tpau

Precis! PM skickat /T

Jag snålade med diffen i vintras och köpte en med rostiga drev, tyvärr låter det riktigt illa nu när jag varit ute o kört. Är det någon som har en diff för insticksaxlar liggandes? Målet är att köra i sommar med minimalt mekande, ihopskruvad och passande med insticksaxlar. /T

Oh vad härligt! Där känslan är en del i varför jag leker med bilar! Jag håller tummarna att det löste det stora problemet och att du får köra en del nu. /T

Hur gick det med PSI motor, ville de inte ge sig på att felsöka? Lämna av bilen där? /T

Jag tycker om den här kalkylatorn. Där blir det relativt enkelt att slå in och sen mäta på bilen. https://www.willtheyfit.com Tänk på att det som påverkar en bils utseende mest är ET /T

Det ser ut som om ditt bränsletryck följer insugstrycket så jag håller med. /T

Precis, för om du har 2 Bar(g) laddtryck så behöver du 5 bar(g) railtryck för att ha 3 bar(g) difftryck över givaren. Om du inte ökar trycket får du bara 3-2=1 Bar(a) drivtryck över spridaren och bara en tredjedel av önskat flöde när det behövs som mest. Har du någon logg sparad sen förra året? För att förvirra allt lite mer så har biltillverkare på senare år börjat köra med fixt railtryck, jag kan gissa på varför men vet inte exakt. /T

Vad härligt att du hittat nått som sticker ut! Kämpa på så kommer du lösa det. /T

Notera att flödet ut ut spridaren är beroende av difftrycket mellan rail och plenum. Om du har 3 Bar(g) dvs 4 Bar(a) i railen. Vid fullgas har du atmosfärstryck dvs 0 Bar(g) eller 1 Bar(a) och difftryck över injektorn på 3 Bar(a). Vid tomgång har du ett insugstryck på -90 kpa dvs -0,9 Bar(g) eller 0,1 Bar(a). Så difftrycket över spridaren ökar till nästan 4 bar eller nästan 33% och därmed flödet med 33% samtidigt som du vill försöka få ner öppettiden på injektorn för att ha bra AFR på tomgång. Så det din bränsletrycksregulator är gör är att reglera till ett konstant tryck fast över injektorn inte gentemot atmosfär. Om du rycker vakumslangen borde du får ett platt bränsletryck refererat till atmosfär istället. /T

Vakuumsignalen till bränsletrycksregulatorn är för att justera railtryck så att tryckdifferensen mellan rail och insug förblir konstant. Det ger att dina spridare blir mer förutsägbara. Har du dessutom överladdning så ökar railtrycket med laddtrycket i insuget för att bibehålla tryckdifferensen över spridaren. Så vid tomgång borde du ha ditt basbränsletryck minus insugsvakuumet. Tar du bort slangen borde trycket återgå till bastrycket. Bilderna i den här annonsen är ganska bra https://m.aliexpress.com/i/4001362280966.html?gatewayAdapt=Pc2Msite Jag har svårt att förstå varför bränsletrycksregulatorn skulle öka trycket med varvtal de är liksom inte kopplade, det närmsta jag kan komma på är att du har bättre laddspänning i generatorn vilket gör att pumpen snurrar snabbare och en returventil i regulatorn som inte hänger med (kanske t.o.m. kärvar) En kontrollfrågan, kan det vara så att du ser skillnad på sänkt tryck vid tomgång pga insugsvakuum och jämför med tryck vid fullgas som då är bastryck och kan vara nästan 0,9 bar högre. /T

Hittade en påse med det här: köptes till en bil som såldes förra sommaren. Det är en komplett sats för att få in kupévärmare i en bil. Intagskabel, förlängningskabel, kupeuttag, kupévärmare och monteringsbläck för intagskabelns kontakt. Allt nytt i låda och oanvänt. Räknade ihop kvittot till 1105kr så en 700kr för hela kittet känns rimligt. Ligger i en lagom stor låda så kan skickas till självkostnadspris. /T

