tpau

Om du har en sån så har du alltid en historia att berätta, myten säger att deep corn kommer från en japanifiering av deep cone steering wheel. Finns förmodligen en lång bra historia någonstans om man letar lite. En annan rattilverkare att spana in är https://www.renownusa.com Letar man en stund går det att hitta rattar till lite mindre oanständiga priser är listpriserna. När jag jämförde den Moutney som kom med min byggsats och den MOMO Prototipo jag hade i Miatan var skillnaden i känsla enorm, såpass så att det blev en till sjuan också. Min personliga åsikt är att ratten är en sån sak som man interagerar med hela tiden så för mig är det värt att lägga lite extra pengar där. /T

Vad sägs om en Nardi deep corn? Samma känsla fast med lite skålning http://www.nardi-personal.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=ekho:portfoliosortable&id=33&Itemid=280&lang=en /T

Tungt när det går emot, Kämpa på! /T

Några tankar om ramkonstruktion. Mittsektionen är den vekaste biten på våra ramar, lite som en öppen skokartong, blir styvheten i rören längs sidan som tar en stor del av lasten, det är här som en styv tunnel hjälper. Men egentligen är ju det material på fel ställe borde vara längre ut för att få bra hävarm att hålla emot vridningen. Jag har ofta funderat på varför inte sjuor har triangulärt tvärsnitt på kardantunneln. Ett fackverk i 3d blir bara renodlat när alla sektioner är tetraedrar, dvs bara trianglar som sitter ihop. Även när man triangulerar en konventionell kardantunnel förvandlar man den till ett större fyrkantsrör, det är inte ett geometriskt låst fackverk med bara drag och tryck. Min hypotes är; Att ta bort ett av de längsgående rören i kardantunneln borde göra den vridstyvare. Men iom att ingen gör så har jag ju förmodligen missat något... Gällande att göra en kardantunnel i plåt, jag tror största utmaningen blir buckling, både från yttre våld och från last. Bubblan har plåtrör som bärande mittsektion, det är ganska tjock plåt i det. Även lotus elan och Europa har ett plåtrör som mittsektion, det kanske finns inspiration att hitta där. Lycka till med konstruerandet och fastna inte för mycket i detaljer, det finns många detaljer att fastna i på ett sjua bygge. /T

Ramen testar du lättast genom att spänna fast två rejäla plankor, en mellan främre stötdämparinfästning och en mellan bakre. Sen belastar diagonalen med diverse järnskrot du har i garaget. Om du vet vad järnskrotet väger mäter nedböjningen och lyckas räkna på hävarmar o vridcentrum kan du få ett riktvärde på hur mycket ramen vrider sig i Nm/grad Bland annat Australien har riktlinjer för hur vridstyv en ram bör vara. /T

Finns diverse produkter typ den här: https://www.ebay.co.uk/itm/Dash-Board-Sticker-Label-Sheet-Auxiliary-Switches-Warning-Lights-Race-Rally-/141167243067 Beställningar från resten av världen är ju lite so so just nu så kolla läget innan du beställer men jag har beställt en del från England efter lock down och det har kommit fram utan större förseningar. /T

Jag insåg just att minibussen bredvid var en A2! 🏎👍

Både witre och gerdmans har hyllor med täckta sidor, ryggar o dörrar. Säkert en av de sorterna du redan har, men bra industriinredning är ju inte direkt billig... kolla dessa länkar; https://www.witre.se/sv/wsw/lagerhyllor-latt-gods#productBeginIndex:0&orderBy:7& https://www.gerdmans.se/lager-och-industri/hyllor-ställ/hyllsystem-gerdmanshyllan/lagerhylla-gerdmanshyllan-skåp-med-hyllor /T

Tack för de fina orden Ronny! Har nog varit perioder då jag räknat bort den också, det känns helt galet att det faktiskt är en bil som står i garaget efter tio år i olika stadier av rörhög. Här kommer en till bonusbild /T

Jag har tittat på att köpa en sån här. Vet inte om den är robust nog att använda för en hel bil, men kostnaden är den ändå intressant. https://www.ebay.co.uk/itm/Angle-Grinder-Stand-Saw-Metal-Cutting-Straight-Square-Solid-Aluminium-Base-Chop/133171535109?hash=item1f01a45d05:g:EOYAAOSwKP5eHeCG /T

