tpau

Jag hade en diskussion på jobbet strax innan julledigheten och nu när jag pillar med kabeldragning tänkte jag att jag kunde göra ett litet tips. Det är lite basic men jag ser många på youtube som borde veta som inte gör det, jag möter också många i mitt yrkesliv som borde veta men inte gör det. Det finns ett enkelt sätt att klippa buntband så att de inte blir vassa och rivs: Använd en rekylfri sidavbitare för elektronik lägg platten mot låset när du klipper. Så det är en sån här, enkelslipad, ibland kallad rekylfri som du ska ha: Inte en sån här dubbelslipad: Lägg den mot låset på buntbandet när du klipper, så här: Och resultatet blir ett buntband som inte rivs: Slutligen för att jämföra, det vänstra buntbandet är klippt med rekylfri sidavbitare. Det högra med en vanlig dubbelslipad. Notera att den högra har två 45 graders faser som möts i en spets eller knivsegg, inte konstigt att de river underarmarna när den kommer åt. Sprid det vidare så vi slipper lika många sönderskurna knogar och underarmar från vassa buntband 👍 /T

Tack för erbjudandena, jag beställde kabel från CBS och la med deras crimptång i paketet, vet inte om den kommer göra jobbet men hoppas kan man ju. Om den inte funkar antar jag gärna erbjudandet. När jag fick loss huvudet från låsningen med att inte kunna bygga kablage började jag med annat som också villhöver göras innan våren. Steg ett var att dra en ny dragning på oljetryck, vattentemp och varvtal som tidigare gått via motorkablaget. Letade fram startmotorsingnalen också och splicade in en sladd för det. När ändå insuget behövde komma av var det dags att göra det klart för slutmontage. Tvättade av gjutet och tog @Mortys tips att klarlacka den renblästrade ytan. Även bränslerailen behövde lite färg för att se proper ut så den fick ett lager motorsvart. Passade även på att montera slangarna för vevhusventillation och vattentempsensor med gängtätning. När bryggan var lös passade jag på att stoppa in lite roterande sliptrumma i den för att ta bort de små steg som fanns mellan den raka biten där spjällen går och konorna in och ut. Känns lite overkill men IOM att jag vet att spjällen är för små så känns varje liten förbättring motiverad. Jag ville också se till att spjällen är åtminstone grundballanserade innan jag försöker starta. Har gjort en ansats med anemometer, sönderklippt colaflaska o dammsugare. Utöver lite dålig upplösning i anemometern lät det mig komma mycket närmare rätt balans, inklusive lite justering av ena av förlängningarna. Fick precis lite dåliga besked från DHL och CBS. 1 dags frakt betyder tydligen att jag lägger ordern på kvällen den 28e och får det den 4e Januari. Tog ut min frustration genom att polera injektorclipsen och montera ihop min brygga. Ska plocka ihop spänningsmatningsbiten, reläer och säkringar av motorkablaget samt dra vakumledning. Jag måste fortfarande också hämta hem bränsletrycksregulator och bygga konsol för den. Om kablarna fortfarande inte kommit kanske jag även hinner pilla med revision två av värmelänkagen, det har varit trevligt men värme under sensommaren men lite frustrerande att jag behövt tång för att justera värmemängden då reglagevajern varit så trög. /T

Tack för varningen det uppskattas. Det är en sån här sensor jag har; 0280122201.pdf När jag fick hem bryggan googlade jag på Bosch numret samt pdf och hittade en beskrivning. Kan rekommendera starkt att göra de på de flesta komponenter som har ett Bosch nummer. Vad jag inte kommit mig för att kolla är att jag har en kombo av ECU-kontakt, kabel och krimptång som funkar. Förstörde sådär en sju pinnar i garaget idag innan jag läste på lite mer. Signalkablarna in till ECU får inte vara större än 0,5 mm2 och de jag har köpt hem för jobbet är 1,0 mm2. Till råga på allt är krimptången för bred måste ha en med smalare käftar. Dvs den gör krimpen för oval. Funderar på vart jag får tag i kabel hyfsat snabbt och till vettigt pris. Elfa och RS säljer bara hela rullar på nätet. Funderar också på vart jag får tag i en krimptång för TE multilock 040 och 070. TEs originalverktyg går ju alltid men är inte sugen på att lägga ut 3000 kr på ett sånt. Mottar gärna tips. Just nu funderar jag på ett knippe kablar från CBS de tar 24 pund för 10 meter av 11 olika färger. Svårslaget pris men känns som att landfrakt ut ur England är lite körigt just nu. Kan ta flygfrakt men då kostar den 34 pund. De har en krimptång som kanske gör jobbet också men inte helt sugen. Som sagt, tips mottages gärna. /T

