tpau

En liten fundering; En bildad gissning är att gummiskivan är där för att minska mängden vibrationer som kommer upp genom rattstången till föraren. I en bruksbil ökar det komforten, men det minskar informationen som når föraren vilket kanske inte är önskvärt i våra bilar. Det sagt så går det att byta efter du blivit klar skulle du vilja, så se till att bli färdig. Det är mycket lättare att göra små modifieringar på en fungerande bil än att försöka få ihop en hel bil till att börja med. /T

Bakaxeln är TYST! Körde precis 2-3 mil och njöt av sommaren. Jag börjar få lite rutin på att få i och ur diffen, däremot ringde telefonen mitt i jag höll på och plockade ihop det sista, det kostade en momentnyckel 🤯 Skulle momentdra hjulmuttrarna när telefonen ringde och hade satt nyckeln på en hjulmutter, på passagerarsidan… När samtalet var klart satte jag mig glatt i bilen och försökte backa ut, undrade lite vad det var för brädbit jag lämnat vid höger bak men det gick att köra över den, men det var ingen brädbit, utan stavhopp med momentnyckel. Kan väl lugnt säga att den inte är kalibrerad längre, o muttern ser ut så här. Oljan som kom ur diffen var definitivt metallicfärgad, mellan molnen går det att se fina strimmor av metall. När jag öppnade såg oljepluggen ut så här. Den var spånfri 20 mil tidigare och hela huset var rejält urtvättat innan jag installerade dreven. På själva dreven går det inte att se så mycket Nytt slitage men pittingen från rost är ganska rejäl. @therealpinto Det kan nog vara så att jag inte gillar så kort bakaxel men det är en fix idé jag fått, så den måste nog klias innan jag kommer vidare. Ramen ska vara byggd så det går i en 7,5”s diff också, bara ta bort några av de engelska shims (stapel med brickor) som sitter på båda sidorna av diffen. Är det ett lite försiktigt erbjudande om att kanske få köpa en diff av dig? /T

Tack för råden Gustaf och Nils-Erik Jag tror att jag resonerar lite annorlunda än vanliga entusiastbilsägare och än vanliga racerbilsägare. Jag vill ha vettig körbarhet vid kökörning dvs krypväxel på ettan är en bra grej i min värld. Jag vill kunna använda flera växlar för omkörningar på vanlig krokig landsväg så kort 2a och 3a är bra. Jag har inga som helst problem med att det varvar 3200 rpm när jag ligger på motorväg, hade 4.1 diff i miatan och led aldrig av det. Och jag är helt ok med en toppfart på strax över 200 km/h Med min lite bråkiga kam som jag verkligen gillar går motorn tystare och mjukare vid 3200 rpm än vid 2700 där den brölar pga reversion. Jag har höjt användbart varvtalsområde från 6250 rpm till 7300 vilket är strax under 20%, att korta in bakaxeln med 20% 3.62 —> 4.33 är en förändring på 20% så det återställer enbart växlingspunkterna. Här är lite grafer jag gjorde för länge sen, först en med standardmotorn och 3.62 utväxling, den andra på tre motorer med motsvarande kam fast byggda av skickliga motorbyggare (jag tror att jag har strax under 170 häst i min motor) och 4.33 utväxling Notera att en kortare bakaxel ger motsvarande körbarhet som en standardmotor, std har mometplatån mellan 2500 och 5000 rpm, medan RL31 kammade motorer har mometplatå från ca 3500 till toppen slutar andas. Samt att växlingspunkterna hamnar vid ungefär samma fordonshastighet. Jag debatterar vilket som är vettigast, att leta upp en Scorpio 4.27 Diff som är lite ovanlig, brukar gå dyrt, innebär specialaxlar och kommer väga lite mer eller en raceline 4.1 eller 4.44 drevsats till 7” diff som nog är lite mindre kostsam, väger mindre, funkar ihop med befintliga drivaxlar o diff, men kräver att jag sätter pinjonghöjden och är känd för att inte vara den tystaste. Oavsett är det för mycket nu under sommaren, det får bli ett vinterprojekt. /T

Jag hade tänkt ta mustangen, men nu känns det som att det borde bli en sjua istället. Det är klart jag ska vara med. /T

Bilen är lyft och axlarna är urplockade, sen kom jag till att lossa kardanen, genom det där trånga 50mm hålet. Nog fick vara nog jag ska byta diff minst en gång till så då ska kardanen skruvas minst 4 gånger, ett större hål behövs… Det blev ju inte vackert eller symmetriskt men nu går det att få in verktyg och en hand som håller upp kardanen. Imorgon är sista jobbdatorn innan semestern, sen ska klumpen ut! /T