Vet inget om dom mer en hemsida men verkar sälja din ECU och köra rullande landsväg i Vallåkra som väll är innan någon form av transportområde En sån kille brukar kunna både en och två saker om motorer. https://psimotor.mysitoo.com Kämpa på! /T

Jag är maskiningenjör så kemikunskaperna är en blandning a det jag lärt mig i gymnasiet och rapporter/internutbildningar på jobbet. Så när jag väljer kemisystem försöker jag gå på vad leverantörerna rekommenderar. Bara som motpol, det där om arbetsmängd och hur seriös man ska vara; Jag tror ju att många av våra bilar skulle klara sig utan lack med en lätt inoljning. De bor ju i torra garage mest hela tiden och ser bara regn om nån missbedömde väderprognosen. Stålrören jag har kvar visar fortfarande inga tecken på korrosion trots ca tio år i garaget. Men det är frustrerande när lacken flagar av så att få en god vidhäftning på utsatta delar är en fördel. /T

Min erfarenhet från rostproblem på jobbet är att få ytan ren före lack är det viktigaste du kan göra för ett långvarigt resultat. Det står att jotun rekommenderar tvätt med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion vilket är en alkalisk tensidlösning. Om du har möjlighet, släpa ut och palla upp ramen på en gräsmatta, behandla hela ramen med tensidlösning och skölj med rent vatten, repetera gärna någon gång. Tensiderna blir gödningsmedel till gräset. Att skrubba ramen med tex en grön skursvamp hjälper till med rengöringen. Använder du varmvatten vid sköljningen så torkar det snabbare. Om du utför en ytförstoring innan rengöring tex med slipning så kommer färgen ha mer att bita i och sitta bättre. Försök gärna också att runda alla vassa hörn på konsoler och liknande, färgens ytspänning gör att den drar sig undan från vassa kanter. /T

Jag har reduceringsventil med ratt som sitter under motorhuven. Vad jag vet accepterar inte SFRO reducering som går att justera under färd. /T

Jag använde ett sånt här lager till min rattstång. Väger inte så mycket som man kan tro och god justerbarhet https://www.conrad.se/p/htb-sbpfl-202-flaenslager-stalbleck-borrdiameter-15-mm-haldistans-635-mm-197154?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmfxNFxd7qaIyCgdx7uud6gtHHOOvvSoVW_83lr9iDHWjra3Dz8LsfzRoCqnwQAvD_BwE&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=197154&vat=true /T

Insåg att jag blev lite otydlig, jag har willwood kittet som Vedde länkade till. Jag köpte det då jag började räkna på kostnaden att renovera upp originalbromsarna. /T

Jag har SFRO besiktigat med de bromsarna i fram och Sierra trummor i bak med Ford sierra huvudbromscylinder och willwood justerbar reduceringsventil till bakhjulen. För min bil med mitt pedalställ och min viktfördelning så blev det godkänt och jag är mycket nöjd med funktionen. Kan dock sägas att min är en gatbil. Däremot så har jag med Mintex 1144 belägg tendenser till bromsgnissel sista metrarna av en mjuk inbromsning. /T

Jag har alla varningslampor i instrumentet från ETB ett option de inte annonserar supertydligt men som jag tycker är klockrent. Kostade inte supermycket extra heller om man jämför med att köpa alla lösa. /T

Det börjar bli dags för vårprepp. Vintern har dominerats av en annan typ av engelsk byggsats, en Mirrorjolle. Men nu är det dags att komma i ordning med Sjuan. Spjällhusbytet fastnade på gasvajern. Hittills har jag haft en lösning där jag behövde dra ur vajern ur höljet och demontera vajern från gafellänken till gaspedalen. IOM att fastsättningen i gafellänken var skruvad så innebar det egentligen att ta loss vajern innebar en ny vajer. Nu har jag gjort två spår, småsaker men det gör så att jag kan lossa vajern och återmonterat den enkelt. Sen tittade jag på den här för ett tag sen och fick dåliga tankar. Så gick från det här fram Med Dremeln Onödigt, men jag vet att spjällhusen är på lilla sidan så kanske hittade en enbent häst 🙈 /T

