tpau

Jag har ingen personlig erfarenhet, har bara tittat och längtat. De sitter på många replikabilar och kitcars, och historiska racebilar och har funnits länge utan att man läser dåliga saker om dom. Det borde vara ett ganska högt betyg. Men de ingår i sfären brittiska små tillverkare, det brukar innebära att det ibland tar extra tid och ibland inte blir rätt första gången. Jag tror att Japanbyggda Work är ett steg upp, men det är bara fördomar inte baserat på någon fakta. /T

Har du kollat på Immage Wheeling? https://www.imagewheels.co.uk /T

@HovstaSX360 Grymt imponerande! Hoppas du hade en kompis med dig i bilen när du mätte 🏎️ Härligt att se ett analytiskt/empiriskt förfarande. Gällande att driva luftflöde så är vindavvisaren lite som et scoop till luftintaget, i teorin ska du få en övertrycksson framför en stående profil på en yta där luft flödar, vilket du verkar ha bevisat att så är fallet. Jag läste beskrivningen av vad du har för grill, vet du om du får mer luftflöde om du plockar bort något lager? Sjunker stagnationstrycket då? /T

Har pappslöjdat i garaget, placera, rita, klippa, repetera Gick från tunt papper, till tjockt papper till 0,7mm plåt. Massa metalltrianglar senare Nu är det bara hålen kvar, ska bli en crank scraper, borde ge någon häst till och lite bättre oljekontroll.

Jag har tydligen gjort det igen, läst på nätet mätt halvvägs och dragit en förhastad slutsats. De gamla kolvarna är mellankompkolvar, och de nya är lågkomp, skiljer teoretiskt 0,7 i kompressionshöjd. Dessutom ligger 3 cylindrar 0,35 ner i hålet men 4an ligger 0,45. Ska växla runt på kolvarna för att se om det är kolven eller blocket. Oavsett verkar blockhöjden annorlunda än internet påstår… Behöver plana blocket med 0,5 för att få ett uppstick på 0,15 vilket kan vara ett lämpligt mått att sikta på. En bild underifrån på den längre kjolen och den lätt rensade veven /T

Pressad kolvbult är en annan konstruktionsprincip, billigt för serietillverkning. Den sitter hårt i vevstaken men glider fritt i kolven /T

Jag fick ur den första kolvbulten och efter lite ultraljudstvött såg den ut så här: Till dessa lågkompskolvar komphöjd 40,35 har jag beställt Cosworthgeometri på vevstakar 128,3mm vs 126,6 vilket i teorin ska flytta kolven så att den spretar 0,2mm ur blocket Maxpeedingrods är tunga för eftermarknadsvevstakar men sparar 36g och ska hålla för 9k varv, och priset är rätt. Provmonterat i blocket ser det ut så här. Fick knappt 0,05 uppstick så måste plana blocket lite. När jag skulle pressa ut den andra så misslyckades jag och knäckte kolvringsspåren. Med det i bakhuvudet beställde jag nya kolvar med låg komp till en 71-74 Mustang 2.0 de har lägsta kompressionshöjden och passar med min 128.3 vevstakar. Tyvärr är de ganska mycket (58g) tyngre och inte lika smäckra, kolvtoppen är dock rejält tjock. IOM att inte längre har pressade kolvbultar så behövs låsringar, men kolvarna har inte det. Svaret heter Teflon knappar. Hittade att jag kunde köpa 24mm tjockväggigt teflonrör på AliExpress som jag planterar kapa till rätt längd. Fick hemmmitt paket och det kändes fel redan när jag plockade ut det ur brevlådan, fram med skjutmått och… 🧐 Det verkar som att jag kommer få tillbaka pengarna men jag behöver köpa en returfrakt som jag måste trixa med, det ska gå på säljarens kostnad men vi får se. Skam den som ger sig, har beställt ett till rör från en annan säljare, får de om den är mer ärlig. Som kolvbult har jag planerat för Cheva LS som är beställda från speeding (beställde före kolvarna från Summit men väntar fortfarande). Dessa ska väga 40 gram mindre än Ford men känns fortfarande surt att tappa den relativt dyrköpta vinsten från kolvbulten på kolvarna. Så frågan till er andra erfarna; Tror ni jänkekolven kommer göra jobbet eller kommer den vara för tung och ställa till det för mig? /T

