tpau

Undrar vad de är för klös i strålkastarpumparna till nyare bilar, de brukar ju låta ganska bra o flöda en hel del. Typ en sån här: https://vparts.se/se/spolarpump-for-vindrutan-till-volvo-s60-v70-xc70-hogtryck.html /T

Vad har du för huvudkort? V2.2 v3 v3.57, har du något extra reläkort eller är det en PNP från någon typ DIY Autotune? Det du letar efter kallas för en pull up krets, eventuellt räcker det med ett välriktat motstånd, alternativt behöver du som Rikard skriver en liten transistor. Om du har v3.0 kolla kapitel 3.5.5 här: http://www.msextra.com/doc/pdf/html/MS2V30_Hardware-3.4.pdf/MS2V30_Hardware-3.4.html Samt vad den gör i Wikipedia här: https://en.wikipedia.org/wiki/Pull-up_resistor Det också finns bra pedagogiska youtube klipp om pull up resistorer och hur transistorer funkar om du vill utmana dina grå lite. /T

snyggt, många engelska bitar känns mer som ämnen att arbeta färdigt än bulta på lösningar... Om bilriktning. Jag har märkt att för mina äpple 🍎 produkter går det att lösa om jag går in på redigera bild, snurrar den 90 grader fel, spara, och öppnar o snurrar rätt igen, så hamnar bilderna rätt. 👍🙈 /T

Jag handlade på RS-components. Den nedre sorten så klipper du bort T biten. De kallas för open barrel splice och jag hittade från TE. När jag googlar: TE open barrel splice hittar jag massor.. Kör gärna alla sladdarna från samma håll, försegla med en bit krympslang med lim och kläm ihop den tomma ändan medan det svalnar. /T

Jag har funderat på vw t1 https://www.ebay.com/itm/1952-1967-VW-Bug-Ghia-T3-Chrome-Locking-Glove-Box-Latch-w-Keys-111857131-/172879947868 /T

GBS har bitar för att passa alla vanliga Ford motorer också, parat med typ9 låda eller mt75 Jag tror även att de har ett NC miata kit men vet inte exakt hur komplett det är. Men IOM att en miatalåda passar är det inte så svårt att få i en Duratec/MZR dvs motorn ur en NC miata. Men Mazda B serie (1.8 ur en NA/NB) behöver inte vara seg heller, de flesta turbomatar IOM att bottendelen är överstark, men de finns en del som sugtrimmar också. En av de mer kända är den här herren: https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=593947 Dessa herrar säljer också relativt genomtänkta bolt on lösningar https://www.blinkmotorsport.com/stage-1 /T

Jag tror att det går att skohorna ner en m52 i motorrummet på en Zero, men du kommer få bygga om ramen kring motorutrymmet en del samt klura en del på hur kringutrustningen ska få plats. Du behöver nog kolla med din lokala besiktningsman hur han ställer sig till en sån kombination. Frågan är om denne anser att ramen är stark nog eller anser att den behöver förstärkas. En Zero ram är relativt bastant och välkonstruerad så det är inte helt orealistiskt men det är besiktningsmannen som måste godkänna i slutändan. Kan tänka mig att han bland annat kommer vilja ha mer förstärkningar i kardantunneln. Gällande att koppla BMW låda till MX5 bakaxel vet jag att Greg Peters (thecarpassionchannel) hade en hel del utmaningar med vibrationer. Han löste det till slut men kommer inte ihåg hur han gjorde. Vet inte heller hur SFRO ställer sig till GBS sätt att montera Mx5 diffen de bilder jag sätt har sett lite vebotrimmat ut, men det var ett tag sen nu de kanske har hittat en bättre metod. Säg till om du vill ha hjälp med några specifika mått på ramen så kan jag gå ut i garaget o mäta. /T