Tips kan vara att botanisera lite här: https://www.mattonbutiken.se/kategori/kartong-och-panna /T

Om man har en bakaxelbrygga med elmotor borde det gå in en ganska rejäl batteri i fronten under huven. Jag tror att har man 15-20 mil räckvidd på en sjua kan man göra ganska mycket glassåka, och att slippa stanna och tanka var tredje resa vore en härlig lättnad. Däremot tror jag att sjuans linjer kan vara svåra att förena med ett befintligt batteripack att ha under bilen, tex ett Leaf pack. Att få ner förarpositionen lågt nog är en utmaning i sjuor, det är en sån utmaning att nästan alla firmer som säljer byggsatser har ett tillval att bygga en låda ner i golvet för stolarna (lowered floor). /T

Eftermarknadsstyrsystem för motorer är inte sådär jättekomplicerat som det känns från början. Har du ett hyfsat grepp om fordonsel fixar du det också. Det finns ett fåtal sensorer som måste vara där, köper man en färdig kabelpiska från styrenhetsleverantören blir det relativt mycket att ansluta rätt färg till rätt givare. Väljer du dessutom att köra av styrenhetsleverantören rekommenderade givare så fungerar de ofta rakt ur lådan. Ett bra exempel på hur enkelt man kan hålla en eldragning till motorstyr hittar du här: http://www.msextra.com/doc/general/ms1external.html Jag kör MegaSquirt men har lite svårt att rekommendera MS på grund av prisläget, dom är lite dyra för vad man får. Speeduino gör samma sak men har bättre prisbild. Vill du ha bra support kolla in MaxECU: https://www.speeding.nu/p/motorstyrning-el/motorstyrning-4623/maxxecu-styrsystem-tillbehor/maxxecu-street/maxxecu-street-premium-motorstyrning-paket.html Vet inte om vår klubbrabatt gäller på det priset. Men om det är styrenhet, kabelpiska och bredbandslambda för de pengarna är det svårslaget. Att de har svensktalande support är ett plus. Det är inte konstigt att koppla upp ett styrsystem för att styra hela motorn och låta förgasarna leverera bränsle. Du kommer behöva större delen av alla grejer för att köra bara tändning som för att även köra bränsle. Men du slipper högtryckspump, swirlpot, spridare osv. Skulle du sen vilja ändra till insprutning är det bara 3-5 sladdar som skiljer på elsidan. En bredbandslambda ger dig möjlighet att justera förgasarna själv och ha kontroll på hur din motor går. För att få full nytta av Twin Spark behöver du lite extrafunktioner verkar det som, verkar vilja ha lite fördröjning till ena tändstiftet. Samtidigt finns det flera på MS forumet som verkar köra båda stiften parallellt utan problem. Vi har mycket medlemmar i Göteborgstrakten men även i Skåne som säkert gärna visar sin bil och resonerar om sina val. Om vi får ihop tillräckligt med folk till Superstage lär det vara ett bra tillfälle att se många sjuor och prata med klubbmedlemmar. Hör av dig via PM om du vill resonera. /T

Välkommen! Om det är fördelare för förgasare behöver det inte vara många sladdar till motorn (sen kanske man vill ha mer som instrumentering, choke osv). Plussmatning till tändspolen och tändspolens minus till terminalen på fördelaren samt startpossition på nyckeln till startmotorn. Sen batteri till generator och startmotor. Men övergången från brytarspetsar till elektronisk tändning var snirklig med många hybrider. Hur många sladdar går det till fördelarna? Sitter det brytarspetsar eller någon form av brytarlös tändning? Fick du med en tändmodul? /T

Oj vilket härligt friläggningsproblem! Inser att det var många år sen jag räknade kraftjämnvikt. Men borde inte klämkraften vara kolvarea x hydraultryck? /T