tpau

Ush vad jobbigt, känner med dig. Det känns som att de stora firmorna har väldigt höga produktionskrav på sina mekar, att det inte finns tid för att gå utanför det normala och lägga lite kärlek och entusiasm. Hoppas nästa firma löser sig. När jag ställde in Mustangen körde jag upp den på 65 mm tjocka ställningsplank, sen var det lätt att få in domkraften till subframen mitt under motorn och lyfta båda hjulen samtidigt. IOM att bakhjulen stod kvar i marken behövde jag inte justera snörboxen någe mycket. En IKEA ziplock under varje hjul så glider de fint och hamnar rätt nog. När jag väl bestämt mig så var det nog bara en lång kvälls mekande på garageuppfarten. Fast jag ställde bara fram då bak är stel utan justering. /T

Varför inte göra camber justering som på flying miata bärarmen genom att justera undre spindelledens läge ut och in i slitsade hål? Eventuellt kan du montera en ställskruv inifrån för att sätta placeringen. /T

Jag har sett en del på tuben som kör väldigt hårt lastade motorer flytta ut sensorer, men då pratar vi dragsters som snurrar 50% snabbare än konstruerat med 5+ggr effekten. Det är ingenjörsmässigt sunt men vet inte om det behövs. Jag kör med oljetrycket direkt på blocket.

I ett idealt kylsystem är det inget flöde i den tjocka slangen från expansionstanken. Den slangens jobb är att höja trycket till pumpens inlopp för att minska risken för kavitation. Om det går flöde i den blir det ett tryckfall och då hjälper den inte lika bra eller inte alls. Den hjälper också till vid fyllning och luftning av systemet om den går hela vägen ner till lägsta punkt. I verkligheten blir det inte alltid så, allt i en bil är en kompromiss. /T

Om pumpen ylar mer än motorn så sjunger den bokstavligen på sista versen. Då är det likaväl att investera i en ny pump av vettigt märke, men den behöver vara gummiupphängd. /T

Det här är plastbiten https://www.burtonpower.com/saddle-gearlever-to-selector-shaft-type-e-9-gearboxes-gbt9540.html Utan den har du ett stort gap mellan spakgaffeln och växelföraren. /T

Klart sevärd och tänkvärd /T

Hur en kompressor ska regleras på en motor är inget jag kan, det här är bara ingenjörsmässigt resonemang. För min bil är det sällan på allmän väg som jag har mer är 20% trottel, likaså är det sällan jag har högre MAP tryck än 80 kpa. Det är också sällan jag ligger vid ca 60% utan när jag kliver över 20-30% är det fullmos som gäller. Så en enkel brytare på trottlespjället som du kan justera för vinkel typ 30% kan nog komma väldigt långt. Det svåra är att få in lite tröghet så att den inte kopplar ur bara för att du växlar osv, men man borde kunna ha nån liten konding eller så för att solenoiden inte ska falla direkt. Hur en sån krets ska vara utformad kan säker någon annan på forumet. /T

På Mustangen satte jag min sån där lilla fyrkantiga vinkelrätare direkt på bromsskivan då hålen i fälgarna var stora nog. La en planka mellan stötdämpartornen och nollade mätaren på den sen var det bara att gå fram o tillbaka. Glöm inte att plocka bort vinkelmätaren innan provkörning min första dog på den missen. /T

Röret är ju helt klart utmanade tunt men den stora lärdomen är förstärkningsplåten och des utformning. Den är tjock och ger väldigt mycket extra böjstyvhet till bärarmen, det hjälper till att föra in böjlasten från stötdämparen. Men där den slutar är den som bredast och därmed styvast, och direkt efter den slutar är det bara 19mm röret. Det blir en stor spänningskomcentration i den övergången. Se det som när du knäcker en pinne över knät, då orsakar du själv en spänningskoncentration. Längre ner i tråden finns bilder på diverse förstärkningsplåtar som har ursparningar, det gör att styvheten minskar långsammare. En mjukare styvhetsövergång gör att rören kan fjädra istället för att de knäcks. Det visas också på en metod för att flytta inlärningen av förstärkningsplåten så att svetsen inte ligger i det högst lastade snittet. Att få in lasten och att inte orsaka spänningskoncentrationer är viktigare ju vekare konstruktionen är, har du 30x3 rör är de relativt mycket böjstyvare det gör att styvhetsövergången från förstärkningsplåten inte blir lika extrem. Men för mig känns 30x3 som onödigt grova rör, bättre att göra en konstruktion med sunda lastvägar. Till bakvagnen som inte är i luftströmmen och inte syns hade jag nog tjockat på mer, bara för att vara säker, men det är en annan fråga. Men om vi lämnar teorin, kopierar du en lösning som rullar på många bilar som körs hårt så borde du ha en tillräcklig konstruktion. /T