Tack för de fina orden @KarlV! Det är ärliga är att jobbet, livet och den där mirrorjollen tagit över under våren. Men lite köra har det blivit. Min dator för trimning av motorstyr var ju en chromebook, och den bestämde sig för att blåsa om när jag startade i våras, då försvann min partition för linux och tunerstudio. Orkade inte trixa igen, så provade att helt enkelt starta med den nya spjällhusen, och det verkar ha funkat. Efter balansering fick jag en bättre tomgång en nånsin (tror att det är tack vare tomgångskretsen som dessa spjäll har) och AFR håller sig vettigt. 3.92 Diff är verkligen mer rätt utväxling eller eventuellt ännu kortare typ 4.27 eller 4.33. Helt plötsligt kan jag köra på fyran i femtio och framförallt på tvåan i trettio, innan med 3.62 har jag kört ettan ut ut området hemma vilket känns väl antisocialt i villakvarteret, jag har också haft ganska tufft i norralänkentunneln när det varit kö till jobbet, mycket kopplingsslir när bilen hoppar o frustar under 1700 varv. Men diffen jag köpte med rostiga drev låter, och då menar jag LÅTER!! När den blivit varm vid motorvägskörning så hör jag inte motorn för bakaxelns oljud. Var ute på lunchen igår för att varmköra och kolla om min lilla tillsatsdiff verkligen gör jobbet, jag kan helt klart rapportera att jag just nu lämnar ståndsmannamässiga två svarta streck vid aggressiv start. Tillslut, länge efter frågan @therealpinto Efter varmkörning och hemkomst lyfte jag vänster bak för att kolla hur mycket RacingDiff-diffen bromsar, satte momentnyckeln på en hjulmutter och den håller emot mycket mer än 108 Nm, får låna hem en större hylsa och ta på navet en annan gång. Sen skulle jag krypa under för att kolla att jag verkligen inte hade något löst som skrapar, att det verkligen är klumpen. Provade pumpa lite till där jag lyft, den är verkligen krängstyv i framvagnen trots att den går så mjukt… Känns lite frustrerande att ha behövt prioritera annat så länge efter @Mattias Lindvalls snabba räddning, men jag tror att det blir diffbyte i tältet i helgen… /T

Jari Kinnunen, funktionär, 1 till maten Vedde, 1 bil + förare, 2 till middag. Mattias Kristiansson 1 bil + 1 förare Kjell Andersson, prel. funktionär 1 på maten Andreas Svensson, 1 bil + förare, 1 till middagen Lars Andersson ,1 bil+förare, 1 till maten. Fredrik Svedjefält, 1 bil+förare, 2 mat Sören Aronsson 1 bil+förare, 1 mat Per Lindberg 1 bil och en förare 1 mat Magnus Viktorsson 1 bil+förare, 1 mat Mikael Nordin 1 bil + förare Stefan larsson 1 bil + förare, 1 till maten Roland Käll funktionär, 1 mat Bengt Johansson funktionär, 1 mat Christian Liljekvist 1 bil + förare Christer Johansson 1 bil+förare Tomas Danielsson 1 bil + förare Tomas Alexandersson en bil en förare en mat Torbjörn Paulson 1 bil + förare, 1 mat

Om du vill kasta pengar på problemet så finns det diverse lösningar från usa https://www.dakotadigital.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=886/mode=prod/prd886.htm /T Jag såg precis att jag inte läste första posten ☺️🤫

F@#! vad bra den här klubben är! 🤩 @Mattias Lindvall Tack för det fina paketet Nu är det bara att skruva dit så ska den här åksäsongen vara räddad /T

Precis! PM skickat /T

Jag snålade med diffen i vintras och köpte en med rostiga drev, tyvärr låter det riktigt illa nu när jag varit ute o kört. Är det någon som har en diff för insticksaxlar liggandes? Målet är att köra i sommar med minimalt mekande, ihopskruvad och passande med insticksaxlar. /T

Oh vad härligt! Där känslan är en del i varför jag leker med bilar! Jag håller tummarna att det löste det stora problemet och att du får köra en del nu. /T

Hur gick det med PSI motor, ville de inte ge sig på att felsöka? Lämna av bilen där? /T

Jag tycker om den här kalkylatorn. Där blir det relativt enkelt att slå in och sen mäta på bilen. https://www.willtheyfit.com Tänk på att det som påverkar en bils utseende mest är ET /T

Det ser ut som om ditt bränsletryck följer insugstrycket så jag håller med. /T

Precis, för om du har 2 Bar(g) laddtryck så behöver du 5 bar(g) railtryck för att ha 3 bar(g) difftryck över givaren. Om du inte ökar trycket får du bara 3-2=1 Bar(a) drivtryck över spridaren och bara en tredjedel av önskat flöde när det behövs som mest. Har du någon logg sparad sen förra året? För att förvirra allt lite mer så har biltillverkare på senare år börjat köra med fixt railtryck, jag kan gissa på varför men vet inte exakt. /T

Vad härligt att du hittat nått som sticker ut! Kämpa på så kommer du lösa det. /T