Kan du komma till 20 mm utan att offra för mycket annat är det bättre, men som vanligt är det ju ofta en kompromiss. Om du behöver utrymmet ute vid kanterna går det ju alltid att bocka in lite där. Det går ju också att plocka bort en del av fläktkåpan där den kolliderar med något och antingen täta mot det eller bara gå rakt in mot cellpaketet. Även att täta av är en sån där sak där lagom är bäst, i en ideal värld är det toktätt i verkligheten är det inte superviktigt. /T

Om 10 mm så är svaret ett försiktigt ja. Om man tittar på en OEM installation är det sällan så mycket mer ute i kanterna eller till och med mindre. Däremot så blir det ju mer och mer luft som ska få plats ju närmare fläkten man behöver komma. Har man en liten fläkt på en stor kylare kan det vara lönsamt att ha mer avstånd för att låta luften flöda mer naturligt. Vi kunde visa (i vår applikation) i beräkningar att det inte var superviktigt med en konstant area för flödet, dvs att luften som kommer från kanten har kvar sin plats när den väl kommer fram till fläkten. Det går att tulla mycket på den regeln utan att nämnvärt påverka prestanda. Ibland kan det vara smart att tänka på fläktens job som att skapa en lågtryckszoon innanför fläktkåpan, det är det lågtrycket som driver flöde över kylarpaketet vid låg fart. Som många saker är större bättre, men det finns lite värde i att överoptimera på en parameter. Om vi funderar på hur mycket öppning som behövs bakom kylaren, typ där fläkten är och eventuella extra hål så kan det vara bra att titta på hur stort hålet i grillen är samt hur stor hålarea som kylaren har (den består ju också av vettenrör och kylflänsar) Jag har svårt att tro att det ska behövas mer än max halva cellpaketets area för att flödesmotståndet genom fläktarna ska vara lägre än genom cellpaketet. Det beror lite på hur svårmekat det är utt byta och uppdatera senare, men i ett först läge skulle jag inte övertänka fläktkåpan så mycket. Se till att den är hyfsat tät och täcker så mycket av cellpaketet som möjligt samt att den luft som fläktarna spottar ut inte kommer tillbaka in i fläktkåpan eller framför kylaren. Sett till kylning i fart så är nog det absolut viktigaste att skapa bra avtätning mellan kylare och karossen så att den luft som trycks in genom grillen går genom kylaren. /T

Hur tänkte du göra med triangel-hålen? Nån form av gummiflärpar eller så? Eller hur ska du se till att luften inte recirkulerar? För länge sen på jobbet var jag med o konstruerade kylarfläktskåpor, det behövs förvånansvärt lite utrymme mellan kylaren o fläktkåpan. /T

Jag har hunnit med att köra lite och autotuna. Bilen går bra, svårt att riktigt veta om den går bättre än förra året, allt känns som en räserbil jfr auris hybrid. Jag har god körbarhet ner till 2200 varv därunder börjar det bli lite svårt med små trottelöppningar. Men mer rapport om det kommer senare. Under det arbetet loggade jag det mesta och sammanställer jag TPS vs MAP vs RPM framlänges och baklänges kan jag se hur upplösningen skulle bli för speed density jfr alfa N. Det som ser ut som nordamerikanska kontinenten till vänster är datapunkterna sett från perspektivet speed density. Till höger är datapunkterna ur perspektivet alfa N. Färgskalan är den tredje parametern och är mest illustrativ. TPS går till -8% pga lätt felkalibrering, omkalibrering står på att göra listan. Jag började med att köra några varv runt lokalt i 30 och 50 men det känndes lite väl provocerande så ganska snart kom jag ut på 70-100 vägar Att jag har en så stor blob med blåa punkter till vänster som varierar mycket i MAP tolkar jag som att jag när jag kryssar runt 30-100 kmh så har jag bra reglerbarhet ur ett speed density hänseende. Däremot har speed density svårt att förstå vad som händer vid spjällöppningar över 60% Jag tror att om jag sätter en hyfsad fullastkuva för 100% trottel så kommer jag att få en effektreduktion och ordentligt fett vid 60% trottel. Men spelar det någon ritkig roll mer än att det kommer poffa lite och ha dålig förbrukning i de punkterna? Jag borde väl fortfarande ha reglerbarhet på trotteln även om effekten reduceras dubbelt av att både strypa luft och gå för fett. Min tolkning av datamolnet just nu är att jag ska fortsätta med speed density. Har ni några andra kloka tankar eller tolkningar? /T