Jag har fortsatt med motorkablage. Bestämde mig för att mäta upp dotterkortet i min styrenhet för att validera att alla pinnar sitter där jag trodde. Så var inte fallet. Flyttade på pinne för gnista ut samt bränslepump som jag hade missuppfattat helt. Förhoppningsvis har jag förstått hur det är tänkt nu, i en NA6 Miata är det luftmassemätaren som styr soppapumpen, men det finns även en kort primning inför start som sköts av styrenheten. Båda signalerna går till ett relä med dubbla spolar. Ledtråden att hitta den andra kanalen var att gräva i elscheman efter varför ST_SIG säkringen måste tas bort när man kör en PNP ECU i en Miata. Den säkringen jordar den ECU kontrollerade spolen, förstår inte helt varför men gissar att det har med EMC fenomen att göra. Insåg även att jag vänt ECU kontakterna annorlunda i mitt elschema mot hur de kommer sitta i bilen, så när jag ändå behövde flytta sladdarna för bränslepump och spole passade jag på att göra en ny version och städa upp lite. Eldiagram Pinto MSPNP MM9093 MS1 v3.57.pdf För övrigt är allt ritat i powerpoint, inte det mest lämpade men lättillgängligt och snabbjobbat. /T

Har du varit i kontakt med dina lokala stålleverantörer och smidesfirmor? Det kommer ju vara bra framåt att ha en kontakt du kan vända dig till för småbitar och kanske även lite skärande eller bearbetande. S355 är 1,5 gånger starkare än S235 235 N/mm2 är väldigt mjukt stål, mer eller mindre så mjukt det går att göra det och fortfarande kalla det för stål. Det går säkert att bygga i det och ändå klara dig men varför starta där med grunden för ditt bygge. Någon här kanske kan rekommendera en bra firma i Karlskoga trakten, jag tror att vi har flera medlemmar i ditt närområde. /T

Den här filmen ramlade in i mitt flöde. Han bygger om en Miata diff för kedjedrift utan att använda svarv/fräs/svets. På köpet kommer lite allmänna verkstadstips för hur att tillverka saker. Lite långsam för oss som av vana vid snabba klipp men bra annars. /T

Igår fick cylinderhuvudet lite färg. Använde Biltemas motorfärg, jag vet inte om det är jag som blivit bättre eller om biltema snäppt upp sig lite, men både ventilkåpan och cylinderhuvudet blev över förväntan bra! God täckning trevlig sprejbild och utan rinningar. /T

Hihi, någon form av rekord i lång länk... /T

Jag har köpt en sån här för en hundring. Den jag fick hem fungerar bra och har god repeterbarhet. Inte direkt kalibrerad eller industristandard men den får jobbet gjort. https://www.ebay.com/itm/Mini-Precision-LCD-Digital-Inclinometer-Protractor-Bevel-Angle-Gauge-Magnet-Base/133297645319?_trkparms=ispr%3D1&hash=item1f0928a707:g:iLsAAOSws~BeFahC&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkBUIiHwYv5YgVss0WaiENz4DGGJYuR2c9%2FW4QGJUWR%2FN2tv24%2BTWr%2Fj%2B1cHpMrACnWG1wAW6UvPgfM6LggbSZ2M9X2CCYxVn4YerGJNw6rZfl68GKTvznDgS6tuoDhyLGjKlQHpn59rWywFM%2FkRV90ChzsSnxZL15Ws9BHBQMakoxbrcqAYzED0fjZO9gJnuIfBdlpoPqAkRvKigFpZs5QZF7vXWLbOKF015knwwtnb2JU3Vk9nMKv3%2FtZvhCR7JAVY6wYcvulZJpV6oLY7pjF%2BYp1R76hE8iuUSCyxZ1zn00MY9RDUoVEhb3S04nZUF9jJB9ouZR2WWtOTMb3GUD7iQbqP%2FbxzNs7hZBPaF59ZPNJG5Zxg8h10i6WWsQhmhUaGRBjXYw%2B%2BTe4UQ%2FKEuE1uP1UIWgQAHKsRYeKm6ZK%2BIjHMDxVPvFBk8mJHz2HVBMl9bgLK0uQvbYOhuQK1cFNdSCDwtuaeG0nFyauDmzgWkw7vv8NmhwypZKAaCDsyWEyrceKfzQpiBaKyeOs5rBxKnxCpZVgX62I6OjfaFjhidJn6oF6fo2a%2FdEtCH99jq%2BK4yKrzvtuny6pAfoGYOlSIiLCu%2BF3cXPjl6TinJrsNcHlO0CgbWXsHPi3yPoKdl3FlKYD8hgpmgkAa0J8Q8fHqmHHSmun0Ih6QGxgiqVw5S3%2BPbACFhAnwZPfZKiMyHE8cLDEniZT9JNOD5hP4Ci5DnqXg0PD6NhCnY%2B%2FC9%2FSFp0RVawSQxrhK6OnucggPYrleuy9qtEt8HuKqXWyiMUITP%2BO%2BeztXCnMh%2Be%2FoFFRrg%3D|cksum%3A1332976453194f50d91c2d6f4f59809d43a1e7c0d3c5|ampid%3APL_CLK|clp%3A2334524