Jag har en sån här adapter emellan, och är ganska säker på att det var 1/8 NPTin i mina ok. https://japtuning.se/p/link-adapter-m10-x-1-female-to-1-8-npt-male/?utm_source=Google Shopping&utm_medium=cpc&utm_term=37654 /T

Du kommer att knäcka det, det är bara att ta det lugnt sladd för sladd. Sen kommer du att kunna det och förstå det bättre för att kunna modifiera som du vill. Kämpa på!

Går den på startas så har den gnista /T

Jag har kört mina injektorer i Ultraljudstvätt, och det verkar vara industripraxis. Jag gjorde även som i den här videon och körde carb cleaner igenom, den blev svart i början. kan du flytta det blöta tändstiftet om du flyttar injektorn? Var försiktig med oringarna och smörj dom innan återmontering. /T

Oj, du har en utmaning framför dig med att jobba dig in i den kabelinstallationen. Jag rekommenderar starkt att youtuba lite om att bygga eget kablage det är kul när man kommer in i det. Det här kan vara en bra ingång: Som typschema ta godtycklig gammal bil, typ en gammal bubbla: https://www.jbugs.com/VW-Tech-Article-1966-67-Wiring.html Mer specifikt gällande ditt motorstyr, vet du vilken Saab det och kablaget kom ifrån är en Hannes manual för den en bra ingång. Finns det någon form av stöldskydd i din styrenhet, har för mig att en del saabmänniskor pratar om det. Klickar injektorerna, de är ganska ljudliga så du borde höra. Det ska vara 12v matning till injektorn när bilen går, sen så jordar styrenheten. En vanlig nål eller liten skruvmejsel kan vara bra att stoppa i i kontakten och ,äta om du har ström till dom. /T

Jag har 8 cm under tråget och 12 cm till chassiet. Förut hade jag 7 cm då kunde den släpa i ibland på smal spårig småväg. Jag har väldigt mjuka dämpare och fjädrar så bilen rör sig mycket. Du verkar ha väldigt hög markfrigång, står hjulupphängningarna i rätt läge vid den höjden? Undre bärarmen ska normalt vara horisontell och övre peka uppåt, då får du cambergain på rätt sätt. /T

Jag har funderat en del på svänghjulsbultar som går av på pinto som trimmas och varvas hårt. Eftermarknadslösningen är att sätta ett styrstift, cosworth lösningen är att öka antalet skruv från 6 till 9. Till sierra EFI tog Ford fram en svängningsdämpare i fram som även den ska hjälpa svänghjulet att inte släppa (teorin är korrekt och praktiken verkar visa samma) Det jag inte förstår är varför jag inte ser sträckhylsor. Svänghjulet är 8mm tjockt och skruvarna är M10x1 10.9, så det är ett ganska kasst förspänt förband. Det finns 25 mm fri höjd mellan svänghjulsytan och kopplingslamellen så det får lätt plats en 10mm sträckhylsa, det skulle plocka upp klämlängden till 18 mm som börjar likna ett riktigt skruvförband med friktionen som lastbärare. I pintons fall centrerar svänghjulet på en styrning i veven så där är det inget argument. Så en fråga till mekanisterna i klubben, vad är det jag missar. Vore det en korrekt teknisk lösning att addera sträckhylsor, och vad är det jag riskerar ställa till med om jag gör det. /T

Nästa del på plats, en olja vatten värmeväxlare från 2005-2006 Chrysler 300 Dodge Charger 3.5l V6. Letade korsreferenser först på oljefilter och sen efter oljekylare, och det verkar ha lönat sig. Målet är att få upp oljetempen snabbare för att kunna busköra snabbare. Jag har också inga problem med vattentemp men oljetempen jobbar sig långsamt uppåt vid bankörning så hoppas få koll på den också. /T