Här ligger jag lite efter! Var var jag, jo nästa var framskärmar. Jag har valt att limma fast dom med rultlim för båtar Sika 295, men först lite kanaler för blinkers kablage. Blev korrugerad slang som jag limmade fast med Sika 293i som jag hade liggande. Sen bita ihop fundera massor på placering, lutning osv och så till slut ta steget och limma fast. Sprayburken är vikt för att ha lite tryck på limmet. För länge sen läste jag ett tips som jag tyckte verka vettigt, bygga upp med lim runt järnröret, detta borde minska effekten av styvhetsövergången vilket drastiskt minskar fläklasten i limfogen. Dessutom borde det ge mig mer tid mot att korrosion kryper in och får limfogen att lossna. När det var gjort var det bara att dra lite el till blinkers, ut på skärmen och in i noskonen. Allt funkade på första försöket (för ovanlighetens skull) Jag beslutade mig även för att byta ventilstyrningarna på toppen som sitter på istället för att porta klart reservtoppen, allt för att minska arbetet innan körklar. Använde nylonrep ner i tändstiftshålet för att hålla ventilerna och ett eBay verktyg som tog spjärn på fjädrarna. Det var lite onödigt trixigt och jag vet inte helt om det var värt det jfr att bara lyfta toppen. Det var väldigt uppenbart att tätningarna var slut, alla var fullständigt hårda och torrspruckna. Nu var det bara att bära bort däcken som legat bakom sen bytet till vinterdäck på bruksisarna och voila! Förra helgen när solen sken fick bilen vädra lite, hade funderat på en kort provtur runt kvarteret men den kastade så fruktansvärt mycket Sten att jag bara vände på gatan, tog några bilder, städade lite i garaget och sen körde in den igen. Jag har har långa funderingar på vad jag ska göra med skyddet kring rattstången, original sierra är för stort och skymmer instrumenten onödigt mycket. Jag har gjort några ansatser son inte blivit bra men nu verkar det som om en plan har fallit väl ut. Jag har tagit små halvmånar från ett 114x4 alurör (som var ett tidigare försök) och måttat med papper. Sen fört över detta till 1,2 mm alu som formats och nitats på med försänkta nitar och lim. Ovansidan var mest rund med en liten knöl för blinkersreturen, men undersidan behövde mer formning för att gå runt rattlåset. Efter lite filning blir nitarna ganska snygga, och passformen blev så pass bra att kåporna inte kommer fånga ögona. Sen på med lite krymplack och lite skrammelskydd. det hela blev ganska diskret i slutändan. Och instrumenten är inte det minsta skymda. Nästa steg är att få ihop ansökan om ursprungskontroll. Har slarvat bort kvittot jag fick av Stefan på Kitcar Sweden för tio år sedan men han har visat en fantastisk medmänsklighet och skakat fram en ersättning! En stor eloge till honom! Nu är det bara få tummen ur att sitta med papper. /T

Har sett nån Audi på jobbparkeringen som hade en helt fantastisk mörkgrön metallic. Tror att det var den här färgen... https://audiclubna.org/audi-exclusive-sonoma-green-rs-6-avant-youre-welcome/ Det var som en BRG men med väldigt snygga reflektioner. Annars tror jag en flygplansgrå kommer bli tokbra, speciellt om du har kvar lite patinerad metall. /T

Härligt, kämpa på! om luftfilterplacering; På locostforumet var det en kille som byggde kompressormatad duratec och hade filtret öppet i motorrummet bak vid torpeden, endast några port holes i bakkant huv för att få luftcirkulation. På rullande landsväg hade han två grader högre lufttemperatur på IAT givaren. Sen har du en laddluftkylare emellan som är en enorm likriktare, den kyler ju från ca 100 grader till strax över atmosfär, om den ser 100 eller 102 på inloppet kommer inte göra så stor skillnad på utloppstemperatur. Om man ser det ur ett annat perspektiv så förbrukar motorn ca 60l luft per sekund vid 2000 varv och vid 4500 varv och en halv bara laddtryck närmare 225 l/sekund, dvs. Du byter all luft i motorrummet på bara några sekunder. Bygg något där så mycket luft kommer till filtret utan så mycket motstånd och var inte superorolig om den går genom motorrummet. bara mina tankar i frågan... /T

