tpau

Hej och välkommen! Vad är syftet med att bygga en svetsad monocoque? Det är en svår väg att ta, jag skrev en ganska lång text om varför lastbärande svetsade aluminiumkonstruktioner är svåra för oss amatörer, men det blev lite långt så den hittar du längst ner. Robin Hood tog fram en monocoque för tävlingsbruk, den var medvetet dimensionerad med kortare livslängd IOM att det var en tävlingsbil. Sen såldes ett antal sådana som byggsatser avsedda för allmän väg. Finns att läsa om här: Det byggs ju både flygplan och båtar i aluminium och båtarna är ofta svetsade. Har du en god materialkunskap är bra på att beräkna, duktig på att dokumentera pedagogiskt och en grym svetsare går det säkert att förklara för Sfro hur du tänkt men det kommer nog bli mycket arbete. /T Den långa versionen. Svetsade aluminium konstruktioner är tekniskt svåra. Aluminiumet blir hårt och starkt via en process som kallas åldring där legeringsämnena bildar små små klumpar i aluminiumet och därmed bromsar dislokationernas rörelser (plastisk deformation). En sån åldringsprocess kallas T6 vilket ju känns igen. När man svetsar aluminium förstörs den fina mikrostrukturen och legeringsämnena klumpar ihop sig i stora klumpar närmast svetsen (samma sak för många höghållfasta stål) Resultatet är att svetsarna blir veka jfr plåtarna och den övergången ger gärna upphov till sprickor. Sprickor är nästa utmaning, stål har en mycket förträfflig egenskap att det under en viss belastning håller för alltid, det blir inte utmattat (gäller tyvärr inte svetsar i stål då det alltid finns mikroskopiska initeringspunkter i en svets). Aluminium har ingen sån punkt utan all last oavsett storlek kommer efter ett stort nog antal cykler att orsaka utmattningsbrott. Lotus valde att limma istället för att svetsa i Elise chassiet, en bra lösning men limning är svårare än man tror och kräver att man har god kontroll på sin process. Efter att det är limmat är det svårt att bevisa att man hade det. Det är mycket av denna anledning som SFRO vill att amatörbyggda fordon ska byggas i låglegerat stål och vara förhållandevis överstarkt. Röret håller för alltid, svetsen är väldigt lik basmaterialet och värmepåverkan har liten påverkan på härdningen.

Jag hade nog rekommenderat att inventera dina egna kunskaper och vad du vill göra. Olika bilar har olika styrkor och reflekterar ofta styrkor och svagheter hos sin ursprungliga byggare och eventuella senare ägare. Jag hade inte oroat mig så mycket för maxeffekt eller minivikt, även en tung slö sjua är ganska speciell och snabb jfr vanliga bilar. Försök köpa en bil som fyller så många rutor som möjligt. Sen är en sjua inte så komplicerad så mycket går att åtgärda för rimlig insats. Några tankar inför att ta en okänd sjua i bruk. Kontrollera alla hjulupphängningar och bärarmar för sprickor, glapp, och att det är åtdraget. Kontrollera att motor, drivlina, stol och säkerhetsbälte sitter fast. Kontrollera att huvens fastsättning fungerar. Mät hjulvinklar runt om samt kolla att hörnbalansen är rimlig. /T

Gällande höjd. Min sjua har 12 cm mellan ram och mark och från början stack sumpen ner 4 cm. Hå hade jag flera tillfällen när sumpen kysste asfalten på tjälskjuten, spårig och kurvig landsväg. Inga rejäla inslag bara lätt slipning. Fartgupp har hitintills inte varit ett problem. Sen höjde jag motorn en cm och efter det kan jag inte komma på att jag nuddat marken med chassiet eller motorn. Notera att en modern bil med platt underrede längre överhäng och längre hjulbas normalt har 12 cm markfrigång. Jag såg den här videon och tänkte på dig när jag såg motorn. vist är väl det samma grundmotor? /T

Jag funderar på varför många bilar har dylika skydd. På min bil är själva röret rejält gulnat av värme, men skalet på dämparen visar inga tecken på att skifta färg. Knappt ens gavlarna. När jag känner på dämparen efter färd är den max 50 grader (gör inte ont att ta på) Så på min bil skulle jag behöva skydd för grenrör och eventuellt slutrör men ljuddämparen gör att man inte kommer åt slutröret så enkelt. /T