Då ska vi se, bilen går och misstänker mycket mindre! Däremot har varit ute och kört och bilen är Slö med stort S. Körde en effektmätningsapp som hävdade mellan 80 och 90 hk. Funderar på tändmapp och kamvinkel, behöver skruva en del där. Samtidigt så var stiften oljeblöta och det blev en hyfsad pöl under bilen där den stått på tomgång, så oljan vill rymma på många ställen. Istället för att fortsätta lösa felet har jag börjat leka och köpa bling. Ena extramotorn tömd på innehåll, skroten skrev 12k mil och de måste varit välskötta alla lager är jättefina, loppen har honingsmärkena kvar och kolvringarna går fritt och har god spänst. Sen är den ordentligt nedsölad med gammal svart intorkad olja, men det borde lösa sig. För några dagar sen kom ett kul paket från England: Och nu i dag kom ett paket från Nykvarn Sitter och väntar på lite mera bling… /T

En vanlig fyrlänk på en sjua är ganska kort, vilket ger roll steer. Wattslänkage i längstes kan nog i teorin hjälpa mot det. Samtidigt verkar inte sjuaägare med stel axel ha problem med roll steer så om det gör någon skillnad är en bra fråga. Varför inte individuell hjulupphängning bak? /T

Oh vad härligt att det fungerar igen, grattis! Det finns något som heter snålsmällar, när den blir för mager för att tända riktigt och nyser, säger inte att det är det symptomet du har en låter som det. När du kör dellast/vakum kan du med fördel ställa på tändningen en del, om hela 10 grader är lämpligt vet jag inte. Gällande tändkurva så är gammal sanning att trimmad pinto ska ha fullt avancerad fördelare vid 3500 och då ska det vara 35 grader. Sen hävdar gurusarna på Turbosport att en väl ihopskruvad pinto på modern soppa har mbt vid 28 grader. Själv har jag 30 som max. /T

Då ska vi se, jag är framme vis att slå på strömmen, hoppas att den magiska vitröken stannar i kablaget, koppla in mig på ECU och klura ut vad som är felkopplat och sen provstarta. Men för att backa bandet lite, Mangolesi BTR med en givare i botten för att mäta bränsletryck. Gjorde en extra jordfläta från nära tändstiften till en av tändspolens skruvar. Jag fick med mig lite delar till ett EMC filter och lite goda råd / principskiss från @EUSSVEN Började med en skiss hur jag skulle få ihop geometrin. och så ihoplödd Efter att ha pinnat ur kontakter, haft ur motorkablaget o dragit i extra ledare för tryckgivaren och kopplat in EMC filtret. Även monterat den nya Bosch tändspolen. Får se om det blir provstart imorgon. /T

Mina Mintex 1144 skriker lite ibland också, inte vid varje stopp men då och då /T

Två funderingar 1. Stänger dumpventilen? 2. Hur ser bladen på kompressorn ut? /T

Om du lossar på de svarta gummidamaskerna på styrväxeln (obs kladdigt) så kan du se de inre styrlederna. Om du lossar dessa på båda sidor kan du kanske se spår av en kortning, genom att tex bearbetningen är olika. Annars om det är bra gjort ska du inte se skillnad. En styrväxel i våra bilar är egentligen bara en rak pinne med tänder utskurna som åker fram och tillbaka i ett rör, rattaxeln som går ner i slutar i ett kugghjul som greppar dessa tänder. Om pinnen är för lång kan man få Bumpsteer därför är det vanligt att man kortar den pinnen. Men sen för att inte förlora styrvinkel kortar man huset också. Se om du hittar nummer instansat på styrväxeln en googling på dessa kanske kan hjälpa dig med sort och hur lång den borde ha varit från början. Notera att om din styrväxel är kortad vore det en dålig idé att sätta dit en okortad utan att också kontrollera bumpsteer. Rätt väg vore då att undersöka om du kan korta huset/röret mer. Här är en kille som kortar sin styrväxel från en Sierra. https://www.propontiac.com/styrvaxel-ford-sierra/ När du lossar damaskerna, kolla om det sitter styrutslagsbegränsare där, ser ut som clips som man sätter på om man har breda fälgar i en standardbil. Kolla även att det rör sig som det är tänkt. /T