Det känns som en hal nedförsbacke för mig. Vill addera massor av braiga och roliga funktioner. Men IOM att det är min första egna kompletta installation försöker jag att satsa på KISS. Och bygga ut senare när jag fått den att starta o gå. Jag ser ingen knacksensor med i ditt schema, kommer du köra utan det? Vilka tändspolar kommer du köra med? Jag hittade nån som monterat Ford 2v modulmotorspolar på en Nissan kåpa, det såg ut som något som skulle gå att återskapa på en pinto. Jag har pillat mer med min topp. Gick över förbränningsrummet med dremel och liten fräs, öppnade lite mer kring insugsventilen vid tändstiftet och ut mot cylinderväggen samt lite mer runt avgasventilen ut mot cylinderväggen. Efter att alla kändes ganska lagom lika mätte jag igen. Nu landade alla på 42, blev lite förvånad men mätte flera gånger och det är vad det är. Dvs det sista jag gjort tog för lite material för att faktiskt påverka förbränningsrumsvolymen. Har läst och räknat lite mer, Vizard rekommenderar att räkna på 1cc för utrymmet över ringarna. Gör jag det får jag en kompression på 10,75 med tunna packningen. Läste runt mer på Turbosport också och såg att Graham berättar att han byggt ett antal motorer med 10.75 i komp som funkat bra. Vi får se vart kolven ligger när jag lyfter av toppen men jag tänker nog ge mig här. Det innebär att försöka sluta slipa mer, varje gång jag tittar på toppen hittar jag något som skulle kunna vara lite bättre. För att övertyga mig själv om att det är bra nog Tog jag liter bilder för att jämföra för och efter. Notera utrymmet i nederkant på avgasventilens skål. Notera också skillnaden i storlek på insugsventilen. Nya ventilen har 28% mer area. Tittar jag närmare in i avgaskanalen syns det att jag profilerat ventilstyrningen ganska hårt, öppnat hundbenet, snyggat upp kortsideradien, samt ökat skålens diameter. På insugssidan har jag minskat ner profilen men inte längden på styrningen, borrat upp skålen ganska rejält och snyggat upp kortsideradien som hade en rejält vass kant innan.. Nästa steg är målning... /T

För ett tag sedan funderade jag i samma banor, då hittade jag den här liraren: /T

@therealpintoTackar ödmjukast för hjälpen Gustav! Du har sparat mig timmar med felsökning! Fick sätta mig ner i lugn och ro och för att göra mer hemläxa, jag håller med om allt! Ny version uppladdad, ändringar til denna version. Korrigerat IAT och CLT sensor från 5V Ref till Sensorjord Korrigerat dragning Huvudrelä Justerat Säkringsstorlekar Flyttat matning injektorer och tändspole till huvudrelä Korrigerat lite felstavning Adderat mer pinout på ecukontakt */version av elschema borttaget för att inte sprida felaktig information/* /T

