tpau

Insåg att jag blev lite otydlig, jag har willwood kittet som Vedde länkade till. Jag köpte det då jag började räkna på kostnaden att renovera upp originalbromsarna. /T

Jag har SFRO besiktigat med de bromsarna i fram och Sierra trummor i bak med Ford sierra huvudbromscylinder och willwood justerbar reduceringsventil till bakhjulen. För min bil med mitt pedalställ och min viktfördelning så blev det godkänt och jag är mycket nöjd med funktionen. Kan dock sägas att min är en gatbil. Däremot så har jag med Mintex 1144 belägg tendenser till bromsgnissel sista metrarna av en mjuk inbromsning. /T

Jag har alla varningslampor i instrumentet från ETB ett option de inte annonserar supertydligt men som jag tycker är klockrent. Kostade inte supermycket extra heller om man jämför med att köpa alla lösa. /T

Det börjar bli dags för vårprepp. Vintern har dominerats av en annan typ av engelsk byggsats, en Mirrorjolle. Men nu är det dags att komma i ordning med Sjuan. Spjällhusbytet fastnade på gasvajern. Hittills har jag haft en lösning där jag behövde dra ur vajern ur höljet och demontera vajern från gafellänken till gaspedalen. IOM att fastsättningen i gafellänken var skruvad så innebar det egentligen att ta loss vajern innebar en ny vajer. Nu har jag gjort två spår, småsaker men det gör så att jag kan lossa vajern och återmonterat den enkelt. Sen tittade jag på den här för ett tag sen och fick dåliga tankar. Så gick från det här fram Med Dremeln Onödigt, men jag vet att spjällhusen är på lilla sidan så kanske hittade en enbent häst 🙈 /T

Tips kan vara att botanisera lite här: https://www.mattonbutiken.se/kategori/kartong-och-panna /T

Om man har en bakaxelbrygga med elmotor borde det gå in en ganska rejäl batteri i fronten under huven. Jag tror att har man 15-20 mil räckvidd på en sjua kan man göra ganska mycket glassåka, och att slippa stanna och tanka var tredje resa vore en härlig lättnad. Däremot tror jag att sjuans linjer kan vara svåra att förena med ett befintligt batteripack att ha under bilen, tex ett Leaf pack. Att få ner förarpositionen lågt nog är en utmaning i sjuor, det är en sån utmaning att nästan alla firmer som säljer byggsatser har ett tillval att bygga en låda ner i golvet för stolarna (lowered floor). /T

Eftermarknadsstyrsystem för motorer är inte sådär jättekomplicerat som det känns från början. Har du ett hyfsat grepp om fordonsel fixar du det också. Det finns ett fåtal sensorer som måste vara där, köper man en färdig kabelpiska från styrenhetsleverantören blir det relativt mycket att ansluta rätt färg till rätt givare. Väljer du dessutom att köra av styrenhetsleverantören rekommenderade givare så fungerar de ofta rakt ur lådan. Ett bra exempel på hur enkelt man kan hålla en eldragning till motorstyr hittar du här: http://www.msextra.com/doc/general/ms1external.html Jag kör MegaSquirt men har lite svårt att rekommendera MS på grund av prisläget, dom är lite dyra för vad man får. Speeduino gör samma sak men har bättre prisbild. Vill du ha bra support kolla in MaxECU: https://www.speeding.nu/p/motorstyrning-el/motorstyrning-4623/maxxecu-styrsystem-tillbehor/maxxecu-street/maxxecu-street-premium-motorstyrning-paket.html Vet inte om vår klubbrabatt gäller på det priset. Men om det är styrenhet, kabelpiska och bredbandslambda för de pengarna är det svårslaget. Att de har svensktalande support är ett plus. Det är inte konstigt att koppla upp ett styrsystem för att styra hela motorn och låta förgasarna leverera bränsle. Du kommer behöva större delen av alla grejer för att köra bara tändning som för att även köra bränsle. Men du slipper högtryckspump, swirlpot, spridare osv. Skulle du sen vilja ändra till insprutning är det bara 3-5 sladdar som skiljer på elsidan. En bredbandslambda ger dig möjlighet att justera förgasarna själv och ha kontroll på hur din motor går. För att få full nytta av Twin Spark behöver du lite extrafunktioner verkar det som, verkar vilja ha lite fördröjning till ena tändstiftet. Samtidigt finns det flera på MS forumet som verkar köra båda stiften parallellt utan problem. Vi har mycket medlemmar i Göteborgstrakten men även i Skåne som säkert gärna visar sin bil och resonerar om sina val. Om vi får ihop tillräckligt med folk till Superstage lär det vara ett bra tillfälle att se många sjuor och prata med klubbmedlemmar. Hör av dig via PM om du vill resonera. /T

