tpau

Har börjat ta tag i att montera de bromsok jag köpte från Sorin för över ett år sedan. Demonterade trumma med innehåll och vägde, 8kg Det är att jämföra med ok och bromsskiva. Oket är HiSpec SVA Ultralite 2 med VW geometri, 1,5kg. Skivan är Ford Sierra solid 253mm std, 3,4kg. Så en besparing på ca 3kg per hjul. Rotade runt på nätet efter en ritning på hålbilden för lagerhusen, hittade denna, ritade i skala i det finfina ritprogrammet Google presentationer, printade och jämförde. Efter några iterationer och insikten att ritningen inte alls stämde med mina lagerhållare hade jag den här. Gjorde en version i 10mm MDF, den passade hålbilden men oket hamnade fel. Gjorde iteration två, och det blev nästan rätt men behövde få in oket ca 4mm. Behövde även göra lite justeringar för att får plats med handbromswire. Version 3 blir bra, behöver 18mm spacer för att få rätt placering i djupled. Kommer bli bra. Behövde plocka ner storleken på bromsbelägget för att matcha skivans smala slityta och stora hatt. Nu är det bara att göra samma sak i Alu, kommer ta en hel del längre tid. MDF är ett grymt modellmaterial. /T

Min första tanke var, oj ska han ha mätare på golvet också . Har du några fler bilder på tanken? Vilket material och svetsmetod har du använt? Jag har såna ETB instrument, funkar bra förutom att ibland så tänds inte belysningen på varvräknaren. Det står inte så tydligt på hemsidan men de gick att beställa med inbyggda varningslampor.

Vi hade den här tråden för ett tag sedan

Roterande stålborste i knutar på vinkelslipen slätar ut massor men utan blir lite flammigt. Bara en helt vanlig sandblästring gör ju också snyggt, lacka halvmatt klarlack efter då håller det sig snyggt.

Du kommer ha lagt så läbbigt mycket pengar ändå så att ha ett lite tråkigt korroderat block mitt i allt det snygga känns lite tråkigt. Jag röstar för att få blocket snyggare och tror vattenpolering kan vara ett bra alternativ.

Nu är nya pumpen installerad och bilen provstartad. Minskade vikten på utrustning där bak med 1.5kg, från: till: Bak är det nu gott om plats, fast det kommer nog fortfarande att göra ont att ta ner klumpen.. Inplåtat ser det ut så här, kommer vänta med mattan i bak tills jag sett att jag fick tätt.

Min vev har gått trögt innan jag momentdragit överfallen. Men efter dragning har den snurrat smutt.

Jobbar på att förenkla bränslesystemet. har förpump, swirlpot och högtryckspump löst utanför tanken i vägen för att plocka i och ur diffklumpen. Tanken är en pump i tanken, men den saknar balja att lägga pumpen i. Googlade på ejektorpump och såg att Saab som vanligt tänkt två steg längre. Lösningen från Saab 900 ser ut så här En del av flödet från pumpen går ner till en liten ejektorpump somkontinuerligt dammsuger upp soppa o fyller skålen. Inne i skålen finns det sen ytterligare ett förfilter. Sågat hål och gjort en klämring. Måste separera hatten från armaturen, så funderar också fortfarande hur armaturen ska fixeras.

Verkar finnas från Lancer EVO https://www.speeding.nu/p/chassi-2559/bussningar/mitsubishi-217/lancer-evolution/iv-v-vi-96-01/framre-lankarm-framre-bussning-14mm-sport.html Måste ju finnas som normal bussning också

Hade också en rejäl regndag vid besiktningen, blev torkning och sanering vid hemkomsten

I helgen fixade jag lite i garaget, hängde upp jollen i taket för vintern, och när ändå sjuan var ute fick den motionera lite.

Satt och slösurfade och sprang på den här; https://www.ebay.co.uk/itm/326423725676 Ser ut som en helt ok deal, de är inte så vanliga längre.

Gillar verkligen den kanalen, känns som att varje avsnitt är en lite lektion.

Mer en diskussionspunkt. Men borde inte värmeväxlingen mot omgivande luft vara det som styr mest? Tänker att vattnets förmåga att leverera värme till aluminiumet borde vara högre än aluminium till luft. Ju högre delta mot mediet du ska föra över värme till desto bättre. Det är differensen i temperatur som driver energiflödet. Dvs ju större del av kylaren som är varm desto mer effekt går det att kyla bort till luften. Så är behovet att få bort så mycket värme det bara går och vi inte är så intresserade av att minimera returtemperaturen borde väl många korta parallella tuber ge mest avkyld effekt. Dvs två parallella kylare. Vill vi istället att komma ner så lågt som möjligt i retur-temp under så många driftsfall som möjligt borde en lång kylare vara bra. Dvs en charge cooler borde vara lång dvs seriell. Är det flödeshastighet på kylvätska i tuberna i kylaren som din kollega vilje hålla uppe för att få bra värmeöverföring kylvätska till aluminium? Hade jag byggt kylsystem med två kylare i hobbybil hade jag naivt satt dom parallella.