En sak jag har funderat en del kring är hur våra ramar får styvhet. Vi bygger ju i fyrkantsrör som inte är de bästa i vridning. Sen bygger vi ett rektangulärt nätverk och fyller på med diagonaler. Men även om vi bygger en låda med diagonaler i alla utvändiga kryss är fortfarande lastvägen komplicerad och det sker en kraftmultiplicering i fackverket. Det är först när vi adderar inre diagonaler i kuben som den börjar bli bra på att bära last. Detta kommer till sin spets runt sittbrunnen där man kan raljera och beskriva den som en öppen glasslåda. Det känns som om vi börjar från fel håll... minsta 3D geometrin som är statiskt bestämd är en tetraeder, borde vi inte utgå från tetraedrar och inte fyrkantiga lådor när vi försöker få något vridstyvt då? Vart vill jag med den här utläggningen; ponera att du lägger till ett tredje rör längsmed varje sida så du spänner upp ett triangulärt (blir 6-kantigt för hela ramen i genomskärning) tvärsnitt från fötterna på föraren bak till infästningen för bakvagnsupphängningen. Med smart applicerade diagonaler skulle du snabbt börja stapla tetraedrar dvs du börjar få en balk på varje sida som styvhetsmässigt beter sig som det stora tvärsnittet. Min hypotes är att du får en ram som blir en magnitud vridstyvare för samma vikt. Vet inte vad SFRO säger men det borde då också att gå ner i rördimmension, typ 15x15x2. Dessutom får du in sidokrockskydd IOM att sidan får lite volym. På en sjua är det svårt att få det snyggt men jag tror att lite sluttande överdel kring sittbrunnen som bräddar utåt kan passa stuket på en single seater med mycket modern aero. Har själv vridit och vänt mycket på den typ av koncept för ett framtida bygge, antingen en beachbugggy eller en 3 hjulning med 40-tals futuristiskt hotrod stuk. Har dock inte hunnit bygga några skalmodeller för att prova min hypotes. Gällande motor, bygg med det som gör dig inspirerad. Om du dessutom redan kan en massa om Subaru så är det en del kom kanske inte behöver vara lika svårt. /T

Jag har ritat ett elschema för motorelen för att få ordning i huvet. **borttagen för att minska missinformation** Huvudkomponenter MS1 v3.57 plug n play ECU för en 90-93 miata för att köra min ford. Sammtidgt satt samma motor och styrenhet i vissa fordar vid den tiden (tror även vissa Kia??) Tändningen sköts via det TFI system som sitter från fabrik i en Ford Sierra 2.0 '87 Spjällhusen och spjällägesgivaren är från en BMW K1200 från sekelskiftet, den har dubbla banor som täcker delar av spannet, de två resistorerna sitter där har jag valt att inkludera för att konditionera och bredda signalen Spridare är från en Volvo V70 2.4T Lufttempgivare är från en VAG 1.8T Funderingar: I de generiska diagram jag hittat för megasquirt så är bredbandslambdan kopplad på bränslepumpsreläet, är det rätt tänkt? Hur många olika säkringar hade ni kört med? Jag tar gärna emot konstruktiv kritik på vad mer jag borde tänka på. /T

Den övergången är ett skolboksexempel på hur man bör göra. Notera att efter gängan slutar har staven gängans rotdiameter och sen har den en mjuk och fin radie upp i diameter. Den där borde inte ha några problem med utmattning i styvhetsövergången pga kälverkan. Jag tänker dock inte ha en åsikt i om den är tjock nog... /T

Jag planade 1.7 mm, och satsar på att köra på bensin. Tänkte börja med 98 men tänkte se hur knackbegränsad jag är, om jag inte är det kanske jag faller tillbaka på 95. Jag har trott att kompressionsbegränsningen är mekanisk styrka i kolven, kommer jag undan med mer kompression om jag byter till E85? Har funderat mycket på E85 men är orolig för att det ska äta för mycket på min tank och swirlpot som är i aluminium. Det ligger dock i funderingarna för nästa steg (om och när det blir). Är det någon som har erfarenhet av E85 i alutank? Funkar det? @therealpinto Är det din erfarenhet att Fords uppgifter om kompressionshöjder stämmer? Brukar kolven ligga 0,2 mm ner på en 9.2 komp motor, eller är det oftast närmare 0,5 som många verkar hävda? Lite bakgrund: Har inte lyft min STD topp ännu utan tänkte först få motorn att gå på tomgång med den toppen innan jag ger mig på inkörning av ny kam och tomgång med mera överlapp. Det gör det också enklare att backa till STD insprutning skulle jag inte bli färdig till sommaren. Jag försöker se till att ha nya toppen redo så jag enkelt kan byta så fort jag fått den att gå på tomgång. /T