För framvagnen är det värt att tänka på aerodynamiken, gapet mellan noskon o framhjul är en av de värsta lutbromsarna på en sjua. Så mindre diameter på rör är bra ur den synvinkeln. Till caterham finns det t.o.m. tunnare aerodynamikarmar. Men undre bärarmen är helt klart belastad i böjning så jagar du inte varvtider kan det vara värt att vara konservativ. Hittade den här tråden på locostbuilders, kolla noga på bärarmen i första bilden. https://www.locostbuilders.co.uk/forum/2/viewthread.php?fid=2&tid=12587&action=printable /T

Det finns diverse firmor som säljer hjulupphängning i rör till Miator googla på Miata tubular control arm för inspiration. V8 roadster gör de här; https://v8roadsters.com/product/tubular-control-arms-full-set/ de är ganska stora så hade den konstruktionen inte hållit hade det varit känt och ändrat. Men det finns diverse andra också. Fundera på i vilka riktningar du har last och addera styrka där, det blir egentligen mest draglast samt att coilovern försöker böja den på mitten. Beräknarna på mitt förra job poängterade alltid att svetsar alltid är en startpunkt för sprickor, därför vill man ha svetsen i ett lågt lastat tvärsnitt. Tex om man ska förstärka ett fyrkantrörshörn lägger man plåten uppepå och svetsar mitt på röret istället för inne i hörnet. En fundering; finns det någon rektangulär stålprofil som är lika bred invändigt som din spindelled? /T

MPa och N/mm2 är samma. Pa är N/m2 och det går en miljon mm2 på en m2 alltså MPa /T

Summit har ju båda de pumparna. Jag har hört flera säga att Dalhems tar hem från de. Annars funkar eBays global shipping med förbetald tull väldigt bra och enkelt. /T

Jag kom inte ihåg men hittade att det nog skulle vara 8 per varv. Hastighetsmätarutgången har normalt en utväxling som brukar varieras beroende på bakaxel. I växellådan börjar du även med kardanens varv och inte hjulvarv som du har på kronhjulet så du får en multiplicering där med. /T

Jag använder en sån här med en liten adapter för att gänga på den på min Ford typ 9 låda. Hur ser hastighetmätarutgången ut på din låda kan du använda nått liknande? https://www.burtonpower.com/ford-electronic-speedo-sensor-revfss.html /T

Efter att jag hade räknat och räknat så kallibrerade jag den utifrån utfallet. Jag använde en GPS hastighetmätarapp i telefonen, körde i stadig fart på motorvägen och jämförde. Sen om jag körde 90 enligt GPS och hastighetsmätaren visade 97 så delade jag 90/97 och multiplicerade det talet med antal pulser jag hade i mätaren. Efter två-tre iterationer blev det väldigt bra. /T

Roligt! Som sagt sastsa så du kommer ut i vår! Jag skulle starkt rekommendera att sätta kylaren mjukt, tuberna blir längre och kortare av värmen och dessutom ofta olika mycket så att den böjer sig. Sen är det bara någon tiondel den växer o krymper, har du en lång tunnplåt som är vek i rätt riktning så är den säkert mjuk nog. Såg att bussningen du har är lastad i fel riktning det är nog därför den blivit gammal o trött. Men köper du en ny från biltema håller den några år den med. Om avgastempar, du har ju köpt en race version du kan säger lägga både engine protection och cylinderbalansering med hjälp av dom. Finn nog inget skarpt behov men kul 👍 /T

Jag har kopplat min S direkt till IG, med 16 mm2 kablar till litet batteri så har jag ganska varierande spännig. Med MS1 och halvt okända injektorer så har jag svängningar i lambda på låglast som jag tror beror på varierande spänning till spridarna och för dålig modell, kanske även varierande spänning till bredbandslambdan. Det kan också vara att jag är en glad ammatör som pillart allt själv 🤣. /T

Spännande bygge! Altid imponerad på folk som vågar kliva utanför vältrampade stigar. Jag brukar säga att leka med bilar och annat mekaniskt är ganska tacksamt isomer att till skillnad från levande djur så går det att stänga och låsa garagedörren och göra annat i några månader eller år. Den står där och väntar när suget kommer tillbaka. Det ena är att vi har bra klubbrabatt på hydroscand, gå in på din lokala butik och prata med dom. Själv har jag svårt att hitta ledig tid under vardagar så jag handlar mycket på Carbuildersolutions snabba, bra priser, och relativt lite som är för lågbudget för att kunna användas. https://www.carbuilder.com/uk/rubber-hose-coolant-raidiator-hoses#/pageSize=20&viewMode=grid&orderBy=15 /T