Kanske blev lite väl hårt men ibland är det värt att ta ett steg tillbaka och fundera på vad man försöker åstadkomma. Är det utmaningen att bygga en elektrisk back som är intressant, ös på och berätta gärna här på forumet hur det går. Vi gillar intressanta vilda projekt! Är det en enkel lösning för att få en besiktigad körbar bil, så kan det vara lättare att betala och köpa en backväxel… /T

En backväxellåda är dyr, tar plats och väger, men kommer du verkligen lyckas komma undan billigare, mindre o lättare med en el-lösning? Om du villa ha bilen i ett banutförande kan du kanske placera backlådan så att den går att demontera o förbikoppla? /T

Snyggt detektivarbete, nu är du nära! Kan du ha en felstiftning i kontakten? Är kanalerna kopplade rätt? Eller är den inställd på en annan tändföljd? /T

Du har förmodligen redan koll, men hur är utgångarna konfigurerade för tändningen? Tänder den bara på kanal 1 & 2 medan kablarna kanske går till alla fyra kanalerna? Dvs att två kanaler är tysta. Att du aktivt kan styra ut den i diagnos är inte samma som att den logiska konfigurationen är så. Med en MS eller speeduino är det väldigt valbart vilka kanaler används och hur det kopplar. /T

Kan du identifiera en specifik cylinder som är kall eller verkar det vandra runt? Om du har en cylinder som är kall och du inte kan flytta runt, borde det ju vara basmotorn. Både jag och Dagge har haft problem med brusiga triggersignaler, det har lett till att bilen verkar gå på 2-3 cylindrar men att det varit diffust och vandrat runt. För min motor var lösningen att filtrera hårt. På Dagges var det lättast att ignorera kamsensorn, vilket fick hans att gå bra (om än i batch fire och wasted spark) Felet syntes inte annat än med oscilloskop, den inbyggda trigger loggen visade inte på problem. /T

Jag målade gamla staketpinnar med sidenmatt hammarlack slätlack för ca 10 år sedan, körde roterande stålborste och sen målade. Tänker väl att bengalisk borde vara typ samma.

Beläggens friktionskoeffecienten verkar väldigt konservativ i den modellen, är det utifrån valda belägg? https://mintex.com/wp-content/uploads/2021/08/Mintex-Racing-Spec-Sheets-M1144.pdf /T

Vanliga gatdäck är optimerade för max bromsprestanda, det är en av de saker som tillverkarna blir uthängda för om det inte fungerar. R-Däck däremot är köpkretsen och journalister mer ok med lite so so prestanda innan de kommer upp i temp. Däcken på min sjua låg i garaget i tio år innan jag började använda dom, de funkar bra. Hur plast/gummi åldras påverkas av mycket mer än bara kalendertid. Personligen tror jag inte nya däck är lösningen på bättre bromsprestanda.

Om du jämför med en bruksbilar som kanske har 205/55r16 med en axellast för framaxeln på strax över tonnet. Den pumpar man till 2.2-2.5 Bar, Du ska ha 50% bredare däck och 50% lägre last. Min sjua har jag 1 bar för 195/45r16 med ca 350kg axellast. Det går fint på landsväg och sliter inte konstigt på bana med Yokohama S-drive 320 threadwear. Mustangen 1996 GT går med 1.5 Bar i bak med 285/35r18 Någonstans börjar däcket slira på fälgen och riskera att kränga av, så för låga tryck är också tokigt, tror att det ligger runt ett bar men beror så klar på kombination av däck, fälg och effektuttag. Lite för högt tryck blir struttigt och halt, lite för lågt blir svampigt och oprecist. Det är din bil, du är konstruktör och behöver pröva dig fram till hur den beter sig bra. /T

Däcket ska tåla max belastning vid max tryck. Sen är det teoretiskt linjärt neråt så 80% av Max last vid 80% an max tryck. 2 Bar låter ganska högt för ett kallt tryck. /T

Ett tips: En symbol någonstans nära växelspaken som visar mönster o placering på växlar. Hoppas det går bra!