tpau

Nu är 3.92 klumpen på plats, tog ca 3h att byta klump och komma ut o provköra. Tyvärr har jag inget flyt på det där med bakaxlar, har inte fått ihop den så att det blev tyst. Provade justera kronhjulet lite fram och tillbaka i bilen men det blev inte bättre. Tor att den åker ur igen så får jag kanske ta hjälp av någon med mer tålamod för att justera backlash. Som en roligare sak så hade Moss rea, så det var lika bra att köpa en ny växelspaksdamask istället för den gamla som börjat se lite ledsen ut. Blev även en utvändig läderdamask, när jag ände klickade på köp. /T

1. Vedde( 2 mat, 1 köra) kan hjälpa till att hålla i det som vanligt. 2. Fredrik Pousard (fege) (1 mat, funktionär, guida vedde under minuten...😉) 3. Jari Kinnunen, 1 mat men ingen körning 4. Torbjörn Paulson, tpau (1 mat, 1 köra) 5.

Min styrled (tror det är Sierra eller mk2 Escort) är m14x1,5 /T

Googlade lie på polo radiator locost seven o hittade denna. https://www.ebay.co.uk/itm/331487043175 Men vet inte hur det relaterar till en standard. Min har en okänd kylare som följde med byggsatsen /T

Välkommen tillbaks! Har motorn bytt plats i bilen? En vanlig polo kylare borde väl kunna passa även i den positionen? /T

Bytte mittsektion i diffen idag, köpte ett litet verktyg från eBay för att dra runt kronmuttrarna. Det var en enorm skillnad, 3/4 skaft och grepp på alla tänderna så behövde jag inte ens värme på ena sidan. Ska du mecka diff köp ett eller hör av er o låna! /T

Turbosport är ett forum dedikerat till gamla bakhjulsdrivna fordar men de har en ganska stor sektion på att ha en XE i dessa. http://www.turbosport.co.uk/forumdisplay.php?f=151 Det forumet är dessutom också fullt av kunniga och hjälpsamma personer. Se vad du hittar där /T

Precis Och så låter jag kronmuttrarna följa med diffbäraren så har jag fortfarande matchade lager Däremot har jag flyttat packboxarna en gång redan så jag tror det är dags för nya. /T

Tack för alla tankar o råd! Jag har läst om minst en på lowcostbuilder som hittade en CV Knut att sätta i innerändan med tripod Axel. Jag läste också någon som varnade för att det i teorin kan bli tokigt med vibrationer med en tripod i ena ändan och CV i den andra. Jag beställda precis ett riktigt verktyg för att plocka ur kronmuttrarna, just nu känns det som att huvudspåret är att byta diff till den med Racin Diffs broms, till det har jag alla delar hemma förutom två nya packboxar. Det var egentligen för att få 3.92 utväxlingen som jag jagat efter en ny diff och så råkade jag hitta en med viscodiff som kostade marginellt extra och har lite tappat respekten för att skruva isär bakaxelklumpar. Om jag inte blir nöjd med den diffen får jag byta tillbaka till visco. Men kommer nog skruva tillbaka den drivaxel jag tog ut och köra lite mer medans jag byter diff i diffklumpen. /T

Jag har köpt min 4e Diffklump Fick tag i en 7 tummade med 3.92 utväxling och viscodiff för vettiga pengar från Tyskland. Så idag ryckte jag ur en drivaxel ur klumpen och en ur sjuan för att se om det passade, men det sa klong innan det gick in hela vägen. Tydligen sitter diff dreven lite förskjutet på en viscodiff Nu börjar jag fundera på hur jag ska komma vidare. Började mäta och spana lite på vinkelslipen, det borde gå att bara korta högeraxeln. Den vänstras ingrepp blir med lite kortare splines men inte kortare än OE höger. men börjar jag såga i den funkar den inte som obromsad sen. Annars har jag ju min oboromsade diffbärare med racing diffs eftermarknadsbroms som skulle kunna paras med dreven från den nya klumpen i den nya klumpens hus. Sist skulle jag kunna börja klura på hur jag konverterar drivaxlar till bultade. Men bultade känns som att det kommer kosta några tusenlappar innan jag är där, och vist ska de vara starkare, men det blir också tyngre och mer roterande vikt. Använder jag inte viscodiffen skulle den ju kunna säljas ser att de går för ca 200-250€ på ebay. Hur skulle ni gjort?

Har stött o blött o lagt familjepussel men får inte till det, jag kommer tyvärr inte till Tierp. /T

Det ser ut som en transit styrled, vilket är det man brukar använda. https://www.ebay.co.uk/itm/360477993376 /T

Bilen var lite tjurig att bli väckt ur sin vintervila. När jag backade ut bilen ur garaget så pinkade den revir, något rinnigt genomskinligt. Klev ur och luktade, bensin… Det var en slangklämma på högtrycksledningen bak vid bränslefiltret som vandrat av slangen. Ersatte den med en ny och kollade att resten satt på rätt plats och fast. Till slut var arbetsdagen slut och jag fick åka uppåt Arlanda. Kom ett halvt varv runt banan så hittade jag inte kopplingspedalen. Rullade in i depå och hittade att wiren hoppat ur sitt läge ur kopplingsgaffeln. En av få delar som är helt Ford original. Plockade tillbaka, tvättade händerna kom ut på banan och efter ett halvt var så försvann pedalen igen. Andra gången surrade jag fast den på rätt ställe med ett buntband och sen höll den sig på rätt ställe. Det blev några varv sen, banåka är kul och vädret var underbart!