Välkommen! Om det är fördelare för förgasare behöver det inte vara många sladdar till motorn (sen kanske man vill ha mer som instrumentering, choke osv). Plussmatning till tändspolen och tändspolens minus till terminalen på fördelaren samt startpossition på nyckeln till startmotorn. Sen batteri till generator och startmotor. Men övergången från brytarspetsar till elektronisk tändning var snirklig med många hybrider. Hur många sladdar går det till fördelarna? Sitter det brytarspetsar eller någon form av brytarlös tändning? Fick du med en tändmodul? /T

Oj vilket härligt friläggningsproblem! Inser att det var många år sen jag räknade kraftjämnvikt. Men borde inte klämkraften vara kolvarea x hydraultryck? /T

Man kommer väldigt långt även med en MS1 och har du en högre version ännu längre. Att byta till en annan styrenhet senare är inte svårare än att stifta om kontakten mot styrenheten o lägga till de extra sensorerna som gjorde att du ville kliva bort från MS. Bränsle o tändmappen går att översätta med relativt enkel matte vilket borde innebära att du hamnar 95% rätt direkt vid ett byte. Jag tycker att MS är för dyr för det man får men har man redan en är ju liksom det redan avklarat. Att MS dessutom lirar med TunderStudio och autotune är ett stort pluss. /T

Passar en sån här motor mot en låda som funkar i din bil? https://www.ebay.com/itm/221892115802?_trkparms=ispr%3D1&hash=item33a9ccfd5a:g:buQAAOSwqj9bhSH6&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%2B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSvtkx670Z0mbyfWqmxLFLYXFL81eR3Mj%2F3H9p24c5nAtxJeTwAKastTjcAg3ncN2PzZgk3Qrfq%2FrrPlKnCiPKcwVh5m2sjj%2Fi5oC%2FDxYh7lui0s26yqNjnDGE1QDfdv0JLhvcHDgDUVbXqvsjnYb%2BPDFrDi9nGflQxM9tDHmp8qig6HyfsF4QCWwV3zaVqmIaP3yjiQd3jgc9yp8SCE%2FHjfMnSwgLPbm6OU%2BnSn6WKdVDVbDhEMJiYLMSIzcOra8cez4zL8oB8I4oK%2FFsqGXjIGUykMJzRNx7VOTrgsPRYX%2B81%2F9frpKtQe5Ia70hP6acQ3HJam8OCBKisStIyMXLjifyAs3YC3nTeK62yo1s36NNwYQwssURr2gstTyfMn0E3QFSg%2FoB2qJHrph3yx%2FwtdzdKz%2FaLpl626CBFy1QDVz9xgo4AFuIQAirq1BMbn2PCG7F7Yfb8dljY4wdVZjeSBxiiDSwYk%2BV1%2Fvwcd7J0JW4dH%2B5%2BfZu0kRElcSKubC%2FMhq0jdMpzUKbxSSJlncuJgkMABJo1wRmvK1MLjuqH%2FLOqqdz7DFmAAdhV4jjdYJkZgm56sQxi6I%2FRrEacIFoenvoK94r6BMQfsPiusS2Vj5F8Fw64DyfLl9UnXj7P%2FqbUlDkRH62nAX6Oyt1VOKDKqFcJXgrpcO8qHSphCGJdGVTKOiroKrs2q8F7CMBObufPceigodl1Kq1k9gaQVJcir7Nyjxcf33lVmxxHmXyloPstXnEogdMBYvm7tByegNhvkCuXLevN8UPehgmAu%2FYdKFQgR3fzn2ExMFzW6ISTEAPjmjVvK8F6FztAVMwX6hWPUSWBvJ45GYW7xkjVq7MAg%3D%3D|clp%3A2334524|tkp%3ABFBMpra3hu9f Annars verkar det finnas gott om BMW v12or på eBay /T

Det är en bra att få in någon form av skramelsämpare mellan ram och plåt. Vanlig tesa filttejp som man har till att Linda fordonskablage funkar, det går att öppna hålen med en lödkolv du inte är kär i. Om du bestämmer dig för att ha plåten demonterbar fundera på att gänga i M4 direkt i röret (3 gängvarv i stål ger 97% av styrkan så gängan är fullgod). Jag kör m4x12 rostfri försänkt för att hålla tunnellocket funkar klockrent med 2mm alu. Men 2,5 mm Insex är inte det stabilaste så var lite försiktig. Jag har ryggplåten och ena tunnelsidan fast med andra tunnelsidan öppningsbar. /T

Ledsamt att du tappat sugen men modigt och ärligt mot dig själv att erkänna det och gå vidare. Hoppas sugen kommer tillbaka och det senare blir någon ny rolig leksak och att vi får se mer av dig och den här. /T

Kolla på de bilderna som LMR har här: https://lmr.com/item/LRS-18472A-K/86-93-Mustang-50L-Heater-Hose-Kit Jag tycker det ser ut som utlopp från crossoverröret i insuget precis innan termostaten vilket känns principiellt rätt och retur på vattenpumpen vilket då borde vara på pumpens sugsida. /T

