tpau

Verkar finnas från Lancer EVO https://www.speeding.nu/p/chassi-2559/bussningar/mitsubishi-217/lancer-evolution/iv-v-vi-96-01/framre-lankarm-framre-bussning-14mm-sport.html Måste ju finnas som normal bussning också

Hade också en rejäl regndag vid besiktningen, blev torkning och sanering vid hemkomsten

I helgen fixade jag lite i garaget, hängde upp jollen i taket för vintern, och när ändå sjuan var ute fick den motionera lite.

Satt och slösurfade och sprang på den här; https://www.ebay.co.uk/itm/326423725676 Ser ut som en helt ok deal, de är inte så vanliga längre.

Gillar verkligen den kanalen, känns som att varje avsnitt är en lite lektion.

Mer en diskussionspunkt. Men borde inte värmeväxlingen mot omgivande luft vara det som styr mest? Tänker att vattnets förmåga att leverera värme till aluminiumet borde vara högre än aluminium till luft. Ju högre delta mot mediet du ska föra över värme till desto bättre. Det är differensen i temperatur som driver energiflödet. Dvs ju större del av kylaren som är varm desto mer effekt går det att kyla bort till luften. Så är behovet att få bort så mycket värme det bara går och vi inte är så intresserade av att minimera returtemperaturen borde väl många korta parallella tuber ge mest avkyld effekt. Dvs två parallella kylare. Vill vi istället att komma ner så lågt som möjligt i retur-temp under så många driftsfall som möjligt borde en lång kylare vara bra. Dvs en charge cooler borde vara lång dvs seriell. Är det flödeshastighet på kylvätska i tuberna i kylaren som din kollega vilje hålla uppe för att få bra värmeöverföring kylvätska till aluminium? Hade jag byggt kylsystem med två kylare i hobbybil hade jag naivt satt dom parallella.

Kanske blev lite väl hårt men ibland är det värt att ta ett steg tillbaka och fundera på vad man försöker åstadkomma. Är det utmaningen att bygga en elektrisk back som är intressant, ös på och berätta gärna här på forumet hur det går. Vi gillar intressanta vilda projekt! Är det en enkel lösning för att få en besiktigad körbar bil, så kan det vara lättare att betala och köpa en backväxel… /T

En backväxellåda är dyr, tar plats och väger, men kommer du verkligen lyckas komma undan billigare, mindre o lättare med en el-lösning? Om du villa ha bilen i ett banutförande kan du kanske placera backlådan så att den går att demontera o förbikoppla? /T

Snyggt detektivarbete, nu är du nära! Kan du ha en felstiftning i kontakten? Är kanalerna kopplade rätt? Eller är den inställd på en annan tändföljd? /T

Du har förmodligen redan koll, men hur är utgångarna konfigurerade för tändningen? Tänder den bara på kanal 1 & 2 medan kablarna kanske går till alla fyra kanalerna? Dvs att två kanaler är tysta. Att du aktivt kan styra ut den i diagnos är inte samma som att den logiska konfigurationen är så. Med en MS eller speeduino är det väldigt valbart vilka kanaler används och hur det kopplar. /T

Kan du identifiera en specifik cylinder som är kall eller verkar det vandra runt? Om du har en cylinder som är kall och du inte kan flytta runt, borde det ju vara basmotorn. Både jag och Dagge har haft problem med brusiga triggersignaler, det har lett till att bilen verkar gå på 2-3 cylindrar men att det varit diffust och vandrat runt. För min motor var lösningen att filtrera hårt. På Dagges var det lättast att ignorera kamsensorn, vilket fick hans att gå bra (om än i batch fire och wasted spark) Felet syntes inte annat än med oscilloskop, den inbyggda trigger loggen visade inte på problem. /T

Jag målade gamla staketpinnar med sidenmatt hammarlack slätlack för ca 10 år sedan, körde roterande stålborste och sen målade. Tänker väl att bengalisk borde vara typ samma.