Ska till Arlanda för lite banlek imorgon och var ute och provkörde lite idag bara för att se att allt verka OK. Det gjorde det inte! Började låta konstigt från vänster bak, lite pinglande och som om något låg och tjafsade. Kom hem, letade under, men såg inge, och tag i däcket och gungade bilen, klock klock klock. Oj då. Lyfte och undersökte men alla leder kändes bra, fick frun att vicka på hjulet och såg då att trumman rörde sig jämfört med bromsskölden. Hmm, glapp i lagret. Där fick jag bevisa för min fru att jag inte köpt ALLA verktyg, saknar en 41 mm hylsa. Efter en tur till pappa och låna av honom kände jag på navmuttern, den gick lätt… Nu är den dragen till ca 300Nm, vet inte om jag glömde från början eller om den jobbat sig loss. Bara att hoppas att lagret inte gått ner sig, ska jobba hemifrån imorgon så får bli en lunchtur för att se att den sköter sig innan bankörningen. /T

Jag har använt delar av en sån här slang till min nedre kylarstos som sitter nästan lika tight https://www.carbuilder.com/uk/32mm-wiggly-rubber-hose /T

Ush vad jobbigt, känner med dig. Det känns som att de stora firmorna har väldigt höga produktionskrav på sina mekar, att det inte finns tid för att gå utanför det normala och lägga lite kärlek och entusiasm. Hoppas nästa firma löser sig. När jag ställde in Mustangen körde jag upp den på 65 mm tjocka ställningsplank, sen var det lätt att få in domkraften till subframen mitt under motorn och lyfta båda hjulen samtidigt. IOM att bakhjulen stod kvar i marken behövde jag inte justera snörboxen någe mycket. En IKEA ziplock under varje hjul så glider de fint och hamnar rätt nog. När jag väl bestämt mig så var det nog bara en lång kvälls mekande på garageuppfarten. Fast jag ställde bara fram då bak är stel utan justering. /T

Varför inte göra camber justering som på flying miata bärarmen genom att justera undre spindelledens läge ut och in i slitsade hål? Eventuellt kan du montera en ställskruv inifrån för att sätta placeringen. /T

Jag har sett en del på tuben som kör väldigt hårt lastade motorer flytta ut sensorer, men då pratar vi dragsters som snurrar 50% snabbare än konstruerat med 5+ggr effekten. Det är ingenjörsmässigt sunt men vet inte om det behövs. Jag kör med oljetrycket direkt på blocket.

I ett idealt kylsystem är det inget flöde i den tjocka slangen från expansionstanken. Den slangens jobb är att höja trycket till pumpens inlopp för att minska risken för kavitation. Om det går flöde i den blir det ett tryckfall och då hjälper den inte lika bra eller inte alls. Den hjälper också till vid fyllning och luftning av systemet om den går hela vägen ner till lägsta punkt. I verkligheten blir det inte alltid så, allt i en bil är en kompromiss. /T

Om pumpen ylar mer än motorn så sjunger den bokstavligen på sista versen. Då är det likaväl att investera i en ny pump av vettigt märke, men den behöver vara gummiupphängd. /T

Det här är plastbiten https://www.burtonpower.com/saddle-gearlever-to-selector-shaft-type-e-9-gearboxes-gbt9540.html Utan den har du ett stort gap mellan spakgaffeln och växelföraren. /T

Klart sevärd och tänkvärd /T

Hur en kompressor ska regleras på en motor är inget jag kan, det här är bara ingenjörsmässigt resonemang. För min bil är det sällan på allmän väg som jag har mer är 20% trottel, likaså är det sällan jag har högre MAP tryck än 80 kpa. Det är också sällan jag ligger vid ca 60% utan när jag kliver över 20-30% är det fullmos som gäller. Så en enkel brytare på trottlespjället som du kan justera för vinkel typ 30% kan nog komma väldigt långt. Det svåra är att få in lite tröghet så att den inte kopplar ur bara för att du växlar osv, men man borde kunna ha nån liten konding eller så för att solenoiden inte ska falla direkt. Hur en sån krets ska vara utformad kan säker någon annan på forumet. /T

På Mustangen satte jag min sån där lilla fyrkantiga vinkelrätare direkt på bromsskivan då hålen i fälgarna var stora nog. La en planka mellan stötdämpartornen och nollade mätaren på den sen var det bara att gå fram o tillbaka. Glöm inte att plocka bort vinkelmätaren innan provkörning min första dog på den missen. /T

Röret är ju helt klart utmanade tunt men den stora lärdomen är förstärkningsplåten och des utformning. Den är tjock och ger väldigt mycket extra böjstyvhet till bärarmen, det hjälper till att föra in böjlasten från stötdämparen. Men där den slutar är den som bredast och därmed styvast, och direkt efter den slutar är det bara 19mm röret. Det blir en stor spänningskomcentration i den övergången. Se det som när du knäcker en pinne över knät, då orsakar du själv en spänningskoncentration. Längre ner i tråden finns bilder på diverse förstärkningsplåtar som har ursparningar, det gör att styvheten minskar långsammare. En mjukare styvhetsövergång gör att rören kan fjädra istället för att de knäcks. Det visas också på en metod för att flytta inlärningen av förstärkningsplåten så att svetsen inte ligger i det högst lastade snittet. Att få in lasten och att inte orsaka spänningskoncentrationer är viktigare ju vekare konstruktionen är, har du 30x3 rör är de relativt mycket böjstyvare det gör att styvhetsövergången från förstärkningsplåten inte blir lika extrem. Men för mig känns 30x3 som onödigt grova rör, bättre att göra en konstruktion med sunda lastvägar. Till bakvagnen som inte är i luftströmmen och inte syns hade jag nog tjockat på mer, bara för att vara säker, men det är en annan fråga. Men om vi lämnar teorin, kopierar du en lösning som rullar på många bilar som körs hårt så borde du ha en tillräcklig konstruktion. /T