tpau

Man kommer väldigt långt även med en MS1 och har du en högre version ännu längre. Att byta till en annan styrenhet senare är inte svårare än att stifta om kontakten mot styrenheten o lägga till de extra sensorerna som gjorde att du ville kliva bort från MS. Bränsle o tändmappen går att översätta med relativt enkel matte vilket borde innebära att du hamnar 95% rätt direkt vid ett byte. Jag tycker att MS är för dyr för det man får men har man redan en är ju liksom det redan avklarat. Att MS dessutom lirar med TunderStudio och autotune är ett stort pluss. /T

Passar en sån här motor mot en låda som funkar i din bil? https://www.ebay.com/itm/221892115802?_trkparms=ispr%3D1&hash=item33a9ccfd5a:g:buQAAOSwqj9bhSH6&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSvtkx670Z0mbyfWqmxLFLYXFL81eR3Mj%2F3H9p24c5nAtxJeTwAKastTjcAg3ncN2PzZgk3Qrfq%2FrrPlKnCiPKcwVh5m2sjj%2Fi5oC%2FDxYh7lui0s26yqNjnDGE1QDfdv0JLhvcHDgDUVbXqvsjnYb%2BPDFrDi9nGflQxM9tDHmp8qig6HyfsF4QCWwV3zaVqmIaP3yjiQd3jgc9yp8SCE%2FHjfMnSwgLPbm6OU%2BnSn6WKdVDVbDhEMJiYLMSIzcOra8cez4zL8oB8I4oK%2FFsqGXjIGUykMJzRNx7VOTrgsPRYX%2B81%2F9frpKtQe5Ia70hP6acQ3HJam8OCBKisStIyMXLjifyAs3YC3nTeK62yo1s36NNwYQwssURr2gstTyfMn0E3QFSg%2FoB2qJHrph3yx%2FwtdzdKz%2FaLpl626CBFy1QDVz9xgo4AFuIQAirq1BMbn2PCG7F7Yfb8dljY4wdVZjeSBxiiDSwYk%2BV1%2Fvwcd7J0JW4dH%2B5%2BfZu0kRElcSKubC%2FMhq0jdMpzUKbxSSJlncuJgkMABJo1wRmvK1MLjuqH%2FLOqqdz7DFmAAdhV4jjdYJkZgm56sQxi6I%2FRrEacIFoenvoK94r6BMQfsPiusS2Vj5F8Fw64DyfLl9UnXj7P%2FqbUlDkRH62nAX6Oyt1VOKDKqFcJXgrpcO8qHSphCGJdGVTKOiroKrs2q8F7CMBObufPceigodl1Kq1k9gaQVJcir7Nyjxcf33lVmxxHmXyloPstXnEogdMBYvm7tByegNhvkCuXLevN8UPehgmAu%2FYdKFQgR3fzn2ExMFzW6ISTEAPjmjVvK8F6FztAVMwX6hWPUSWBvJ45GYW7xkjVq7MAg%3D%3D|clp%3A2334524|tkp%3ABFBMpra3hu9f Annars verkar det finnas gott om BMW v12or på eBay /T

Det är en bra att få in någon form av skramelsämpare mellan ram och plåt. Vanlig tesa filttejp som man har till att Linda fordonskablage funkar, det går att öppna hålen med en lödkolv du inte är kär i. Om du bestämmer dig för att ha plåten demonterbar fundera på att gänga i M4 direkt i röret (3 gängvarv i stål ger 97% av styrkan så gängan är fullgod). Jag kör m4x12 rostfri försänkt för att hålla tunnellocket funkar klockrent med 2mm alu. Men 2,5 mm Insex är inte det stabilaste så var lite försiktig. Jag har ryggplåten och ena tunnelsidan fast med andra tunnelsidan öppningsbar. /T

Ledsamt att du tappat sugen men modigt och ärligt mot dig själv att erkänna det och gå vidare. Hoppas sugen kommer tillbaka och det senare blir någon ny rolig leksak och att vi får se mer av dig och den här. /T

Kolla på de bilderna som LMR har här: https://lmr.com/item/LRS-18472A-K/86-93-Mustang-50L-Heater-Hose-Kit Jag tycker det ser ut som utlopp från crossoverröret i insuget precis innan termostaten vilket känns principiellt rätt och retur på vattenpumpen vilket då borde vara på pumpens sugsida. /T

Borde det inte vara tvärt om? Framledningen tar du på motorns kupévärmeutgång som går ut innan termostaten på motorn för att du alltid ska ha tillgång till flöde av varmvatten. Sen lämnar du tillbaka vattnet någonstans med lågt tryck tex på returmötet i tunneln? Kan dock inte GT40 specifika utmaningar… /T

