tpau

Kan du komma till 20 mm utan att offra för mycket annat är det bättre, men som vanligt är det ju ofta en kompromiss. Om du behöver utrymmet ute vid kanterna går det ju alltid att bocka in lite där. Det går ju också att plocka bort en del av fläktkåpan där den kolliderar med något och antingen täta mot det eller bara gå rakt in mot cellpaketet. Även att täta av är en sån där sak där lagom är bäst, i en ideal värld är det toktätt i verkligheten är det inte superviktigt. /T

Om 10 mm så är svaret ett försiktigt ja. Om man tittar på en OEM installation är det sällan så mycket mer ute i kanterna eller till och med mindre. Däremot så blir det ju mer och mer luft som ska få plats ju närmare fläkten man behöver komma. Har man en liten fläkt på en stor kylare kan det vara lönsamt att ha mer avstånd för att låta luften flöda mer naturligt. Vi kunde visa (i vår applikation) i beräkningar att det inte var superviktigt med en konstant area för flödet, dvs att luften som kommer från kanten har kvar sin plats när den väl kommer fram till fläkten. Det går att tulla mycket på den regeln utan att nämnvärt påverka prestanda. Ibland kan det vara smart att tänka på fläktens job som att skapa en lågtryckszoon innanför fläktkåpan, det är det lågtrycket som driver flöde över kylarpaketet vid låg fart. Som många saker är större bättre, men det finns lite värde i att överoptimera på en parameter. Om vi funderar på hur mycket öppning som behövs bakom kylaren, typ där fläkten är och eventuella extra hål så kan det vara bra att titta på hur stort hålet i grillen är samt hur stor hålarea som kylaren har (den består ju också av vettenrör och kylflänsar) Jag har svårt att tro att det ska behövas mer än max halva cellpaketets area för att flödesmotståndet genom fläktarna ska vara lägre än genom cellpaketet. Det beror lite på hur svårmekat det är utt byta och uppdatera senare, men i ett först läge skulle jag inte övertänka fläktkåpan så mycket. Se till att den är hyfsat tät och täcker så mycket av cellpaketet som möjligt samt att den luft som fläktarna spottar ut inte kommer tillbaka in i fläktkåpan eller framför kylaren. Sett till kylning i fart så är nog det absolut viktigaste att skapa bra avtätning mellan kylare och karossen så att den luft som trycks in genom grillen går genom kylaren. /T

Hur tänkte du göra med triangel-hålen? Nån form av gummiflärpar eller så? Eller hur ska du se till att luften inte recirkulerar? För länge sen på jobbet var jag med o konstruerade kylarfläktskåpor, det behövs förvånansvärt lite utrymme mellan kylaren o fläktkåpan. /T

Jag har hunnit med att köra lite och autotuna. Bilen går bra, svårt att riktigt veta om den går bättre än förra året, allt känns som en räserbil jfr auris hybrid. Jag har god körbarhet ner till 2200 varv därunder börjar det bli lite svårt med små trottelöppningar. Men mer rapport om det kommer senare. Under det arbetet loggade jag det mesta och sammanställer jag TPS vs MAP vs RPM framlänges och baklänges kan jag se hur upplösningen skulle bli för speed density jfr alfa N. Det som ser ut som nordamerikanska kontinenten till vänster är datapunkterna sett från perspektivet speed density. Till höger är datapunkterna ur perspektivet alfa N. Färgskalan är den tredje parametern och är mest illustrativ. TPS går till -8% pga lätt felkalibrering, omkalibrering står på att göra listan. Jag började med att köra några varv runt lokalt i 30 och 50 men det känndes lite väl provocerande så ganska snart kom jag ut på 70-100 vägar Att jag har en så stor blob med blåa punkter till vänster som varierar mycket i MAP tolkar jag som att jag när jag kryssar runt 30-100 kmh så har jag bra reglerbarhet ur ett speed density hänseende. Däremot har speed density svårt att förstå vad som händer vid spjällöppningar över 60% Jag tror att om jag sätter en hyfsad fullastkuva för 100% trottel så kommer jag att få en effektreduktion och ordentligt fett vid 60% trottel. Men spelar det någon ritkig roll mer än att det kommer poffa lite och ha dålig förbrukning i de punkterna? Jag borde väl fortfarande ha reglerbarhet på trotteln även om effekten reduceras dubbelt av att både strypa luft och gå för fett. Min tolkning av datamolnet just nu är att jag ska fortsätta med speed density. Har ni några andra kloka tankar eller tolkningar? /T

fick stoppa ner armarna vid de två röda cirklarna och med fingertopparna skruva på filtret som är vid den gula pilen.

