tpau

Googlade lite på; wiring diagram indicators and hazard, hittade detta överst. http://www.autoelectricsupplies.co.uk/file_uploads/170902_wiring_diagram.jpg Känns väl inte överdrivet komplicerat? Vill du förenkla lite köper du av dom, jag har handlat lite där och det funkade enkelt och smidigt. /T

@Christer Vore ett coolt ekipage med vägsjuan framför en trailer med race sjua....

Hade jag börjat bygga idag med det jag kan just nu hade det blivit duratec + nc låda med webcon sprut. Men jag är också helt inställd på att 200 hk räcker. Jag tror att vill man ha mycket mer än det så finns det andra vägar och saab ligger nära. Jag tror att man får en enkel lätt bil med låg komplexitet och lättpackat motorutrymme med duratec. Jag tror också att det finns massor av andra ställen än motor att pilla på med sin locost de första åren man äger den. Som jag står med ett halvfärdigt bygge och snigeltempo i garaget så tar det för mycket tid att styra om så jag kommer regga med bojsänke...

För att enkelt nå nästan 200 hk behöver du bara stämma av insuget för sportbil istället för traktor. Lättaste sättet är att montera sepparata spjällhus. Lättaste för det är webcons kit http://www.webcon.co.uk/shopexd.asp?id=15211 Kostar ca 2000£ men det är allt du behöver och det ska vara färdigprogrammerat och plug n play. Av någon anledning har Burton slutat sälja, jag vet inte varför.... Men ett fungerande lagom långt separattrottlat insug oavsett källa borde ge ungefär samma effekt. Hur duktig är du på vad som får en motor att gå, och hur mycket vill du pilla.... Jag tror att näta steg för budget trimmning är att kompressormata. Köp en kompressor från en fyrcylindrig mercedes och bygg ditt eget insug. Däremot åker du nog på att byta kolvar och stakar.... Kan du bygga eget insug, och byta komponenter i motorn själv, samt få tag billigt i och mappa eget sprut, går nog även det på en budget på ca 20 kSek 250 hk är nog rimligt med driftsäkerhet, men de finns de som får ihop fungerande 300 hk också. Du behöver även laddluftkyla på något sätt... För att få in en duratec i en seven behövs ett annat tråg, där är raceline det de flesta verkar välja. Du behöver även hantera att vattnet kommer ut i bakkant, samt budgetera för nytt enkelmassesvänghjul. Jag skulle satsa på ett lättat svänghjul....

Jag tror att siktar du på 300+ så är duratec mindre intressant. Vill du åka överladdat billigt, börja med en överladdad motor. IOM att vi bor i sverige så ligger saab och volvo nära, där finns mycket kunskap lokalt. Men med överladdning (speciellt turbo) kommer värmeproblem vikt och ketchup. Alla tre är problem vid banåka. Hela IC kretsen adderar mer än man tror, det skulle inte förvåna mig att sågar man av allt som har med IC att göra hittar man nog närmare 20 kg på en genomsnitts locost. Även extern oljektylning kostar ett antal kilo

Konstiga saker som håller en vaken på natten, låg och funderade på hur jag fick ner vikten så lågt, stämde inte riktigt... 120 kg är för naken motor utan svänghjul samt vxl låda. Så en mer realistisk vikt är 150 kg /T

Lite Tråkigt men, Duratec med 5 vxl NC Miata låda är nog bland det lättare du kan hitta. 200 hk är hyfsat prisvärt sen får du börja tänka kompressor, vilket är både pengar och vikt. Edit: Gjorde en kort googling för att fräsha upp minnet, och åsikterna på nätet gör gällande att motorpaket inc alles bör landa på ca 120 kg, behövs många hästar för att matcha 80 sparade kilo.

Du borde temporärt kunna förlänga avgasröret med en slangstump, tex en sån här http://www.carbuildersolutions.com/uk/60mm-2-38-aluminium-ducting(Hittade den inte på biltema men det var nog jag som använde fel sökord) Tänk bara på att anslutningen vid slutröret måste vara rejält tät. /T

Jag har bara ritat kylsystem till tunga fordon, men där finns det alltid en strypning på avluftningsflödet. Strypningen är normalt ett tjockväggigt plaströr inpetat i avluftningsslangen, storleken på hålet labbas ofta fram med hjälp av genomskinliga kylslagnas. Det tjocka röret till pumpen kallas ofta för static line och är till för att öka trycket innan vattenpumpen, för lågt tryck innan pumpen ger kavitations bubblor vilket minskar pumpens flöde och sänker livslängden på impellern. Impellern nöts helt enkelt ner... I vårat fall är nog inte livslängd där ett problem, däremot vill vi ju har bästa möjliga funktion på pumpen. Ett för högt vattenflöde i kombination med svår geometri på staticline ger tryckfall och kan i värsta fall helt ta bort funktionen. I ditt specifika fall ser jag två möjliga problem med olika lösning 1. Avluftning efter fyllning Får du för mycket luft kvar kommer du få kokningslika symptom, men det går att lösa genom att glipa lite på en slangända, och om du tömmer/fyller systemet ofta installera en manuell luftnippel 2. Avluftning under drift Ger återkommande kokningslika symptom under körning och är skitjobbigt att felsöka Som tur är är fall två inte lika känsligt på grova slangar IOM att vattenflödet drar med sig lite luft ibland. Min åsikt: Om du använder alla avluftningsnipplar som motorn konstruerats med, luftar från kylaren och lyckas fylla systemet tillräcklig bra från början borde du vara ganska trygg. Har du stora flöden i expansionstanken satsa på lågt tryckfall i static line (Redigerad för att korrigera autocorect, men det finns säkert några grodor kvar)