Hej Snyggt framdrivet! Jag gillar verkligen färgen. Vi har ju inte samma tokiga regler för vassa kanter som i GB, men jag tittar på spikarna framåt på värmeskölden och funderar på om de inte ser väl vassa ut (kanske bara är bilden). Jag tror inte att den olycklige killen eller älgen som blir påkörd kommer hinna märka så stor skillnad efter att ha fått bena klippta av framhjulet men väl kanske dina smalben och byxor far onödigt illa när du fixar med något runt bilen. /T

Snyggt här går det fort framåt! (för mig som ser utifrån händer det mycket men kan förstå din känsla att det inte går så fort som du vill) Ha du funderat på några extra diagonaler för att styva upp lite till? I rött i fram en diagonal för att knyta övre bärarmsinfästningen till nedre. Hjälper när du har sidokrafter på bilen. Tänker du efter lite blir det väldigt lite extra utmaningar i plats. I gult på tunneln, för att göra den vridstyvare och koppla framvagn bättre till bakvagn. Ställer dock till det med handbroms och kardan. I grönt vid förarplats för att stärka det yttre hörnet och ge en lite bättra styrka för påkörning från sidan och göra en bättre fästpunkt för en framtida bur. Påverkar dock plats för knäna så kolla att du får plats och överväg rundrör. /T

Snyggt forskat, det här kommer bli en intressant tråd att följa! Varför inte köra eftermarknadsok? Sparar mycket ofjädrad vikt, har ett helt annat utbud av bromsbelägg och det ser mer racerbil ut. Du kommer även att se bromsarna bakifrån i hjulen. Radialmonteringen kommer göra det enklare att bygga spindel och ändra skivstorlek senare. Andra frågan är varför inte köra fyrkolvsok? Kolla även om du kan hitta bilar av motsvarande vikt som kör någon form av racing och se vad de kör för storlek på skivor. Leta även efter Morty här på forumet och läs hans tankar om bromsok och storlek. Min bil har ca 160-170hk och väger ca 700 kilo vid bankörning, jag har Willwood Ultralite med 260mm solida skivor och mintex 1177 belägg. Jag har inte varit i närheten av fading trots körning på liten bromsintensiv bana vid hög temperatur. Dock är jag ingen skicklig förare och den rullar på gatdäck. (jag har även trummor i bak från sierra och dessa verkar inte heller ha problem att hänga med i mitt tempo) /T

Det stora var att få ner höjden och förenkla, men vet inte om den blev så mycket lägre. Men det ska räcka för att komma rakt ut från cylinder 1. Hur funkar det med kamsynk är det kinkigt att ha rätt vinkel eller räcker det med ungefär? /T

Ikväll var en bra kväll! Ikväll tog jag tag i att göra en ny nedkapad fördelare. Som ni kanske sett i köpes tråden så har jag lyckats slå sönder två fördelardrev (man har såna kvällar i garaget). Försökt kasta pengar på problemet och köpa en nedkapad fördelare från Burton men fått svaret att de inte säljer den längre. Nu köpte jag en till fördelare för att ta drevet av den. För det nya drevet gick rörpinnen lätt att knacka. En kuledsavdragare drog av drevet enkelt och en kuledspress återmonterade det enkelt efter att jag gradat och gjort rent alla delar. Jag passade även på att kapa ner en ny axel då jag misstänkte att jag bankat den andra sned. Locket är ett ändock till pressrör av lämplig storlek inköpt från Hornbach med 3 stopskruvar igängade. Hoppas att dessa ämnar hålla greppet. Fördelaren är inte nerkapad mer för att behålla original topplager. Ny knubbis mot gammal TFI fördelare. Och ny knubbis på plats, nu med utrymme för ett rakt rör för ettans cylinder.

Fördelare inhandlad från skroten. /T

Tack för att du letade Gustaf! /T

För ca en vecka sen dök den till slut upp, lådan från SparkEFI till speduinon. SparkEFI tog nästan en månad på sig att skicka, sen tyckte tullen inte om paketet från Turkiet och skickade tillbaka, efter mer väntan så kom det igenom tullen på andra försöket. Den är ju egentligen för deras speeduinobaserade styrkort, men jag köpte ju ett speeduinokort från en Italienare. Det krockar mellan strömmatningskontakteerna och MAP sensorn. Det lilla lösa kortet som ligger ovanpå är en blåtandsmodul som jag funderar på om jag ska försöka få dit, den behöver dock komma utanför lådan med antenndelen och eventuellt programmeras lite, såg också att det finns wlan moduler med extern antenn så funderar på om det kanske ska bli en sån. För att få allt att passa fick jag fila lite på bakgaveln för att få in minMAP sensor samt lödde bort en skruvterminal och bytte mot sladdar för att det skulle få plats. Så efter två timmar ni garaget så har jag och min 8-åring pinnat i alla trådar i kontakten. Pinouten blir enligt följande. Då är det bara jord till tändmodulen samt kontakt mot varvräknare och sen besluta om jag ska klä på strumpa innan start eller om jag ska vara lite feg och omständig och först prova med minimal installation. /T