En vild gissning, kan tidigare ägare ha kortat styrväxel utan att ha kortat huset till styrväxeln? För att svänga mer behöver styrväxel mer rörelse eller styrarmen på framspindeln bli kortare. Jag känner tyvärr inte igen styrväxeln. Det ser inte ut som Escort mk2. Vad har du för spindel? /T

Jag har köpt från Carbuildersolutions, bra utbud och bra färger Annars är BJP race i Sverige helgrymma och har massor av bra el saker som kontakter osv

Dags att be om lite hjälp med att fundera. Jag har haft lite mycket annat att göra så byte av styrenhet och tändsystem har gått långsamt. Bilen var inte helt utsorterad inför Kullen och hade bara fått någon timmas gatmappning. Första tiden så gick den hyfsat för en bil med bristfällig mappning men den mistände en hel del på fullast som jag inte har förstått varför. Senare under helgen fick jag in ett körpas men på väg ut på det andra körpasset så vägrade bilen gå på annat än låglast. Så fort jag tryckte på gasen så bluddrade den, baksmällde och lät konstigt. Vi felsökte en del, bytte til andra tändkablar och så provade igen, gick bra på tomgång och att puttra fram och tillbaka i depån. Körde ut på banan och ut från depån drog den bra, sen halvägs runt kvarnkurvan började den hosta och jag rullade till ett stopp på gräset under bron (en ursäkt till er som fick åka av banan) Efter den incidenten så rullades bilen upp på trailern. Igår tog jag tag i felsökning. Skruvade ut och kollade tändstiften (sotiga, blöta och luktade bensin) Monterade en bränsletrycksmätare, den visade 3 bar Kopplade ifrån spridarna och crankade , fick en fin triggersignal Skruvade i stiften, satte ett extrastift i en av tändkablarna, crankade och fick fin gnista Monterade tillbaka spridarkontakterna och tänktablarna och den startade snyggt. Körde lite på tomgång och försökte se något konstigt i dataloggarna, hittade inget. Rullade ut ur garaget och började köra långsamt i området med datalog. Precis när jag skulle köra ut på en lite större gata än min villagata så dog den. När jag försökte återstarta gick den på lite olika cylindrar och luktade massor av bensin och en held el vitrök. Kom även en hel del baksmällar med vitrö ut ur luftfiltret. Fick hjälp av min fru att bogsera hem bilen de 300 metrarna. Kollade när jag kom hem att kammen fortfarande har rätt possition vs vevaxel vilket stämmer. Kollade ävenkompression som är som förut, inte bra men inget ögonbrynshöjande. På kullen kollade vi även: Att jag hade ventilspel på alla lyftare Att flytta spridare Att flytta spridarkontakter Nya tänkdkablar Andra tändstift När jag tittar i dataloggen hittar jag inget konstigt, förutom att den plötsligt dör och sen missköter sig något extremt, men jag kan slå vad om att om jag försöker nu kommer den vara snäll och starta. Nedan ser ni hur den tuffar på fram till strax efter den blåa linjen med diverse startförsök efter. Jag har riktat mina misstankar mot min tändspole, en sån här, fast från Biltema https://diy-efi.co.uk/product/4-cyl_coil_pack För att komma ut igen har jag kastat lite pengar på problemet och redan beställt en Bosch spole som ersättare. Den gamla spolen är monterad i sjuans chassie, och jordstiftet på kontakten går till en bult i svänghjulskåpan (inte stjärnjorden eller ECU jord) Ska försöka förbättra jordningen och få in några avstörningskondensatorer (tack Andreas!). Funderar på om jag också ska dra en jordfläta från en av benen på tändspolen direkt till motorblocket. För att sluta misstänka bränslesidan har jag beställt en lite bättre tryckregulator (den gamla ärvd och från Wish) som ska bestyckas med en bränsletrycksgivare. Har ni några andra ideer på vad jag skulle kunna felsöka?