. Vad vi kom fram till den gången var att det är viktigare att hålla koll på processen och renheten än exakt vilket färgsystem som användes. Själv kommer jag, när det är dags, försöka hitta en lackerare jag tror på och sen låta honom använda det färgsystem som han kan. Högst på min önskelista står; blästring, syratvätt, fosfatering, våtgrund, våtlack. /Torbjörn

Snygg placering av handbromsen, min Zero har den precis där armbågen landar. Det konceptet har stört mig hela tiden och jag har funderat på att montera handbromsspaken vertikalt ståendes på passagerarsidans tunnel, men din ide ser mycket enklare ut och är dessutom snygg! Nu vet jag vems ide jag ska stjäla!

Snyggt och enkelt! Undrar om bakluckegångjärn från nån gammal bil kan bli bra huvgångjärn....

I dessa fall används ofta en så kallad fyrledsmekanism http://en.wikipedia.org/wiki/Four-bar_linkage Tänk gammal garageport utan glidskena, eller de lyftbara sidorna på lastbilscontainrar Bästa sättet att få ihop dem är att leka med papper, penna o passare. Om jag kommer ihåg rätt från skolan så bestämmer man sig för två punkter på objektet man vill flytta. Sen ritar man in objektet i sina två önskade possitioner, sätter passaren i sina punkter och ritar ett antal cirklar med bestämda radier ( 1, 2, 3, 4 cm osv). Fästpunkterna i bilen ska då monteras någonstans på de två linjer som skärningspunkterna spänner upp. Det är lite trixigt, och kräver många försök på papper, men när man lyckas blir det en fantastisk mekanism. /Torbjörn

Jag bygger GBS Zero med Pinto i Täby, fortfarande kvar på byggvagn och utan färg. Jag började precis fundera på en inspirationsrunda i Norrort.... Det är ju inte så lång körning emellan. Jag kan nog bjuda på lite kaffe o bulle /Torbjörn

En vild ide som du kanske redan tänkt. Googla lite på vattenkylda intercoolers, väldigt små fina o kompakta, och borde vara lättare att paketera Sen kan du ha en "kall" kylkrets för laddluft som ligger frammför ordinarie kylare. Som bonus får du en liten mängd laddluft i systemet vilket ger bra respons. /Torbjörn

Rent teoretiskt, däcket är klassat för en max last vid ett max tryck. Last klassen är en siffra som står tillsamans med dimensionen, skulle gissa på 101 = 825 kg vid max tryck, googla på load index så hittar du någon bra tabell. Teorin säger att, ska däcket gå med 50% av max last, ska det gå med 50% av max tryck. Detta är så klart bara teori, men det borde ge ett bra värde att börja labba kring... /Torbjörn