Notera att flödet ut ut spridaren är beroende av difftrycket mellan rail och plenum. Om du har 3 Bar(g) dvs 4 Bar(a) i railen. Vid fullgas har du atmosfärstryck dvs 0 Bar(g) eller 1 Bar(a) och difftryck över injektorn på 3 Bar(a). Vid tomgång har du ett insugstryck på -90 kpa dvs -0,9 Bar(g) eller 0,1 Bar(a). Så difftrycket över spridaren ökar till nästan 4 bar eller nästan 33% och därmed flödet med 33% samtidigt som du vill försöka få ner öppettiden på injektorn för att ha bra AFR på tomgång. Så det din bränsletrycksregulator är gör är att reglera till ett konstant tryck fast över injektorn inte gentemot atmosfär. Om du rycker vakumslangen borde du får ett platt bränsletryck refererat till atmosfär istället. /T

Vakuumsignalen till bränsletrycksregulatorn är för att justera railtryck så att tryckdifferensen mellan rail och insug förblir konstant. Det ger att dina spridare blir mer förutsägbara. Har du dessutom överladdning så ökar railtrycket med laddtrycket i insuget för att bibehålla tryckdifferensen över spridaren. Så vid tomgång borde du ha ditt basbränsletryck minus insugsvakuumet. Tar du bort slangen borde trycket återgå till bastrycket. Bilderna i den här annonsen är ganska bra https://m.aliexpress.com/i/4001362280966.html?gatewayAdapt=Pc2Msite Jag har svårt att förstå varför bränsletrycksregulatorn skulle öka trycket med varvtal de är liksom inte kopplade, det närmsta jag kan komma på är att du har bättre laddspänning i generatorn vilket gör att pumpen snurrar snabbare och en returventil i regulatorn som inte hänger med (kanske t.o.m. kärvar) En kontrollfrågan, kan det vara så att du ser skillnad på sänkt tryck vid tomgång pga insugsvakuum och jämför med tryck vid fullgas som då är bastryck och kan vara nästan 0,9 bar högre. /T

Hittade en påse med det här: köptes till en bil som såldes förra sommaren. Det är en komplett sats för att få in kupévärmare i en bil. Intagskabel, förlängningskabel, kupeuttag, kupévärmare och monteringsbläck för intagskabelns kontakt. Allt nytt i låda och oanvänt. Räknade ihop kvittot till 1105kr så en 700kr för hela kittet känns rimligt. Ligger i en lagom stor låda så kan skickas till självkostnadspris. /T

Vet inget om dom mer en hemsida men verkar sälja din ECU och köra rullande landsväg i Vallåkra som väll är innan någon form av transportområde En sån kille brukar kunna både en och två saker om motorer. https://psimotor.mysitoo.com Kämpa på! /T

Jag är maskiningenjör så kemikunskaperna är en blandning a det jag lärt mig i gymnasiet och rapporter/internutbildningar på jobbet. Så när jag väljer kemisystem försöker jag gå på vad leverantörerna rekommenderar. Bara som motpol, det där om arbetsmängd och hur seriös man ska vara; Jag tror ju att många av våra bilar skulle klara sig utan lack med en lätt inoljning. De bor ju i torra garage mest hela tiden och ser bara regn om nån missbedömde väderprognosen. Stålrören jag har kvar visar fortfarande inga tecken på korrosion trots ca tio år i garaget. Men det är frustrerande när lacken flagar av så att få en god vidhäftning på utsatta delar är en fördel. /T

Min erfarenhet från rostproblem på jobbet är att få ytan ren före lack är det viktigaste du kan göra för ett långvarigt resultat. Det står att jotun rekommenderar tvätt med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion vilket är en alkalisk tensidlösning. Om du har möjlighet, släpa ut och palla upp ramen på en gräsmatta, behandla hela ramen med tensidlösning och skölj med rent vatten, repetera gärna någon gång. Tensiderna blir gödningsmedel till gräset. Att skrubba ramen med tex en grön skursvamp hjälper till med rengöringen. Använder du varmvatten vid sköljningen så torkar det snabbare. Om du utför en ytförstoring innan rengöring tex med slipning så kommer färgen ha mer att bita i och sitta bättre. Försök gärna också att runda alla vassa hörn på konsoler och liknande, färgens ytspänning gör att den drar sig undan från vassa kanter. /T

Jag har reduceringsventil med ratt som sitter under motorhuven. Vad jag vet accepterar inte SFRO reducering som går att justera under färd. /T

Jag använde ett sånt här lager till min rattstång. Väger inte så mycket som man kan tro och god justerbarhet https://www.conrad.se/p/htb-sbpfl-202-flaenslager-stalbleck-borrdiameter-15-mm-haldistans-635-mm-197154?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmfxNFxd7qaIyCgdx7uud6gtHHOOvvSoVW_83lr9iDHWjra3Dz8LsfzRoCqnwQAvD_BwE&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=197154&vat=true /T