tpau

Snyggt förslag! Så blir det på gas wire. För kopplings wire har jag gift motor och låda utan kopplingsgaffel, så där vet jag inte exakt längd ännu.

Jag funderar lite på hur jag ska fästa kopplingswire till pedal och har 3 lösningar som jag funderar på just nu men ingen känns helt tillfredställande. Sierra original kopplingswire är ca 3,5 mm tjock 1: Lättaste är M10 skruv med hål i enligt nedan, och ett 10 mm hål i pedalen. Men skruven låser fast kabeln och bryter i den när pedalen roterar det känns som att det lastar wire på ett onödigt sätt. 2: Gaffellänk (M8) med en axiellt hålborrad skruv enligt bild nedan. Denna lösning ger möjlighet till viss justering utan att lossa klämförbandet, men samtidigt viker jag kabeln mer vilket gör att jag kanske inte kan flytta infästningen så många gånger 3: Gaffellänk som jag borrar hål i och sätter på en skruvbar nippel i. Wire trär jag in genom det gängade hålet i gaffellänken. Denna lösning viker inte wire så mycket men spetsen skadar ju fortfarande, sen funderar jag på om skruvnippeln sitter hårt nog för en kopplingswire. Så till några frågor: Är det någon som har åkt med lösning 1 en längre tid och kan kommentera på hur väl det håller i längden? Har ni en bättre lösning på ert bygge som jag kan få kopiera? Vilken infästning skulle ni föredra och varför?

Grattis! Stort steg! /T

Hade pdf-en öppen på en annan flik http://www.dct.lu/docs/Measuring-and-Correcting-Bump-Steer-on-a-Caterham-7.pdf Jag missade att säga att jag hittat pdf-en genom att söka här på forumet på bumpster... Känns som att det var en relativt viktig snutt med info.? /T

Jag glömde först att räkna med spårvidsförändringen. Pricken ska beskriva en båge på grund av den, går pricken spikrakt har du bumpsteer. Det finns en intressant pdf av av en man som mätte med mätklocka och lutande plan, den metoden är smart då den kompenserar för spårviddsförändringen. Sätt mätklockan på en bråda du sätter istället för laserpasset. /T

Grattis!

Om bumpsteer: Jag har räknat lite trigonometri o likformighet på trianglar för att fundera på hur mycket för lång min styrväxel är. Om jag räknar rätt så behöver leden mellan arm och växel flytta ca 7-8 mm närmare bilen så en kortning på 15 mm totalt. Av det här drar jag två slutsatser. 1. Det kommer gå att justera enbart längden på kugstång för att få ner bumpsteer till omätbara nivåer, skulle jag uppleva min bil som svårkörd (totala slaget på styrväxeln är ca 13,5 cm). 2. Exakt rätt längd på styrväxel är inte fullt så kinkigt som det ibland låter, den behöver vara rätt på en centimeter eller två för att få acceptabla värden på bumpsteer Om styrradie: Idag har jag syftat lite med diverse tillhyggen, bland annat laserpass, stållinjal och ett kvastskaft för att approximera styrradie. Enligt vad jag kan se så skär styraxeln fästplanet för fälgen 50 cm nedanför axelcentrum (mätfelet är ca 5 cm) Det är ca 12 cm mellan fästplanet för fälgen och styraxeln mätfel på ca 1 cm Med min rullradie på 29 cm och inpressning på 15 mm blir det en styrradie på ca 35 mm (mätfel ger en osäkerhet på ca 5 mm) Lite större än önskvärt från SFRO men innom skamgränsen, det går att Minska styrradie med ett fälgbyte om jag inte trivs med bilen som GBS konstruerat den men i dagsläget kommer jag att lita på deras val. /T

Grenröret ser riktigt coolt ut på plats. /T

Tack för svaren, gällande styrväxel placering så är nuvarande läge resultatet av flyttningar 1 mm åt gången, tog sin tid... I slutändan fick jag även höra en lätt bearbetning på styrväxeln för att få den dit jag ville. För att det ska bli bättre Är det längden på styrväxeln som måste ändras, och jag tror åt det kortare hålletst. Men iom att jag är gruvligt nära rätt så borde det ju vara ganska lite kortning (dvs någon milimeter) som behövs... Just nu tänker jag försöka leva med styrväxeln denna längd. Jag är ju även långt under kriterierna som din vän rekommenderade. Det är svårt att veta vad som är tillräckligt bra... Jag vill ju bygga en sportbil, men jag vill bli färdig också. Jag ska ta mig lite extra titt på motorplacering och se hur högt jag kan trycka den. Jag har lite estetiska invändningar mot hål och knölar i huven på min bil. Tacka in vän också de är få personer som kan/vågar ge så handfasta rekommendationer. /T

