tpau

Ser ut som ett roligt bygge med klös. Välkommen! /T

Du har ju helt rätt. Jag har fruktansvärt svårt att få tummen ur och bara göra något allt ska övertänkas först. Skissen på konsol gjorde jag på bb medans frun och andra/nya dottern sov. Jag gör just nu allt för att elda på mig själv för att komma någonstans, timmarna i garaget är inte så många och lär ju inte bli fler.... Så jag letar hela tiden efter lösningar där jag kan köpa mig fri men fortfarande känna ägandeskap. Igår kväll fick jag någon timma efter nattning av familjen. Version två blir väldigt bra geometrimässigt Är fortfarande bara punktat så jag ska snygga opp bitarna, skära bort lite överflödigt material, lägga på några förstärkningsribbor, och helsvetsa. Nu måste jag bara bestämma mig för om jag litar på att skruva remspännaren i toppen istället för i blocket. Om jag bestämmer mig emot måste jag tillverka/köpa en lagom krokig remspennare Någon som har ett bra tips? /T

Gällande generatorkonsol: Som vanligt höll inte min plan för första kontakten med verkligheten. Fästpunkten begövde komma ut längre. Så nu har jag börjat kapa plåtbitar till v2, bilder kommer... Hoppas det slipper bli en v3 /T

Just det, vad blev det för generator istället? /T

Jag kollade mailsvaret igen och insåg att jag hadefått med ett datablad också /T

Har uppdaterat den andra tråden med mailsvar från biltema. Men kontentan var normalt arbetsområde 800-8000 varv med kortare toppar upp till 15000 varv Generatorn kom med en 69 mm trissa enligt biltema, och internet verkar påstå att min pinto har en 11,5 cm trissa (ska dubbelmäta dessa värden) Det ger ett uppväxlingsförhållande på ~1,65 Motorn kommer att varva ca 2700 vid 100 km/h, vilket ger ungefär 4500 rpm på generatorn. Maxvarv på motorn är 6250 vilket ger ett generatorvarvtal på strax under 10500 rpm 8000 generator rpm är ca 4500 pom på motorn Jag bygger en glassätarbil, och tror inte att jag kommer att ligga och nöta på varvstoppet, så jag tänker chansa på biltemakvalitet och bygga vidare.... Tack för att du väckte frågan Kenneth det är den typen av input jag gärna vill ha. /T

Väcker en ett år gammal tråd, men känns som rätt ställe. Har precis fått mailsvar från biltemas kundtjänst. "Hej Normalt varvtalsintervall för generatorn är 800 - 8000 rpm. Den klarar dock under kortare perioder upptill 15000 rpm. Med vänlig hälsning, Marcus Biltema Kundservice" Det varvtalsområdet känns som vilken generator som helst, fast jag har för mig att de Bosch jag brukade jobba med var klassade upp till 18000 rpm Det är ju en ganska billig rackare, jag var tvungen att demontera och slipa lite på bakåpan för att kontakten skulle funka smidigt, berättar inte bra saker om kvalitetskänslan hos tillverkaren... Vi får se hur den klarar livet om några år när bilen blir körbar... /T

Tack för tipset, har precis mailat biltemas kundservice och frågat. Får se vad de säger. /T

Har haft lite mer bil tid Bränslerörsdragningen är nu färdig, har återanvänt kopplingen till railen. På retursidan behöver jag svetsa dit ett litet fäste, självklart fick jag ingen bra bild där Jag harw däremot lite svårt att hitta en tillfredsställande dragning med bromsrören in till pedalstället. GBS drar ner alla rör under rattkonsolen och sen ut sidledes i motortunneln. Men drar jag det den vägen tycker jag att det är lite stor risk att sparka på bromsrören, så det känns inte helt bra. Jag håller på och labbar lite och funderar just nu Lite bilder på bränslerör Nedanför nedersta röret ska kabelstammen bakåt gå. /T

Original luftfilter burkar brukar tendera att flöda väldigt bra för den luftmängd dom är byggda för, då bra flöde är synonymt med bra bränsleekonomi. På bensinare är ju luftmängd väldigt lika med effekt, så har du valt en luftburk från en bil med ungefär samma effekt som ditt bygge borde den inte vara ett hinder. Däremot låter slangen emellan väldigt liten, min 115 hk pinto har en 70 mm slang till luftfiltret Rent teoretiskt ger många små hål högre frekvenser, och stora hål lägre. Högre frekvenser är lättare att ljuddämpa bort med porös absorbent. En annan fundering är om du får tillräckligt med luft till cylindern längst ifrån intaget i luftboxen... /T

Har pysslat lite med rördragning av bränsle och broms. Det kommer bilder på det när jag har något att visa. Jag håller på och försöker bocka PA-rör till bränslet, vattnebadsmetoden ger bra pålitliga bockningar, men är svår att göra på plats i bilen. Har laborerat lite med varmluftspistol på plats istället, går sådär, tar lång tid och så lyckades jag övervärma på sista böjen på trycksidan... Jag har iallafall skaffat mig en mall så att jag kan vattenbadsbocka ett nytt rör i lösvikt. Jag landat i beslutet att det måste till en annan generator, ska jag höja motorn så tar originalgeneratorn i ramen, samt att generatorn gör bromsrörsdragningen väl bökig. Satt länge och kollade på 40A generatorkit från burton, hade varit skönt med en färdig lösning att skruva dit, men inslutändan bestämde jag mig för att det var för liten marginal på laddbalansen med insprutning, lampor, kylfläkt, kupefläkt och annat. Därmed fick det bli en 60A Generator från fultema (priset var helt klart en bidragande orsak) Men den nya generatorn har tyvärr inte samma fattning som STD pinto, så nytt fäste får det bli också. Biltemageneratorn är bara bearbetad i bakant av klacken, jag tolkar det som att den är gjord för enkelsidigt montage, någon som vet? Spånar lite på ett fäste av material jag har hemma, lite 30x30x3 samt ett sömlöst rör inv 10 med 5 mm gods. Om jag tänkt rätt är remlasten på generatorn ca 150 kg Tror ni ett fäste enl nedan kommer att hålla?