Jag har gjort färdigt allt mekaniskt med insuget och går o väntar på skärmad kabel från Conrad för att börja bygga motorkablage. Lika bra att fortsätta med trimmtoppen. Jag hade inte bearbetat färdigt sätena för insugsventilerna innan planfräsning för att ta mindre risker, så steg ett, läppa in ventilerna lätt för att titta på kontaktytan och skära 60 och 30 graders vinkeln. Kan börja med lite feedback om de handdrivna fräsarna, det blir inte helt slätt utan har fått lite hoppmärken. Tur att härdade stålventiler vinner över mjukt gjutjärn. När lagom mycket var läppat syntes det hyfsat tydligt var faserna skulle börja o sluta. Fick ta ganska mycket med 60 graders fräsen, så nu bör jag plocka bort ganska mycket mer material på kortsideradien, ganska läskigt nu när sätena är klara och helst inte ska bli förstörda. Ska även snygga till resterande övergång mot skålen så att det blir en fin radie där. Och så en liten glimt av vad luften kommer se på väg in i motorn. Funderar på om jag ska plocka mer på gjutskägget vid delningsplanet, många poängterar att pintons kanaler är för stora och att man ska ta så lite det bara går, undrar bara vad som är lagom... Har även hunnit med att mäta upp förbränningsrummen efter planing, ny volym är 42cc. En reduktion med 10cc vilket är 2 mer än planerat. Om jag använder den 1 mm tjocka packningen får jag för närvarande en kompression på 11:1 vilket är för mycket för mina gjutna kolvar Går jag till en 1.3 mm packning som jag fick med kamkittet så är jag hemma men det reducerar squish onödigt mycket. Optimalt är 0,8. Jag hade planerat hamna på 1,2, och med 1,3 mm packning växer squish spalten hela vägen upp till 1,5mm. Funderar om jag ska ägna mig åt lite onödig uppsnyggning och polering av förbränningsrummet för att se hur volym mycket det ger. /T

Var tvungen att googla på Zetec kylsystem, kupevärmeslingen är nog inget att fundera på, de verkar ju inte kopplade så. Två andra funderingar: Har du dubbelkollat att termostaten inte fastnat? Samt om den har lufthål som sitter lokaliserat högst upp, om den inte har det måste du få den att öppna för att lufta motorn (dvs varmköra med öppet system och efterfylla). Har ditt lock på raceline railen inbyggd övertrycksventil, dvs spärrar den flödet till expansionstanken fram dills ett visst tryck uppnåtts? Om så behöver du nog ha det öppet och fylla både där och i expansionstanken samt ha båda öppna vid varmkörning och rapning. Det borde inte vara ett trycklock utan fritt flöde till expansionstanken. Och så en liten bonusgrej, men det borde inte resultera i överhettning, hade du någon strypning i de gamla avluftningsslangarna? Ibland får man för mycket flöde i expansionstanken utan såna med lite sämre avluftning som följd. Men det är mer överkurs borde ju inte påverka om det överhettar. I min erfarenhet är det inte superkinkigt för kylsystemets funktion att ha expansionstanken högst så länge avluftningsflödena fungerar. Det brukar även gå bra att fylla systemet från en lågt placerad expansionstanken IOM att du har ett lågt tryck vid motorns inlopp som suger i sig det vatten motorn behöver, blir lite som en hävert. Lycka till med felsökningen och kämpa på! /T

Hur ser bottenslangen och kupevärmeslingan ut? Kan du ha en luftficka där? Ibland kan man också få problem med att bottenslangen kollapsar och blir platt, händer det får du ett konstigt problem med överhettning som kommer och går. /T

Jag har bytt på plats med halvmjukt nylonrep som mothåll, funkade klockrent, ha kolven lite ner i loppet, klämma in rep genom tändstiftshålet och sedan tillbaka upp med kolven. /T

Jag gnetar vidare med spjällhusen. Har funderat på hur jag ska göra med min fuell rail, original så är det ett ganska långt rör och ett konförband ut till bränsletrycksregulatorn. Det funkar inte med min högre motorplacering, planen är att ersätta med en helt vanlig slang. Behövde en stos för detta, och med extramotorn kom en trasig bränsletrycksregulator. Sågade bort utgående stos. Ett 8 mm borr och lite silverlod så ser det ut så här Har även fixat med gaswire, beställde hem en vajer till någon kinamoped som såg lämplig ut och funderade länge på hur fästet skulle se ut. Sen kom det, originalfästet kan monteras ovanpå istället för under om jag bara bockar det lite. Hittills känns det som en bra idé, vet inte om jag måste göra om segmentet för lite mer progressiv gas men tänkte börja så här. /T