Varit ute och mätt ute lite till. Jag kan börja med att svara mig själv om mätrig; Jag har för mycket spårvidsförändring och för mycket förändring i camber för att kunna mäta med klocka Istället har jag använt ett långt vattenpass och sjkutmått, ger inte direkt stabila mätvärden. Bilen är ställd på 0 camber vid ride height Jag har ju inte konstruerat hjulupphängningen utan köpt ett kit, just nu försöker jag mäta och förstå vad det jag får fram innebär så kommentera gärna. /T

Jag får toe in vid fjädringsrörelse, vilket om jag tänker rätt borde göra att bilen svänger lite extra vid fjädringsrörelse. Det ska ju inte vara så positivt om jag förstår rätt, men jag tror att jag har små nog förändringar för att det inte ska skapa några stora problem. När jag kör över ett tjälskott som orsakar en redan komprimerad fjädring att röra sig 5 cm till i en snäv kurva med hög fart, då är det ju inte finlir längre oavsett.... Eller tänker jag fel där? Gällande camber gain så har jag inte kommit så lång i mätningarna Några tips på hur jag mäter smart? Är samma mätrig rätt sak att använda, fast roterad 90 grader? En annan sak jag börjar fundera på däremot är om jag har lite väl lång infjädring. Jag siktar på en ride height på 12 cm till chassi, men motorn sticker ner 4 cm så under den har jag enbar 8. Fjädringen kan komprimeras 10 cm så lyckas jag komprimera båda sidorna fullt landar bilen på motorn, brukar man göra så? Nu tror jag ju att jag måste hoppa ganska lång för att komprimera fjädringen 10 cm, men ändå? /T

Nu har jag äntligen fått en dag i garaget för att mäta och justera bumpsteer. Den här gången riggade jag en brädbit med en mätklocka och en skruv som jag slipat lagom spetsig. Brädbiten fäste jag på fälgen med buntband, tvingarna på bilden spretade för mycket och fick inte vara med. Mitt mätplan monterade jag i ett annat gammalt hyllplan med två gångjärn och lutade mot mätklockan och skruven. För att hålla koll på höjden lät jag en tumstock glida mot plankbiten, mellan två skruvskallar. Styrväxelns placering har jag haft svårt att mäta repeterbart, just nu använder jag denna metod, men det kommer att vara jobbigt på färdigt fordon då kylaren kommer att vara i vägen och jag vill inte behöva släppa kylvatten för att justera styrväxelplacering Efter att ha labbat runt lite och slipat lite på styrväxeln började jag få trevliga mätresultat, i detta läge tänker jag nöja mig med följande: Det är inte noll över hela området men det ligger inom skamgränskriterierna jag letat fram tidigare genom nästan hela fjädringsvägen, och inom sportvagnsgränserna mellan -2 och +4 cm Det som är lite synd är att jag inte får positiv toe utan negativ (kurvan ljuger). /T

GRATTIS!!

Hur går det för dig får du snurr på grejerna? Ett annat tips kan vara, om du är bergsäker på att du tänder på rätt ställe och den fortfarande inte vill starta kan det vara värt att använda en sån här: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Testinstrument-och-Elektronik/Tandningsprovare-2000017037/ Så får du kvitto på att du har en stark och fin gnista. /T

Var du ställt tändning med lampa och kollat märkena för tändning sitter på rätt ställe?

Några spontana tankar. Har du sett motorn fungera? Om inte förutsätt inte att något med tändningen är korrekt, kolla att rätt tändkabl går till rätt stift och gör sedan en ny tändjustering från grunden. Har du brytarspetsar? Är de i god kondition? Är de korrekt justerade? Om du inte vet att du justerat dom själv i närtid förutsätt att de inte är korrekta, det finns bra info filmer hur man justerar på youtube. Om du har ett mätinstrument som kan mäta duty cycle är det bästa sättet att mäta att du justerat korrekt. När bytte du stift senast, rostiga och skitiga stift (utsidan) ger dålig gnista Glöm inte att justera gnistgap det ska vara rätt, brytarspetssystem är mycket kinkigare än moderna bilar. Är dina tändkablar skitiga? Plocka av (efter att du märkt upp placering) och diska av med avfettning. /T

Bara en tanke: Om du ska bygga en mindre långsiktig kapsling till luftfiltret borde en petflaska nått grovt papprör lite silvertape och kanske ett lager biltema ljudisolering kunna vara bra vänner. Va lite omständig med sista lagrena tape så kan det nog se ganska slätt och snyggt ut.... /T

Vilken härlig känsla! Väl kämpat och stort grattis!