En annan skolboksteori... Att motorn inte är linjär är inte kostigt, en normal 4-cyl bilmotor har ofta en momentpuckel runt 2500 varv på grund av avstämning mellan plenum och luftburk. En del tillverkare adderar extra volymer på det röret för att reducera eller platta ut den momentpuckeln. Det kan vara den avstämningen som påverkar din fyllnadsgrad vid lågvarv... Varje kraftig storleksändring på avgas och insug har ett varvtal där det stöttar motorns fyllnadsgrad, biltillverkare lägger många kronor på att få dessa olika avstämningar att lira ihop. Med våra ganska primitiva installationer får vi nog i mycket leva med en vågig momentkurva och kalla det för motorkarraktär... /T

Om du inte hade siktat på banåka hade jag nog gett förslag enl följande. Vi heter ju ändå locost sweden... Lossa oken plocka ur bromsklossar och gör rent med fil och stålborste allt så det går lätt, bromsklossarna ska kunna röra sig någon tiondel i hållaren. Återmontera och sen ut och kör med handbromsen lagom i så att du svarvar rent. Lite rost på periferin kan man ha på gamla billiga biar, tycker man att det blir mycket eller fult kan man knacka bort den med hammare och mejsel. Men skydda ögona rostflagor i hornhinnan gör skitont! Efter "rensvarvning" inspektera för sprickor i själva skivan, slitsade skivor är känsligare för den biten. Det här är baserat på den enda grej som jag ser som släppt vilket är en rostflaga på periferin. Om du däremot ska åka långt och har råd känns det dumt att riskera en hel dags körning.... Och så en liten varning/brasklapp, ditt och andras liv kan hänga på att bromsarna funkar, så chansa inte. /T

Jag bygger från kit och hade en originalbudget på 120 inc avgifter o garagehyra Men nu närmar jag mig nog snarare slutbudget på 150+, och då har jag fortfarande inte byggt färdigt eller räknat in någon trimmning. Nästan oavsett vilken bil entusiastbil du köper så kommer det nog att löna sig att köpa det någon annan byggt. Eller omvänt, man bör vara medveten om att pengar spenderade på bilar tenderar att vara förlorade. Bra lite dyrare byggen på blocket tycker jag verkar väldigt prisvärda... /T

Funderade lite till... Om "mitt" scenario stämmer skulle kanske en provmetod vara att när du står vid 4% trottel på stora spjället, och har stabil hög tomgång, börja stänga på de inre spjällen. Om du kan få stabil tomgång på det sättet så har du ju en lösning, om än lite krånglig...

Jag tror också att det är komplicerat att använda de inre trottlarna vid körning med laddtryck, mycket som kan gå fel då. Du kanske kan använda de inre spjällen för tomgångsreglering, kanske genom att sätta ett vajerlänkage som först öppnar den trotteln och sedan din huvudtrottel. Kanske det går att klura ut något smart med en tryckklocka och styra på vacum/laddtryck. /T

Ett långskott som du kanske redan hunnit avfärda... Motorer med väldigt vassa kammaxlar (stort överlapp) kan få problem på låga varv. Ett sådant problem är att avgaser ibland går baklänges upp i insuget. Ett annat ännu mer extremt kan vara att en cylinder suger avgaser från en annan via insuget och därmet inte kan tända varvet efter. Normalt sett löser man det här genom att köra separattrottlat. Jag har för mig att du kör med trottelhusen öppna och har en gemensam trottel innan kompressorn, kommer jag ihåg rätt då? En mc-motor är ju ganska vass, kan det vara så att de har problem med avgaser som går upp baklänges? Den typen av problem borde ge svårreglerad tomgång.... /T

Tack för info! /T

Riktigt snyggt! Vad är det för bromsskive setup du har? Hur sitter bromsoket fast? /T

Bra gjort! Inspirerande /T

Som ni kanske vet bygger jag Zero För ett tag sedan när jag surfade runto om Caster hittade jag herr Paul Hodsons blog, och såg att han omarbetat den till bokform http://www.blurb.co.uk/b/5406461-paul-s-gbs-zero-build Jag beställde boken för någon vecka sedan och ca tio dagar senare hade jag en avi från Fedex att jag missat en leverans. Boken är bra läsning och funderar du på en Zero skulle jag starkt rekommendera ett köp. /T

Snyggt!

Jag har inte heller någon praktisk erfarenhet av vad olika värden ger för beteende på vägen, men en efter en dell letande hittade jag någon form av gränsvärden. Det jag hittade var 0,1 mm per centimeter som Max fel för en banracer inom det aktiva fjädringsområdet. För en gatbil var samma värde 0,3 mm per centimeter. Om jag läser dina anteckningar rätt ligger du innanför de gränserna utom vid drop, däremot tyder det på att din styrväxel är för kort så att ändra kräver en ny längre styrväxel. Jag har liknande värden. Min taktik är att har funderat igenom en plan för hur jag utan svetsning på chassie kan minska min bump steer, med den vetskapen tänker jag bygga färdigt och provköra. /T

Ser bra ut! Tänk på att mätnogranheten inte är lika bra som mätklockan så va inte för noga med sista siffran. Jag gillar motvikten på mätplanet! /T

Snyggt förslag! Så blir det på gas wire. För kopplings wire har jag gift motor och låda utan kopplingsgaffel, så där vet jag inte exakt längd ännu.