Tanken är att vi det inte ska göra fullt lika ont att göra om något skulle besiktningsmannen hitta en avvikelse. Dessutom är det vettigt att slippa slipa av och svetsa i redan målat chassi, så att torrbygga en gång innan lack är något som de flesta gör. Sen behöver inte chassit vara 100% färdigt bara så färdigt att det går att förstå vad det kommer bli när det blir klart, skulle du ha några fästen till karossen som inte är helt färdiga osv så är inte det hela världen. Min bil var helt torr vid besiktning, bromspedalsstyrka provade jag genom att sätta en stel pinne mellan huset på huvudbromscylinder och pedal. Jag är inte den snabbaste byggaren, men det tog inte många timmar att få isär bilen i smådelar efter byggbesiktning. Jag har haft bilen i vanligt garage med ett torrluftaggregat och chassit stod omålat i 8 år utan att visa tecken på rost. Torrluftaggregatet är billigaste fån jula, funkar fortfarande och all effekt som passerar blir värme i lokalen och dessutom så är det en värmepump så ger mer värme än istoppad effekt. Tänk inte för mycket på det, det kommer kännas ganska lagom att byggbesiktiga strax innan du ska riva för lack. /T

Tackar! Låter som om jag ska satsa på 1 grad. Ikväll var det dags för huven, hålen för avgasröret har för närvarande den här formen. Det blev Roca huvlås från Watski, sved lite men dom är snygga och justerbara. Haken sitter på huven, två M4 och en liten extra förstärkningsplåt i Alu på baksidan för att fördela lasten, limmet är mest för att reducera skrammel. Monterat ser huvlåset ut så här Skyddsplasten fick komma av huven också, kanske lite tidigt men en god motivationshöjare! /T

Coolt att det är så mycket aktivitet, hamnat långt ner i listan! Jag har pillat med de rostfria listerna som bäst kan beskrivas som yttre armstöd. Var en del pill och funderande innan de kom på plats. Sitter med 8 st M4 rostfria skruv med kullrig skalle gängade direkt i ramröret. När det var klart åkte stolarna i också, nu är inredningen i det skick som jag tänkte ha till besiktning 👍 (såg just att jag har kvar att göra en täckplåt till hastighetsgivaren, detaljer detaljer...) Det stora jobbet som är kvar är att passa in och limma skärmar. För att göra det och få dom att hamna på rätt ställe känner jag behov av att grovjustera hjulinställning. Steg ett, leta upp kompakta saker i garaget som väger 93 kg, blev 2 verktygslådor, en verktygsback, stora domkraften och 2 15 liters dunkar. Har fortfarande inte heller fyllt upp bensin så ställde även in 3 st 5-litersdunkar på soppatanken. Sen justera, ride height, 11 cm i fram 12 cm i bak, lite högt men tänkte börja där. Hitta en rekommendation som jag tror var från @krolleg, lyfta mitt på fram för att se balans bak, sen tvärtom bak. Fram med snöre, pallbockar och några rörbitar för att ställa toe. Har aldrig provat snörmetoden förut men var förvånansvärt enkelt o smidigt att komma nära rätt. För att kolla camber beställde jag en sån liten digital vinkelmätare. Funkar smidigt att sätta på insidan av bromsskivan. Den visade på ca 2,1 grader camber, har inga camberjusterare i övre bärarmen utan måste klyva vid spindelleden för att justera, inte hela värden. Men nu kommer funderingen, vad rekommenderar ni för camber för gatåka på gatdäck? /T

Jag har handlat några gånger från den här firman. https://www.ebay.co.uk/str/Bolt-World?_trksid=p2047675.l2563 Men ofta handlar jag på Bauhaus, de har faktiskt ett ganska bra utbud. /T

Monterar du kylaren långt fram kan du ventilera kylluften ut genom toppen på noskonen i den lågtrycksområde som bildas där. Det hjälper både kylkapacitet och minskar lyft på framvagnen. Vet dock inte hur det påverkar Värme i motorrummet. Försökte hitta nån bra bild men hittade inte så mycket står en del om det en bit ner på den här sidan. https://www.wikiwand.com/en/Caterham_7_CSR /T

Jag använder securon 264 bälten med rullen nere i bagagerummet och en svetshylsa i Bågen som övre fästpunkt. https://www.minisport.com/sec264-securon-rear-inertia-reel-seat-belt-1997-01.html http://www.securon.co.uk/fitting/extras/254fitting.htm /T