Lite hjulrotation är inget att oroa sig för, i en växellåda är alla kugghjulen för alla frammåtriktade växlar i ingrepp, de är bara inte låsta till båda axlarna. När du växlar låser du en uppsättning kugghjul mot axlarna. Det du ser just nu är vad som orsakar bränsleförbrukning och värmeutveckling i en växellåda, det blir alltid lite friktion även om ingen växel är låst. /T

Kolla kit spares, de har konsoler /T

Har varit ute senaste dagarna på tomten och grävt, ska till en Magnolia på tomten och för att den ska må bra behövs en relativt stor grop. Lite bil har det blivit iaf justerat brytarspetsar på bubblan, de var nere på så litet gnistgap att jag inte kunde mäta tändvinkel, inte konstigt att den varit lite tjurig att starta. Mitt i slutade den ladda så nu måste jag lära mig hur en likströmsgenerator funkar, den spännande biten med gamla bilar... Sen har det blivit några kvällar i garaget nu när det regnar, har målat lite på donatordelar blev seriösare med sidenmatt hammarlack på bromssköldar och trummor. På lagerhållare och en drivaxel har det blivit ett tunt lager fultema rallysvart. Och så har jag börjat ställa byggvagnen i våg och pallat undre bärarmarna till ride height.

Coolt! Riktigt coola prylar och härligt att någon tar fram produkten. Skulle varit snyggt med några radier på utsidan, skarpa kanten på utsidan har ingen strukturell betydelse och skulle ju alltid spara några gram till. Synd för mig att zerons top svampar innehåller skärmstagen vilket innebär att det inte är bolt on. Men jag funderar på om man ska börja tråka dom och få dom att sälja biteen från lager och ut, bara där borde det vara nästan ett kilo i besparing.... /T

Skönt att det går frammåt, även om det går lite för låmgsamt. Kämpa på!

Emedans jag laddar för att slipa bort och göra rätt på de fulaste svetsfogarna tänkte jag ängna mig åt inpassning av styrväxeln, och har lite funderingar. Bilen står på byggvagn och det känns trevligt att kunna mäta bump steer med bilen på vagnen. Jag är sugen på att palla under bärarmarna för att ställa toe till noll samp camber till en grad. Därefter tänkte jag låsa styraxeln med en svetstång Sen tänkte jag kroka i motorlyften i övre bärarmen på ena sidan och lyfta sänka det hjulet. Mått tänkte jag ta mellan en tom fälg och ett vitt melaminhyllplan med talmeter (fram, bak, uppe, nere) Måtta var femte cm och sen räkna differenser. Känns det som en vettig metod? Duger mätnogranheten? /T

Tack för svaret! /T

Jag ska nog nyansera mig lite. Bakpartiet är en ångestpunkt för många som bygger Zero, de flesta verkar dra på det länge... MEN när de flesta väl kommit till skott så brukar det gå bra och inte vara så svårt som befarat. Det finns mycket bilder om man surfar runt efter byggtrådar, sök på gbs zero blog. När jag kollat på bilar irl så ser de flesta bra ut, de bilar som är lite hafsiga generellt är det där också... Lösningen ger en stark lätt och billig bakända, så som konstruktion är den snygg. Jag sitter själv kvar på ångest sidan och har jobbet framför mig. /T

De bränsletrycksregulatorer jag varit i kontakt med släpper ut bränsle först när railtrycket överstiger det ventilen är byggd för, antingen bråkar ventilen eller så ger inte pumpen tryck nog för att övervinna ventilen... Nu kommer bara frågan vilket som är enklast och eller billigast att felsöka, mäta raitryck, koppla upp ventilen i provbänk eller bara fixa en ny extra ventil för att eliminera den som felkälla.

Fick en stund över så nu är styraxel återmonterad efter att ha svetsat fast konsolen för stödlagret.

Jag tänkte på karossen; Körde du på 3M eller budget? Skulle du göra det igen eller lämna bort på lack istället?

Ja så levereras den, alla vi som bygger Zero har ångest....

Några tankar Lyssna på pumpen, startar den? Ett sånt där billigt stetoskop på biltema är fantastiskt effektivt, även om jag tycker att du borde höra ändå. Försök köra pumpen sepparat, dvs koppla loss utgående slang och rikta den ner i en hink, om det inte kommer något, koppla på sladdar direkt från batteri till pump, då borde det bli liv i den. Ett tips kan vara att fundera på om förfiltret slammat igen, inte helt ovanligt om den stått still.

Coolt, vad är det för ytbehandling på karossen?

Snyggt! Vilken härlig känsla det ska ha varit! /T

Idag var en dag med svetsning, har fått fast fästen för bältesrullarna Övre fästpunkt bälte Stag för att fånga kardan Plåtar i kardantunnel, oj vad klurig att få fast 0,9 plåt i rören, jag är glad att mina fogar inte ska bära last ser ganska fågelskitig ut om jag ska vara ärlig Även helsvetsat fäste för stödlager till styraxeln Sen hittade jag en rak anslutning med m14x1,5 som jag köpt för länge sen, passade perfekt med slangen till vevhusventillationen