Hej och välkommen! Bara för att argumentera för andra sidan. Om det är en Zetec SE också kallad Sigma motor så är det ett väldigt lätt och litet kraftpaket. https://www.i-m-a.de/pdf/Ford/gasoline_gaseous_engines/ZSG_Range_Leaflet_4_2003.pdf En vikt startklar på strax över 80 kg startklar är inte att förakta. Borde spara mer än 100 kg mot en Saab turbo installation Svänghjulskåpa så det passa hittar du här: https://www.rwdmotorsport.com/product/zetec-se-to-ford-gearbox-bellhousing/ Och tittar du trimning av Sigma motorn hittar du att 180 hk är ganska körbart för relativt rimliga pengar. Läs tex den här: http://premierpowerengines.com/sigma-fixed-cam-upgrades/ Är det en avskakad ultralätt bil med smidda 13” fälgar att smiska runt bana med som lockar så är 1.6an en inte helt dum motor. Vill du ha en glassätarbil eller åka fort på lite större vägar är Saaben helrätt och svårslagen. Men båda sorterna kan göra båda sakerna. Slutligen, om den silvertop du har i nu, om all installation är klar så har du sparat ganska många timmar och kronor på att låta den sitta kvar där. Enligt mig är det viktigaste kring alla val kring ditt bygge är att du ska bli inspirerad och sugen av dom. Du ska ha en mångårig relation med bilen och för att det ska hålla behövs känslor och inte bara resonemang. /T

Snurrade lite mer. Det borde funka utan glidskarv, blir en aningen rörelse fram och tillbaka när men roterar axeln men rätt dimensionerat borde det gå att arbeta runt. Och såklart byter man gaffel genom rotation och flyttar synkarna fram och tillbaka genom att dra ut och in på pinnen. Känns som att man behöver labba en hel del med hur stor böj det ska bara på pinnen. /T

Klurigt länkage och klurig tankenöt! kan böjen ha något med saken att göra? Rotationen från spaken följer kanske den röda axeln och det bildas en hävarm som lyfter eller sänker enligt blå pil. Men för att det ska funka borde det vara en glidskarv vid den gröna pilen... Att välja gaffel kanske är att dra pinnen ut och in vilket skulle kunna göras genom att hela alter knuffad fram och tillbaka men hur det går ihop med den gröna glidskarven har jag svårt att få huvudet runt... /T PS Jag tror att vajerlänkage är vanliga för att det blir monteringsvänligt, alla toleranser kan sättas i lösvikt och blir oberoende av bil mot motor och vart exakt den monteras. Sparar helt enkelt en massa tid på line och minskar behovet av snäva toleranser över ganska långa toleranskedjor. Det tillsammans med att det ger fler frihetsgrader vid packeteringen är nog stora pluss.

Dom dämparna ser ut som dom jag köpte till min Mustang, Maxpeningrods. De jag köpte till mustangen var en komplett sats för strax under 2,5 tkr. För de priset var dom väldigt bra men dämparmatchningen är lite so so. I fram kan jag justera mellan tokhårt och hårdare och jag behövde köra vinkelslip på fästet för att få plats med muttern. I bak är dämpkarakteristiken bra men dämparen är för lång och fjädern för kort så jag har fjäderplattformen i max och dämparen kortast möjliga och har då 4-5 cm fjärdingsväg med hårt nedskurna bumpstop. På det stora hela blev bilen låg och är körbar men jag funderar redan på nya dämpare... Till Miatan köpte jag TA technix och de var klockrena på alla sätt, passade bra och bara funkade. Jag tror att det kan vara lite från lösning till lösning, för mustangen viste jag redan innan jag beställde att de skulle bara så då jag hittade lite forumtrådar och youtube klipp men ville ha den låg och tyckte inte jag hade råd att investera i dyrare. Det jag försöker säga är tänk en gång till innan du köper för billigt, det kan vara rätt sak att göra för att börja men kanske inte klockrent en långsiktig lösning. /T