Nu när julen är slut har posten behagat börja dela ut paket från utlandet. Ventilfjäderkompressorn funkade utmärkt efter lite inlärning, och med fjädrarna borta kunde jag känna på spel i styrningarna som var mer eller mindre okännbart. 👍 Spindeltätningarna hade däremot sett sina bästa dagar och påminde mer om bakelit än gummi, men de skulle ju bytas ändå... När ventilerna kom ur var de dags att ge dom lite rengöring och en översyn för bättre strömning. Insug: Sätet nedtunnat till bara den delen som används, ca 2,5 mm funderar på om jag ska ta bort mer ock komma närmare Vizards rekommenderade 1,2 mm. Än så länge är 30 graders avskärningen mer eller mindre osynlig tog bara bort den upphöjda kanten. Avgas: Lite väl mycket gropar, men efter en stund i pelarborren med smärgelduk ser det bättre ut även om det inte är bra. Sätet även här nedtunnat till den biten som används. REC säljer prestandaventiler i standardstorlek som kan användas i std gjutjärnsstyrningar (Rimflow) kontaktade dom på Mail i förrgår och fick svar idag, en uppsättning sådana kostar ca 3kSek, funderar just nu på om det är värt det. Borde ju ge ett antal hästar till, men samtidigt skulle jag likväl kunna ge mig på större ventiler, men då blir det mycket mer maskinbearbetning, nya styrningar osv. 🤔 Har fått hem en ny slipmaskin med förlängd spindel och lite fräsar; därmed började jag bearbeta mitt cylinderhuvud. Kom sådär en timma sen gick snabbkopplingen till tryckluftslangen sönder. Det var förvånansvärt kontrollerbart och roligt, men ganska svårt att ta bilder på. DHL kom också med paket, de hade dock inte så många förseningar, kom en dag före utsatt tid! Det innehöll bla 9” torkarblad. Titta på bilden nedan en stund och fundera på vad som blev fel... 🤬 Efter att ha svurit en del tog jag mig i kragen, bara att flytta parkeringspunkt på torkarmotorn. Det är i ärlighetens namn busenkelt, vad som inte är busenkelt är att arbeta med den under instrumentbrädan, speciellt inte nu när bilen står på marken. En timma o lite ömma knän senare: Nu kommer nästa fundering, hur göra hål för grenrör... De flesta verkar ha ett stort ovalt hål, det känns pragmatiskt, men jag är inte riktigt sugen.... Finns det någon anledning att det ser ut så mer än att det är meckigt att få det snyggt figuranpassat? Är sugen på att göra ett hål som ser ut så här: God Fortsättning! /T

Godtycklig blank plåt torde ju göra jobbet. Jag använde våffelvalsad aluplåt, det var lättjobbat och smidigt, och vikten blir några gram lägre, typ en sån här: https://www.carbuilder.com/uk/embossed-aluminium-heat-shield-1000mm-x-1000mm Ska du bara ha en liten stump och har vägarna förbi Täby har jag några spillbitar kvar från de jag satte runt mitt grenrör ligger på bra att ha hyllan redo att doneras till värdigt ändamål. Hur tänkte du få in lite mindre varm luft till givaren? Det känns som om drivremmarna borde fläktat ganska bra redan innan... /T

Det är ju några år sedan... ebay länkarna funkar inte längre, konstigt det där. 😜 Ni som har provat, tror ni det här är vettiga vågar för ändamålet? http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=283688900682&category=112391&pm=1&ds=0&t=1577752988000&ver=0&cspheader=1 /T

Menar du typ sånna här? https://www.demon-tweeks.com/se/wilwood-dynapro-single-brake-caliper-1301977/ /T

Jag hittade en firma som säljer den här lösningen. https://www.ebay.ie/itm/COSWORTH-WRC-DISTRIBUTOR-BLANKING-DRIVE-BUNG-WRC-GROUP-A-SIERRA-ESCORT-MOUNTUNE/184015652232?hash=item2ad8300588:g:qmQAAOSwWKtUun~3 Jag tror att det är en viktbesparing med tandhjul o sensor kontra fördelare för att hålla koll på vart i cykeln motorn är, men har inte vägt några bitar. /T PS. Såg precis att autokorrelation ändrade mappning till kapning... Jag är så klart nyfiken på hur deras insug fungerar för dig hur väl det går och hur lättjusterat det är.

Borde väl gå till Map givaren på din MS box. Eventuellt behöver du någon form av mekaniskt filter typ en liten luftvolym med litet hål in. Berätta gärna mer hur du trivs med Jenvey när det börjat bli färdigt med kapning och sådant, jag är själv sugen på ett sånt som nästa steg. /T