Det blev ett hål. Bytte även olja, det var inte det lättaste, fick klämma ner ena armen framme vid noskonen och andra precis framför pedalstället, det där insuget är inte direkt bra för serviceergonomin.🏎 Nu har jag i alla fall en god anledning att inte lyfta skrot, vet inte helt om det är rätt prio dock 🙈 /T

Det låter som stora injektorer, samtidigt låter effektmålet konservativt mot vad som skulle kunna vara. Herr Holdener har precis släppt sin åsikt om injektorer, den mannen har dynotestat motorer i många år så det är hands on erfarenhet. Notera dock att han kör lbs/h och inte cc Jag tror att ha exakt rätt injektorer osv är relevant om man försöker pressa gränser. Tex med höga laddtryck och förbränningstryck där ett litet fel blir katastrofalt. Alternativt om man försöker pressa sopparföbrukning. Jag köpte Volvo 2,4t spridare på ebay från en lettisk skrot för under 500 levererade. EV6 injektorer som har bra sprejbild och EV1 kontakter som är lätta att få tag i och crimpa. Mina var på 318cc (men inte vid 3.5 bar) men det finns större storlekar från T5 osv som också har rimliga priser. Det jag inte litar på är eftermarknadsspridare såna som inte suttit i från fabrik i en bil, de kan nog vara lite lotteri med mycket förfalskade delar på marknaden, där är det relevant att få någon form av bevis på flödesmatchning. /T

Tack för omtanken, den blev godkänt av SFRO förra sommaren. Bara att hoppas att jag slipper få besiktningsföreläggande. Jag känner mig inte helt trygg med hur gurglig o bullrig den kommer bli, men hittills har den varit förvånansvärt sansad vid garagevarvningarna. Det är bland annat därför jag väntat så länge med att såga hål i huven. Vi får se lite hur illa det blir... /T

Idag fick jag till slut kontakt mellan TunerStudio på min Chromebook och min styrenhet!! Jag la till två rader i /etc/rc.local för att få tillgång till lock gruppen enligt några tips, var tvungen att lära mig om behörigheter till filer osv för att komma dit.. Men det funkade inte ändå, hittade aldrig min USB till RS232 adapter, men när jag pluggade in den stod det något i mitt Crosh fönser om att de hittade en USB som var en pl2303 så den verkade ju hotswappa. Letade mer efter enheter och hittade att jag hade en mapp som hette serial i den låg det en pl2303 USB till serial adapter som kom varje gång jag pluggade in adaptern. Efter lite klurande kom jag på att kolla vilken grupp den mappen tillhörde, gruppen hette serial, inte helt otippat. Lade till min användare till den gruppen med usermod och helt plötsligt så hitta TunerStudio styrenheten!! Nu ska jag bara få några inc filer på plats för att få rätt visande kylvatten och lufttemp i tunerstudio. Nästa steg är att bygga en hållare att ha datorn i bilen med god sikt, och att såga det där lite läbbiga hålet i huven... /T

Jag har dragit på det här alldeles för länge, att såga hål i huven... Det är bara plåt och går att göra/köpa en ny men det blir dyrt o jobbigt om det blir dåligt. Idag gjorde jag i alla fall en pappmall och letade fram karosserisågen, tyvärr var bladet tandlöst, beställde nya men fick nu ytterligare några dagar att våndas, vad tror ni kommer det här bli bra? /T

Prova att fråga Brembo eller någon annan stor bromsleverantör. Typ som här: https://www.brembo.com/en/company/contacts /T

Tröttnade på ettor o nollor och tänkte det var dags att göra saker med händerna istället. Först ordnade jag spännremmarna till suffletten, för att göra det behövde jag få fart på min stora symaskin som jag köpte för två år sen och knappt funktionsprovat. När de stygnen var lagda fick jag blodad tand. Jag har två barn i bilkuddeålern och har haft en röd Jula kudde i mina svarta vinylstolar. Hade också en spillbit vinyl i källaren och lite skum från när jag klädde om Miatans stolar. Var lite sådär hoppa i i den djupa ändan o prova. Det var rejält trixigt att sy stretchen på vinylen utan att det drog sig, och ska jag vara ärlig så syns det att det är mitt första projekt på den maskinen. Fast samtidigt, blev det helt ok och nu kommer jag inte ha en stor röd blob på passagerarsidan. /T