Jag har surfat runt på nätet och letat acceptansgränser och skamgränser för bumpsteer. På amerikanska forum och press hittar jag en hel del, men det kommer ofta tillbaka till ett fåtal individer. Consensus där verkar vara att kan man ligga på 0,01 tum per tum slag så har man en förutsägbar asfalträser som kan köra riktigt fort på slicks. Skamgränsen enligt samma källa är 0,3 tum per tum slag för fjädringens aktiva område. Dessa två går ju att översätta till tiondelar per centimeter Exakt vart måttet tas är däremot lite svårt att hitta exakta rekommendationer för men det verkar vara på fälgkant. Andra källor är lite mer matematiska och förespråkar en grad per meter för rejs bilar och två grader per meter för vägbilar. En grad per meter är 0,7 tiondelar per centimeter mätt vid min fälgkant Två grader per meter är 1,4 tiondelar per centimeter mätt vid min fälgkant Min bil kommer nog att hamna nära men inte under 1 tiondel över hela aktiva området. Däremot vet jag att det byggts ett ganska stort antal zero vilka körts mycket, och bland de som kör aktivt diskuteras det inte så mycket om att korta styrväxel. Jag ska göra några mätningar till och försöka få upp nogranheten, men just nu har jag förtroende för att min bil är tillräckligt rätt för att kunna hamna innom ovan nämnda acceptanskriterier. Till er som labbar mycket med hjulvinklar, Känns det som om jag hittat vettiga gränsvärden? /T

På min Zero är det ca 38 cm från stötdämpartornet och upp, och ca 98 från golvet och upp. Men vi är ju ganska olika stora och har olika stolar, jag hade nog gärna satt mig i en stol av liknande modell som jag skulle ha i bilen på golvet i garaget, knuffat stolen bak mot en vägg, och sedan satt en tapebit bakom huvet på väggen. Höjdmåttet där borde vara den nära höjden du behöver. Sen är det en fråga om hur mycket marginal man vill ha. /T

Något jag inte riktigt lyckas greppa är vad nästan noll är mätt med för verktyg. Helt enkelt vilken tolerans är det på måttet... Jag är redan nu nere på nivåer där mätfelet är nästan lika stort som utslaget och då har jag inte räknat med felen från tex: Bilen står inte i våg på tiondelar utan mm Jag har svårt att sätta hjulen rakt fram närmare än på någon mm Bilen kan flytta sig någon tiondel Domkraften påverkar säkert med någon tiondel Temperaturutvidgning påverkar säkert också med närmare en tiondel /T

Jag har riggat lite med att mäta bumpsteer. Jag har mätt lite och sen ytterligare lite bättre, och lekt runt lite i allmänhet. Det jag lärt mig hitils är att det är tråkigt, pilligt och tar mycket tid att pumpa 5 gånger och sen mäta med skjutmått fram och bak. Så till nästa mätvända ska jag få dit ett gångjärn i botten på planet och en mätklocka på hjulet ungefär så som visades i en länk jag hittade här på forumet. Enda skillnaden är att jag hissar hjul och inte chassie. Mätresultaten då Efter första seriösa mätvändan har jag en väldigt neutral zoon från en cm över ride height och 6 cm upp Jag tror att jag med nuvarande mätmetod har en måttonogranhet på ca 0,3 mm, mest för att planet rör sig lite för lätt när jag lägger an skjutmåttet. Sen Har det bubblat upp några funderingar: 1. Jag tänker att om jag kan få den zoonen två cm ner så borde det börja se väldigt bra ut, tänker jag rätt då? 2. Hur illa är 0,05 grader (0,5 mm ändring vid fälgbana) per centimeter fjädringsväg? Vilket är vad jag har runt normalläget idag. 3. Vad är egentligen att karrakterisera som noll bumpsteer det känns som om jag redan är nere på sådana nivåer att mätfelet är lika stort som styrutslaget.... 4. Sfro boken säger att det krävs min 60 mm bump och 20 mm drop i framvagnen, men med nuvarande stötdämpare får jag 100 mm bump och drop, räcker det med att ha noll bump innom det snävare intervallet med anständiga förändringar utanför, eller måste jag köpa mig en kortare stötdämpare?

Låter kämpigt, men också som om du kommit ut starkare på andra sidan. Intressant med dins laddningsbalansproblem definitivt erfarenheter som vi andra har nytta av... Jag börjar undra över en sak Behöver du full flås på fläkten när motorn går på tomgång? Om man styr ner spänningen med en pwm krets sänker man både varvtal och strömförbrukning. Skulle kunna ha två olika tempswichar en som aktiverar långsamläge lite tidigare, för att spara några ampere när de inte behövs.... Conrad med flera säljer pwm dosor för fläktstyrning som jag kikat på förut. /T

Godis! Funkar nog förmodligen snare bättre dessutom... /T

Tumme upp!