Att jag tjatar om låg effekt är för att S1an har mycket vekare ram med tunnt gods och få diagonalrör, har ganska klurig framvagn med krängningshämmaren som övre bärarm och positiv camber (dvs lutar utåt som på en gammal traktor) och stolar som egentligen är två tunna sittkuddar som till en utemöbel, saker som sparar massor av vikt men leder till ganska begränsad prestanda, speciellt med moderna däck. De är kompromisser jag vet om, det finns förmodligen massor fler. Folk bygger t23 rodar med fyrcylindrig sidventilare hairpins och toquetube, Porsche speedster replikor på kortade bubbla chassier osv, bilar som helt klart inte har modern prestanda, bygger du en s1 replika på samma filosofi fast med moderna lätta material går det säkert. Men vill du ha r1 motor och slicks för konkurrenskraftiga bantider på en gatgodkänd bil är det klurigare. Jag skulle gärna följa när du gör det, det låter intressant. Men en 450 kg sjua med r1 motor är snabb… och helt olik det mesta annat på 4 hjul som du kan framföra på allmän väg. Min blysläde med 750 kg tjänstevikt är även den ganska olik det mesta annat på vägen och jag vet hur jag skulle kunna få ur ca 70 kg från drivlinan. Skulle nog kunna kapa ytterligare 20-30 kg på däck fälg o bromsar. Det på en bil vars ram vägde 110 kg och har en 2mm stålplåt i botten. Sen har vi stolar med justermån osv Så en torrvikt på strax under 500 är inte så extremt, men sen ska du hitta ytterligare vikt, helt klart tekniskt utmanande, hålborra allt, titan skruvar där det går, lövtunn kolfiber osv. Bygg det som gör dig taggad och bygg gärna ultralätt men fastna inte på för extrema mål det kan göra att extremt bra hamnar i vägen för j—-igt bra. /T

Rolig läsning du länkat till 👍 Jag som person är inte så intresserad av stela bakaxlar, lite för låg tekniknivå för mig. Men titta på en sån här, ser man bara hur nätt den är är det svårt att få tag i en lättare. https://www.b-parts.com/auto-parts/suspension/rear-axle-suzuki-ignis-ii-mh-15-rm415-4651086gg0-2003-5568429 Men tro inte att den ska hålla för bankörning med en fireblade motor och klibbiga däck. Sikta snarare på de ca 70 häst som ignis har. Jake har jagat vikt rakt igenom och varit ganska öppen med vad han gjort för att ben ska bli lätt. /T

En S1 seven är grymt liten o lätt Collin Chapman var besatt av vikt och kompromissa med säkerhet o tillförlitlighet för att hålla ner vikten. och en Coventry climax motor ska väga strax över 80kg och ge ystra 70 hästar. Där kanske det finns några kilo att spara. Hittar du en lika lätt o smal bakaxel o drivlina, kanske från en 80-tals kei-pickup och nöjer dig med original effekt från 660cc motorn och rejält smala däck så kanske du förhandla likvärdig ramkonstruktion o hjulupphängningar som s1 med SFRO, men samtidigt vill du nog fortfarande ha en rullbåge o lite sånt som adderar vikt. I andra ändan finns det sjuor som väger ca 400 och är typ vägregistrerade, men det är mycket jagande för att komma ner i den vikten. är det ditt första bygge kan det vara ett väl ambitiöst mål som håller dig från att bli färdig med en rolig bil. Samtidigt, det är drömmen som gör att vi har drivet att gå ut i garaget sådan ska hålla sig hyfsat nära den. rita en ram och räkna på vikt, fundera på vad karossen väger. leta kolfiberrace delar hitta en drivlina Håll nere storleken på allt, hoppa över all komfort och vakta vikten hela vägen så är det kanske möjligt, /T

En sån här är bra att ha i kombination med din skruvmejsel, sätt klockan på skruvmejselns ända https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/analoga-testinstrument/indikatorklocka-2000024034 TDC ligger mitt i spannet där skruvmejseln inte rör på sig /T

jag är inte helt rudis på el men känner mig lite förvirrad i bilden. Kan du berätta lite mer vad det är vi tittar på? /T