Jag är långt från SBC expert men tror mig ha läst mig till att vortec toppar inte funkar med äldre insug, nått med hur insuget skruvas fast. Så det är rimligt att de växlats bort om en vortec botten hamnat i en TPI motoriserad bil. Det är också rimligt att 305 topparna bytts om en 350 botten växlades in. 305 topparna har mycket mindre förbränningsrum så att använda dessa på en 350 ger onödigt hög kompression. Vad tänkte du köra för motorstyrning? Det kan nog vara ganska rimligt att ställa in bilen i bromsbänk oavsett iom att du är ganska långt från en OE konfiguration. Hur räknar SFRO/Transportstyrelsen effekt när man bromsar på rullande landsväg? Du lär ju ha en del förluster genom automatlådan, men frågan är hur det approximeras. Oavsett, min Mustang med 205 V8 hästar och korpulenta 1680kg tjänstevikt känns fortfarande bra pigg och lite småbusig, ca 220-240 V8 hästar i en kitcar lär vara rejält underhållande på allmän väg. /T

Sitter TPI insuget på så har du förmodligen tpi toppar, större delen av hur mycket effekt du kommer få ut ligger där, nästan oavsett slagvolym. TPI insuget är väldigt hårt avstämt till att ge effekt på låga varv (högt vridmoment) men ganska blygsam toppefekt. Den här killen har många roliga och informativa videos i ämnet. /T

Jag använde sika 295 https://swe.sika.com/content/dam/dms/se01/4/Limma och täta plastrutor A4 LOW RES.pdf Sen gjorde jag fogarna väldigt breda och höga, nästan 3 cm på varje sida och gick upp runt skärmstaget. Lim är svagt mot fläkning, och för korrosion mellan fog och substrat. Dessutom är styvhetsövergångar alltid en utmaning för belastade konstruktioner. Min hypotes är att ett långt förband som omsluter staget motverkar alla dessa tre utmaningar. /T

Jag vet att det är kontraintuitivt men jag kan tänka mig att det packeteringsmässigt kan vara lättare att ha avgas framåt. En motor med avgas framåt har ofta urtag i sumpen osv för att få till de, så avgasdragningen blir nog ganska rakt fram (eller snarare böjt ner o bak 🥸). Du kan nog till och med använda headers konstruerade att passa till donatorbilen. Kör du dubbelväggig ventilerad torpedplåt kan du nog klara värmen bra också. På insugssidan däremot, så fort du vill byta till eftermarknadsinsug kommer det vara väldigt rakt, väldigt långt och väldigt bullrigt. Det kan vara svårt att få det att passa mellan motor och dina öron. Det sagt så gillar jag verkligen Duratec motorn, lätt kraftfull och relativt liten med gott eftermarknadsstöd. /T

Håller med om att det kan vara vettigt att förstå varför två aggregat dött så du inte köper ett nytt dyrt fint aggregat och sen kör sönder det också. /T

Är axeln inte för anlöpt och hjulen inte har landat kan man renovera. Om du märker upp vart kompressorhjul sitter roterat jämfört med axeln kan du komma undan med att montera ihop utan ny balansering. Det finns renoveringssatser som byter ut bitarna inuti och det är inte alls så svårt eller magiskt som man kan tro. Notera även vilken riktning muttern vid kompressorhjulet är gängad åt har ett minne att det kan var vänstergängat. /T

Finns det något som hindrar att du öppnar den och inspekterar insidan. Enklaste att se är om den är helt igenkoxad, att se om du överhettat tätningarna som därmed tappat spänsten tycker jag är skitsvårt... Turbogurusarna på förra jobbet såg det direkt men jag såg ingen skillnad på hel o trasig. Däremot kan man se om axiallagret är nedsvarvat och det är anledningen till haveriet. Om du legat med fel tryckballans så kan det hända. Du har ju tagit ett aggregat som gått sin fulla livslängd och låtit det jobba avsevärt mycket hårdare än det är vant vid. Men jag skulle rekommendera lite obduktion och sen att jämföra med guider från tex Garret. Googla på diagnosing turbo failure root cause eller liknande. /T

Ska du inte grotta så mycket i styrenheten behöver du en som har samma kurva. Helst bör du fortfarande göra en ändlägeskalibrering så att styrenheten vet om du är på tomgång eller fullgas. Är det en Boschdel som du har från början kan du nog hitta vad den har för kurva genom lite googlande. Annars går det säkert att kolla resistans vid start mitt och slut o jämföra. Om du byter kurva kan det påverka TPS baserad acceleration enrichment Samt om du kör alfa-N, så kan du behöva se över hela skalningen av mappen. Motorn är ju mekaniskt lika det som behövs är att lära styrenheten vad olika motstånd betyder för mekaniskt läge. /T