Jag kör begagnat MS1 v3.57 som jag köpte med lambda för 4k, sen kostade nog kabelhärvan lika mycket till i delar. Dock så har jag delar till en till kabelhärva. MS1 gör allt jag behöver men det märks att det är typ ett 8 bitars Nintendo. Jag saknar funktionen ITB mode där man kör dubbla modeller, speed density vid låga insugstryck och alfa-N vid höga insugstryck. Min vän kör Speeduino är mycket nöjd, han har typ alla funktioner som finns i ett MS3. Jag är helt klart sugen på att byta till ett speeduino och skulle jag bygga styr igen skulle det bli speeduino. Typ den här: https://www.ebay.com/itm/313801688848?hash=item491009c710:g:1lsAAOSwDgNh-Bpz Allt bygga själv, typ så här Ett sånt med billig lambda och återanvänd/modifierad originalkabelhärva borde komma in under 10k allt klart. Men du kommer att få kämpa lite med det, nått kommer bara inte funka och det kommer ta nån vecka innan du förstår. Hade du då köpt en maxecu så skulle du kunna ringa supporten /T

Jag handlade av Minispares när jag köpte då var de de mest prisvärda. Ett annat tips är att Moss har en fransk lagerlokal så skickar utan att du behöver hantera tullen. /T

Magnet, pvc slang och billiga hörselkåpor. Hitta en magnet som passar i en lämplig smidig slang, andra ändan av slangen trär du in i ett hål som du borrar i hörselkåpan Vänta tills det är mörkt och ingen ser dig, fäst magneten på diverse ställen och åk runt o lyssna /T

En del skrotar lägger upp på Tyska ebay, men de vet sitt värde. Verkar som om gamla 911 kanske också har centrerat. en fördel med att köra porshe delar till styrning är att det kommer finnas reservdelar och uppgraderade delar som passar. Här är en länk till en säljare, men som sagt; 4kkr https://www.ebay.de/itm/192673079128?hash=item2cdc35df58:g:3xQAAOSwq9NZwjbj

Avstämda insug är varvtalsspecifika, jobbar med pulser och hjälper oavsett om du överladdar eller kör NA. Sen kan jag tänka mig att 1-2 cm på ett 35-40 cm insug inte kommer ge några massiva ändringar i momentkurvan, däremot ska rätt avstånd till motstående vägg ha betydelse. /T

Under andra världskriget målade britterna ramen på sina flygplan i en ljus grågrön nyans som var speciellt framtaget för att sprickor skulle synas tydligt. Traditionen verkade bitvis fortsätta i motorsport även om kulören ofta blev lite mindre grön, typ så här: http://riversdale-restoration.co.uk/restoration/?portfolio=lotus-eleven-series-2 Jag tycker om hypotesen att hitta sprickor samt att lätt vägdam inte syns så bra. Utöver att det ger en ganska härlig retrokänsla. För övrigt tror jag att det kommer ha bra coolfaktor och vara roligt att skruva med orangea bärarmar. /T

Varför inte bygga med såna här i båda ändar så får du justerbart och lågt underhåll. https://airide.com.au/products/ar-rod-end-polyurethane-bushings Åker du mycket bana när bilen är klar och tycker bakaxeln flexar för mycket så börja växla in uniballs där det gör nytta? /T

Cc måttet är 76 mm original, men de är förhållandevis enkla att bygga om för bredare offset. Jag har gjort en ny vinkelprofil med annan hålbild (vinkelslip o borr) den gamla ligger bredvid till vänster i bild. Samt hårdlött på lite förlängningar på armen som sammanbinder. Blev lite grovjustering med att böja den rätt och sen finjustering och balansering med ställskruven. Just nu har jag konstaterat att de nya spjällen har svagare returfjädrar så den stänger inte helt själv. Håller på och funderar på hur jag ska åtgärda det med en extra extern fjäder. /T

En indikation för halvljus är bra men om du kopplar instrumentbelysningen på halvljuset har du ju en indikation?