Beläggens friktionskoeffecienten verkar väldigt konservativ i den modellen, är det utifrån valda belägg? https://mintex.com/wp-content/uploads/2021/08/Mintex-Racing-Spec-Sheets-M1144.pdf /T

Vanliga gatdäck är optimerade för max bromsprestanda, det är en av de saker som tillverkarna blir uthängda för om det inte fungerar. R-Däck däremot är köpkretsen och journalister mer ok med lite so so prestanda innan de kommer upp i temp. Däcken på min sjua låg i garaget i tio år innan jag började använda dom, de funkar bra. Hur plast/gummi åldras påverkas av mycket mer än bara kalendertid. Personligen tror jag inte nya däck är lösningen på bättre bromsprestanda.

Om du jämför med en bruksbilar som kanske har 205/55r16 med en axellast för framaxeln på strax över tonnet. Den pumpar man till 2.2-2.5 Bar, Du ska ha 50% bredare däck och 50% lägre last. Min sjua har jag 1 bar för 195/45r16 med ca 350kg axellast. Det går fint på landsväg och sliter inte konstigt på bana med Yokohama S-drive 320 threadwear. Mustangen 1996 GT går med 1.5 Bar i bak med 285/35r18 Någonstans börjar däcket slira på fälgen och riskera att kränga av, så för låga tryck är också tokigt, tror att det ligger runt ett bar men beror så klar på kombination av däck, fälg och effektuttag. Lite för högt tryck blir struttigt och halt, lite för lågt blir svampigt och oprecist. Det är din bil, du är konstruktör och behöver pröva dig fram till hur den beter sig bra. /T

Däcket ska tåla max belastning vid max tryck. Sen är det teoretiskt linjärt neråt så 80% av Max last vid 80% an max tryck. 2 Bar låter ganska högt för ett kallt tryck. /T

Ett tips: En symbol någonstans nära växelspaken som visar mönster o placering på växlar. Hoppas det går bra!

Har din generator en Sense ingång? Förra vinterns uppdatering flyttade jag min sån från att sitta ner eller mindre byglad mot utgående 12v till att montera den på batteriets pluspol. Då gick jag från ganska svajig till dyngstabil spänning. Har 16mm2 kablar så gissar att dessa är i minsta laget. Min generator reglerar till 13,7V och det verkar funka med laddbalansen. /T

1. Bengt Johansson 2. Lars Andersson 3. Vedde 4. Sören Aronsson 5. Stefan Larsson 6. Tomas Mårtensson 7. Andreas Svensson 8. Johan Westerberg 9. Alex Bergsland 10. Andreas Rauherz 11. Per Lindberg 12. Torbjörn Paulson 13. Dag Eriksson

Det går också att modellera med en fysisk 2d modell. Analog CAD. Hårdpappa, kartnålar och en billig anslagstavla. Kan vara bra för att leka med problemet. Gällande vinkel på coilovers, kom förbi Kullen och mät på bilarna där, det är nog få som inte har lite mer än optimalt lutade coilovers. Men man kommer relativt långt med att flytta undre infästningen lite längre in. Överändan kan man maskera med konsolen till framlyktan.

Snyggt! Intryck för R däck vs mer vanliga gatdäck för gatåka vill jag gärna höra mer om. Återrapportera gärna mer längre fram!

Snyggt det borde bli bra det!

Direkt framför rutan där caterham med värme tar luften. Är nog bland den kortaste vägen och du tar luft från en punkt med ett lätt övertryck. Annars brukade ju gamla bilar ha som ett litet öppningsbart scoop på sidan vid fötterna…. Jag insåg igår att min brandvägg inte är tät nog varje gång fläkten slog igång, för mig skulle en temperatursänkning vara att tejpa alla kvarvarande öppningar T

Missade det, så går det när man är helt insnöad på gamla pinto 😳 /T

Kolla om han har ett i lager o kan mäta hålet där förgasaren ansluter är samma som dina förgasares utlopp. Annars kanske han kan sälja på öppet köp så kan du prova? Apex verkar sälja ett liknande där det uttryckligen står 45mm. https://apex.se/insug-forgasare-ford-1600-2000-ohc-pinto-weber-45-dcoe-dhla Oavsett är det sannolikt att du behöver portmatcha lite IOM att du kopplar ihop två gjutna ytor. /T