Det kommer att bli bättre när säljarna lär sig bättre tulldeklaration, värt att tänka på är att vi numera inte ska betala VAT iom att vi ändå måste betala europeisk moms. ebay kör ju sitt global shipping program från USA som löser allt det där smidigt, vi kanske ska börja knuffa på dom att göra samma sak från UK till EU Men tills dess är det nog bara att minimera import från UK. Jag har börjat leta på ebay.ie istället och är vaksam på vilket land prylarna är i. Annars har KLracing konkurrenskraftiga priser (speciellt med vår klubbrabatt) och snabb leverans. /T

Win!! 🤯 Jag har fortfarande inte kopplat upp mig mot någon styrenhet och gissar att den kampen kommer ta några timmar den också, men det är en stor seger att ha kommit hit. Det kändes som rätt sak, men jag tröttnade på att försöka köra TS i Linux Beta och gick över till Developer Mode. Installerade Crostini, xforce4/ubuntu och openjdk-8-jre-headless sen helt plötsigt så startade det. Funkade inte med version 9. @Kjelland28Tack för peppen Kjell! En annan sak om chromebook, den har verkligen 10 timmrs batteritid, tror snarare att jag hade lagt mer tid på en än mindre när jag laddade för första gången i eftermiddags. ladda ca 1,5h sen är den Go igen. /T

Jag har fått igång MSdroid (som är en androidversion för att prata MegaSquirt) på min dator nu, verkar lättjobbat på en så stor skärm. Många av menyerna känns mer intuitiva än TS. Väntar dock fortfarande på blåtandskortet till styrenheten för att se att det lirar. Det som är synd på MSDroid är avsaknaden av autotune, det gör att jag fortsätter att försöka få igång Tunerstudio. Tröskeln med ett nytt operativsystem (Linux) är ju ganska stor med det finns mycket info på nätet så arbetet fortsätter. Det jag lärt mig hittills är att en chromebook är bra mycket mer användbar än jag trodde. /T

Jag håller med dig om att specen verkar ganska oavancerad. Samtidigt, gjorde vi mycket coolt med datorer när jag pluggade för 15 år sedan, både bildbehandling och CAD. De datorerna hade en kärna, gigahertz var exklusivt, 64 bitar hörde till extremer, och 4gig ram var en våt dröm. Sen dess har ju Windows tjockat på sig lite, förhoppningen med att köra Linux/ChromeOS var att kunna få god prestanda på ganska blygsamma komponenter. Spenderade aldeles för många timma igårkväll/natt med att läsa på om Cruton och Crumpet och developer mode. Så när jag kom hem från jobbet idag öppnade jag lådan och startade. Vi får se hur många svordomar det tar innan jag har en fungerande lösning för att koppla upp mig mot min MegaSquirt. Det som jag tror kan vara den största utmaningen är att få min USB till RS232 omvandlare att lira med datorn. För att skaffa en till möjligt väg in i styrenheten och för att det verkade smidigt passade jag på att beställa ett wifikort till MS1 för 150kr från nederländerna. /T

Bra tips med tempen har kollat på det, den går upp men inte oanständigt. Jag har också satt mig själv lite i klistret med dator. Idag har en en 10? År gammal dator som väger sisådär en 7 kilo, har en knapp timmas batteritid och håller mig på tå genom att krascha lite till och från trots en rejäl omblåsning. När jag inte pillar bilar använder jag nästan bara jobbdator/iPad/iPhone, ingen av vilka vill leka med tunerstudio. Jag har letat efter en ny billig dator med lång batteritid och konstaterade att Tunerstudio går på Linux. Sen kom det lite impulsivitet när jag insåg att jag kan köpa en Chromebook som ju är en linuxklon nästan ny (inbytt öppet köp) för ca 2000 kr. Så på vägen hem idag köpte jag en sån Asus cb315-3h med tvåkörning Intel-processor. Sen började något klia i bakhuvudet, började surfa och insåg att Tunerstudio inte ska funka med ChromeOS utan att det behövs en mer fri Linux. Nu kommer funderingarna, ska jag hacka min chromebook och få den att köra linux. Eller ska jag lämna tillbaka den och köpa en vettig PC för lite över dubbla pengen. Någon av er som har hackat en chromebook för att köra Tunerstudio eller i allmänhet fått den att prata rs232? /T