IOM att jag inte ska ha fördelare så tänkte jag göra en sån där nedkapad knubbis. Jag knackade av drevet sågade o filade. Men när jag fått på drevet så såg jag att jag knäckt det med mitt bankande. Trots att jag även försökte krympa på det nya med fördelareknubbisen i frysen och drevet i ugnen. Nästa drev drog jag av med en kulledsavdragare och bankade på igen. Den här gången gick det lite trögt att rotera så dum som jag var så tog jag kulledsavdragaren och drog drevet lite utåt. Där gick nästa drev… Då tröttnade jag och försökte beställa en från Burton. Men nu efter två månader fick jag ett Mail att de inte kan leverera. Det finns att köpa från turbosport också men då får man inte med ett drev. Så nästa steg blir att försöka med ett drev till, ska dock fundera på om axeln är sen av allt mitt bankande och kanske kapa ner axeln från den andra fördelaren jag redan har demonterat istället. Jag hittade att det ligger en på en skrot i Karlstad för 400 kr som jag passerar nu på höstlovet. @Mattias Lindvall jag tänker att det blir mycket arbete och lite pengar kvar till dig om jag ber dig matcha det priset. @therealpinto har du ett drev du kan hitta som verkar OK och som går att skicka typ brevporto vore det super. /T

Hej Har någon en pinto fördelare liggandes? Jag skulle behöva ett fördelardrev. Gärna i mälardalen /T

Apropå ljud, jag lägger den här här… (Zetec s = sigma) Puma motorn har enligt rykte annan storlek på hålet för stödlager till utgående Axel så att de inte enkelt passar mot typ 9 låda. En duratec är nog billigare att få på plats i en bil, topeffekt är högre men inte så mycket som man kan tro, men sigma är lite lättare o mindre. Innan du kör mc motor prata med några som har såna bilar, ska vara fantastiska på bana men utmanande i stadstrafik, bara du vet hur du vill lägga balansen. Att starkt tips är att komma till kullen nästa sommar och träffa många byggare, ett annat är vårat årsmöte som kommer ligga lite närmare (ej kallat ännu).

Min pinto saknar det där härliga ylet som mc motorer har, jag har någonform av hypotes att det är antalet ventiler som gör det men har inga belägg för det. Men Honda motorer verkar yla fint på tuben även med plenuminsug. Det är ju lite meckigt med transaxel, men Audi/Porsche är ju inte locost, vw bubbla fyrväxlat o gammalt. En del verkar bygga om subarulådor och det finns adapterplattor att köpa eller bli inspirerad av. Vad sägs om en Ford Sigma eller annan liten 4-ventilsmotor. Det verkar tex finnas ett comunity kring att trimma Nissan Micra. Sen har du ju den mäktiga 4age från Toyota, kolla garage 4age på youtube, men hans motor verkar inte ha det där fina ylet. Är dock fortfarande en motor som i grunden har ca 100hk men hans har det dubbla… /T

Två sker som är lätta att missa: Växlingsmönstret måsta vara synligt någonstans, och tutan ska funka Lycka till!

Hur placerar du tanken? Det kanske måste vara så, men jag misstänker att du kommer bli frustrerad om du måste tömma bränslesystemet för att plocka ur diffen /T

Inte så Locost med willwood verkar sälja en kontrollenhet för elektronisk handbroms https://www.wilwood.com/hardware/HardwareProd?itemno=620-15487 Frågan är bara om logiken är samma men det känns troligt… /T

Det andra folk gör är att vrida yttre låset 90 grader mot det inre och använda popniten som sticker igenom för centrering. /T