Snyggt! Och avsevärt lättare än innan gissar jag?🤨 Fundera på om du inte ska måla skivorna med lite värmefärg så de inte blir fula. https://www.radne.se/product/flameproof-flat-silver Tror nästan att kyleffekten kan bli bättre också med ett tunt lager färg istället för rost. Var inte för orolig för att låta bromsbeläggen ta bort en del av färgen, även om det kan vara bra att maska lite mitt i bromsbanden och på anläggningsytorna. /T

Då var diffklumpen på plats igen och allt återmonterat. Nästa vinterpyssel har en halvlång historia. De spjällhus jag köpte kom från en BMW K1200. På forum står det att dessa ska ha 38mm spjäll men mina mätte jag till 34mm. 38mm är en kompromiss som kommer hindra toppeffekt men bara men några procen och bara om jag verkligen lyckats väl med min portning, 34mmm är å andra sidan under skamgränsen. Därav har jag suttit och funderat o surfat vad det skulle bli för spjäll istället. Bitvis har jag ramlat in på forum som säger 38mm för BMW K1200RS, men sen fanns det en BMW K1200LT också med en lägre effektnivå och på ett ställe var det någon som påstod att dessa hade 34mm spjäll! 😱 Lite ebaysurfande så landade en K1200RS brygga hemma och mycket riktigt de har 38mm spjäll. Skillnaden är slående, nu ska de bara passas in. /T

Jag monterade en MGB handbromsspak på sidan av kardantunneln. Sitter ungefär vid passagerarens lår och pinnen sitter nära växelspaken, lite som en drift spak. Syns på bilder här.

Jag tror RacingDiffs kittet kommer leverera i en glassätarbil men jag börjar mer och mer fundera på hur länge. I Mustangen har jag en Ford 8.8 Tracloc diff som gått sådär 10’ mil, den har inte mycket broms kvar, där är det väl sådär en 8 lameller som alla är större än de 2 jag pillade i sjuan. Å andra sidan körde jag 170 glassätarmil i somras så det kommer nog ta en stund att slita ut den. Nu är den i allafall på plats och håller på att få en transfusion av blå Motul raceolja enligt rekommendation från RacingDiffs. Ska fortfarande återmonterat diverse saker, det mest frustrerande är skruvarna till kardanen har ett 60mm runt hål att jobba igenom, det går men 70mm ovalt hade hjälpt mycket. Bara inte så sugen på att såga därunder. /T

Hej och välkommen! Det beror lite på hur du tänker lasta den undre spindelleder. Enkla svaret är nog att: Kommer kraften från fjäder och dämpare gå igenom är det nog inte så lämpligt. Det lite svårare svaret är att: så länge du med god marginal i samråd med SFRO kan bevisa att din konstruktion är stark nog så brukar även mindre vanliga lösningar godkännas. Jag klippte in senaste tråden där frågor om spindelleder diskuterades, där Gustaf vår lokale SFRO guru hjälpt till och resonerat. /T

Vattenpass funkar utmärkt om du ser till att mäta in bilen först, men en sån här liten digital vinkelmätare är grym. https://www.proffsmagasinet.se/matinstrument/mat-och-markverktyg/ovriga-matverktyg/igaging-35-2269-vinkelmatare-3074543?channable=00a9e8736b750033303734353433aa&VAT=1&gclid=CjwKCAiAnO2MBhApEiwA8q0HYVtLha0Jo0Sa5epopikr7_P_QgxqO49A9AWREHYQD4BVHS_VvR7gdxoCPngQAvD_BwE Nolla den på bilen på ett lämpligt referenplan och mät sedan det du vill mäta. Gäller dock att komma ihåg att plocka bort den från bromsskivan innan provkörning, min första dog sådär en kilometer hemifrån med ett konstigt metalliskt klinkande. 🙊🏎🙈 /T

Hej En intressant film från projekt farm, jag misstänker att det inte bara är jag som har några buntband på bilen. /T

Vinterpyssel igång, plockat ur diffen och håller på att flytta 3.6 diffbärare in i 3.9 huset med bibehållet 3.9 drevning och den där lilla bromsen jag köpte.

Jag trodde dessa skulle passa i baklamporna på min sjua men PY21W har offset på bajonettfattnigen så passar inte för mig. Har motsvarande som bak/broms ljus och de levererar samma ljus som en vanlig glödlampa. Känns lite dumt att slänga men ser inte att jag kommer ha nytta av dom, är det nån av er som har användning för dom? Gratis mot avhämtning eller till fraktkostnad

Lastade skruvförband ska vara plåt mot plåt, all form av färg emellan blir ett skikt som långsamt kryper iväg och gör att förbandet tappar klämkraft (skruven lossnar). Det sagt har jag lackat mina uprights rakt över anläggningsytan och när jag plockade loss efter ett år hade jag fortfarande bra moment på skruvarna till lagerhållarna, men det är långa skruv med bra klämlängd. Chrom o zink kan ge väteförsprödning som inte heller är bra, men våra bilar är så konservativt dimensionerade så det är också en sån där sak som kanske nästan blir mer teoretisk än ett riktigt problem. Jag tänker så här: Vet du med dig att du kommer lasta en komponent hårt, maskera anläggningsytan och måla övriga komponenten med någon form av lack, annars välj det du är mest sugen på. /T