Borde det inte vara tvärt om? Framledningen tar du på motorns kupévärmeutgång som går ut innan termostaten på motorn för att du alltid ska ha tillgång till flöde av varmvatten. Sen lämnar du tillbaka vattnet någonstans med lågt tryck tex på returmötet i tunneln? Kan dock inte GT40 specifika utmaningar… /T

Jag kör begagnat MS1 v3.57 som jag köpte med lambda för 4k, sen kostade nog kabelhärvan lika mycket till i delar. Dock så har jag delar till en till kabelhärva. MS1 gör allt jag behöver men det märks att det är typ ett 8 bitars Nintendo. Jag saknar funktionen ITB mode där man kör dubbla modeller, speed density vid låga insugstryck och alfa-N vid höga insugstryck. Min vän kör Speeduino är mycket nöjd, han har typ alla funktioner som finns i ett MS3. Jag är helt klart sugen på att byta till ett speeduino och skulle jag bygga styr igen skulle det bli speeduino. Typ den här: https://www.ebay.com/itm/313801688848?hash=item491009c710:g:1lsAAOSwDgNh-Bpz Allt bygga själv, typ så här Ett sånt med billig lambda och återanvänd/modifierad originalkabelhärva borde komma in under 10k allt klart. Men du kommer att få kämpa lite med det, nått kommer bara inte funka och det kommer ta nån vecka innan du förstår. Hade du då köpt en maxecu så skulle du kunna ringa supporten /T

Jag handlade av Minispares när jag köpte då var de de mest prisvärda. Ett annat tips är att Moss har en fransk lagerlokal så skickar utan att du behöver hantera tullen. /T

Magnet, pvc slang och billiga hörselkåpor. Hitta en magnet som passar i en lämplig smidig slang, andra ändan av slangen trär du in i ett hål som du borrar i hörselkåpan Vänta tills det är mörkt och ingen ser dig, fäst magneten på diverse ställen och åk runt o lyssna /T

En del skrotar lägger upp på Tyska ebay, men de vet sitt värde. Verkar som om gamla 911 kanske också har centrerat. en fördel med att köra porshe delar till styrning är att det kommer finnas reservdelar och uppgraderade delar som passar. Här är en länk till en säljare, men som sagt; 4kkr https://www.ebay.de/itm/192673079128?hash=item2cdc35df58:g:3xQAAOSwq9NZwjbj

Avstämda insug är varvtalsspecifika, jobbar med pulser och hjälper oavsett om du överladdar eller kör NA. Sen kan jag tänka mig att 1-2 cm på ett 35-40 cm insug inte kommer ge några massiva ändringar i momentkurvan, däremot ska rätt avstånd till motstående vägg ha betydelse. /T

Under andra världskriget målade britterna ramen på sina flygplan i en ljus grågrön nyans som var speciellt framtaget för att sprickor skulle synas tydligt. Traditionen verkade bitvis fortsätta i motorsport även om kulören ofta blev lite mindre grön, typ så här: http://riversdale-restoration.co.uk/restoration/?portfolio=lotus-eleven-series-2 Jag tycker om hypotesen att hitta sprickor samt att lätt vägdam inte syns så bra. Utöver att det ger en ganska härlig retrokänsla. För övrigt tror jag att det kommer ha bra coolfaktor och vara roligt att skruva med orangea bärarmar. /T

Varför inte bygga med såna här i båda ändar så får du justerbart och lågt underhåll. https://airide.com.au/products/ar-rod-end-polyurethane-bushings Åker du mycket bana när bilen är klar och tycker bakaxeln flexar för mycket så börja växla in uniballs där det gör nytta? /T

Cc måttet är 76 mm original, men de är förhållandevis enkla att bygga om för bredare offset. Jag har gjort en ny vinkelprofil med annan hålbild (vinkelslip o borr) den gamla ligger bredvid till vänster i bild. Samt hårdlött på lite förlängningar på armen som sammanbinder. Blev lite grovjustering med att böja den rätt och sen finjustering och balansering med ställskruven. Just nu har jag konstaterat att de nya spjällen har svagare returfjädrar så den stänger inte helt själv. Håller på och funderar på hur jag ska åtgärda det med en extra extern fjäder. /T

En indikation för halvljus är bra men om du kopplar instrumentbelysningen på halvljuset har du ju en indikation?

Snyggt! Och avsevärt lättare än innan gissar jag?🤨 Fundera på om du inte ska måla skivorna med lite värmefärg så de inte blir fula. https://www.radne.se/product/flameproof-flat-silver Tror nästan att kyleffekten kan bli bättre också med ett tunt lager färg istället för rost. Var inte för orolig för att låta bromsbeläggen ta bort en del av färgen, även om det kan vara bra att maska lite mitt i bromsbanden och på anläggningsytorna. /T