Jag har en sån där biltema generator och mailade lite med dom innan jag köpte. Finns publicerat här: två inlägg under finns även ett datablad. Det är två saker som slår mig, det ena är försök att inte komma för mycket över 15000 varv på generatorn, det andra få upp varvet så mycket det går vid normalkörning, den ger bara 30A vid 2000 medans redan vid 3000 varv det den 50A. Jag får för mig att du ofta åker på låga varvtal på landsväg och myser av vridet, kan det vara så att generatorn varvar för lite? När du körde generatorn i bänk fick du något protokoll då? Hur ser det ut jfr Biltemas? Utöver det tycker jag fortfarande att du ska kolla på att få ner varvtalet på fläkten för att sänka elförbrukningen när det inte behövs, alternativt lägga till en till slöare fläkt som du kontrollerar att starta vid en lägre temperatur. Gällande motortemperatur så är det dubbelt, låg temp ger mer effekt och bättre marginal mot spikning, gärna så lågt som 70 grader. Men då har du bara 40 grader delta över kylaren (temp i kylaren vs lufttemperatur) en varm dag (30 grader i luften). Släpper du upp kylvatten tempen till 110 grader så har så har du 80 grader delta mot omgivningstemperaturen, det gör kylaren nästan dubbelt så effektiv. Så en högre kylvattentemp gör kylaren mer effektiv. Jag googlade och hittade en sån här fläktkontroller https://www.summitracing.com/parts/hda-3655 Den rampar upp kylfläkten beroende på kylbehov. En bättre pdf på generatorn ligger här:

PWM är ganska roligt, man slår av och på strömmen jättefort massa gånger, så fort att motorn inte riktigt fattar utan ser det som en lägre spänning. Man sätter en procent och då ser motorn det som den procenten av maxspänningen. Många tomgångsventiler funkar enligt den principen. En elmotors varvtal är beroende av spänningen, medan strömmen är beroende av belastning. Och i andra ändan så är effektbehovet hos en fläkt beroende av varvtalet. Så att sänka spänningen sänker varvtalet vilket sänker strömförbrukningen. Så om din motor håller sig kall med 80% pwm så drar den bara 80% eller mindre. Annars är det bara att ladda mindre så behöver du inte en så stor kylfläkt /T

Går det att köra kylfläkten på lägre varv så den drar mindre tex genom en PWM utgång från motorstyret och ett solid state relä? Alternativt lägga till en extra mindre fläkt? Med tanken att bara dra på full fart när det verkligen behövs

Generatorn har ett stort tröghetsmoment och plockar en massa effekt via remmen, 80A motsvarar nästan 1,5hk (P=U*I). För att få till den effekten via en ganska liten remskiva blir remkraften tämligen hög. Till det så rycker motorn vid varje förbränning och generatorn håller emot så det blir lite som att studsa en vikt i ett gummiband. Jag tror att man kör v-rem för att det är mer accepterande mot att det hugger till ibland och att klara studsandet. Jag har aldrig räknat på remkraften i en kamrem men tror att den är förhållandevis lägre även om den också är ganska ryckig. /T

Om det vinklade fästet till lambdan. Innovate rekommenderar att lambdan ska sitta 60 cm från avgasventilen för att inte överhettas. Men jag har bara ca 40 cm rörlängd innanför huven, och poängen var att hålla sensorn innanför. Dessutom gjorde geometrin att jag inte kunde sätta den hela vägen ut utan att krocka med huven så jag fick typ 30 cm rörlängd. Wankelfolket har stora problemet höga avgastempar och förstöra lambdasensorer. Deras lösning är en liten förläggare med kylflänsar, så det kändes som rätt lösning för att kunna sätta med kortare rörlängd. Jag hittade den krokiga för att komma längre ut på röret utan att krocka med huven och fortfarande ha en installation där kondens rinner bort från sensorn. Den första lambdan som var begagnad med märken efter en rörtång höll 150 mil den andra har gått någonstans 400mil nu så verkar funka men den kanske brinner upp när jag ska mappa från början igen med speeduinot. Gällande hur bra den svarar, så verkar den svara ganska fort så det blir nog en del turbulens inne i förlängaren trots ganska litet hål in. M3 projektet verkar kul, har du en byggtråd någon annan stans man kan följa? Avgastempar verkar som rätt grej speciellt när man labbar med egna lösningar. Man får ju ett helt annat kvitto att allt funkar lika mellan cylindrarna jämfört med att bara läsa stift och blånad på grenrören. Det ärliga är att jag borde pilla in en sån för att se om kröken verkligen behövs men har inte kommit dit. /T