fick stoppa ner armarna vid de två röda cirklarna och med fingertopparna skruva på filtret som är vid den gula pilen.

Det blev ett hål. Bytte även olja, det var inte det lättaste, fick klämma ner ena armen framme vid noskonen och andra precis framför pedalstället, det där insuget är inte direkt bra för serviceergonomin.🏎 Nu har jag i alla fall en god anledning att inte lyfta skrot, vet inte helt om det är rätt prio dock 🙈 /T

Det låter som stora injektorer, samtidigt låter effektmålet konservativt mot vad som skulle kunna vara. Herr Holdener har precis släppt sin åsikt om injektorer, den mannen har dynotestat motorer i många år så det är hands on erfarenhet. Notera dock att han kör lbs/h och inte cc Jag tror att ha exakt rätt injektorer osv är relevant om man försöker pressa gränser. Tex med höga laddtryck och förbränningstryck där ett litet fel blir katastrofalt. Alternativt om man försöker pressa sopparföbrukning. Jag köpte Volvo 2,4t spridare på ebay från en lettisk skrot för under 500 levererade. EV6 injektorer som har bra sprejbild och EV1 kontakter som är lätta att få tag i och crimpa. Mina var på 318cc (men inte vid 3.5 bar) men det finns större storlekar från T5 osv som också har rimliga priser. Det jag inte litar på är eftermarknadsspridare såna som inte suttit i från fabrik i en bil, de kan nog vara lite lotteri med mycket förfalskade delar på marknaden, där är det relevant att få någon form av bevis på flödesmatchning. /T

Tack för omtanken, den blev godkänt av SFRO förra sommaren. Bara att hoppas att jag slipper få besiktningsföreläggande. Jag känner mig inte helt trygg med hur gurglig o bullrig den kommer bli, men hittills har den varit förvånansvärt sansad vid garagevarvningarna. Det är bland annat därför jag väntat så länge med att såga hål i huven. Vi får se lite hur illa det blir... /T

Idag fick jag till slut kontakt mellan TunerStudio på min Chromebook och min styrenhet!! Jag la till två rader i /etc/rc.local för att få tillgång till lock gruppen enligt några tips, var tvungen att lära mig om behörigheter till filer osv för att komma dit.. Men det funkade inte ändå, hittade aldrig min USB till RS232 adapter, men när jag pluggade in den stod det något i mitt Crosh fönser om att de hittade en USB som var en pl2303 så den verkade ju hotswappa. Letade mer efter enheter och hittade att jag hade en mapp som hette serial i den låg det en pl2303 USB till serial adapter som kom varje gång jag pluggade in adaptern. Efter lite klurande kom jag på att kolla vilken grupp den mappen tillhörde, gruppen hette serial, inte helt otippat. Lade till min användare till den gruppen med usermod och helt plötsligt så hitta TunerStudio styrenheten!! Nu ska jag bara få några inc filer på plats för att få rätt visande kylvatten och lufttemp i tunerstudio. Nästa steg är att bygga en hållare att ha datorn i bilen med god sikt, och att såga det där lite läbbiga hålet i huven... /T

Jag har dragit på det här alldeles för länge, att såga hål i huven... Det är bara plåt och går att göra/köpa en ny men det blir dyrt o jobbigt om det blir dåligt. Idag gjorde jag i alla fall en pappmall och letade fram karosserisågen, tyvärr var bladet tandlöst, beställde nya men fick nu ytterligare några dagar att våndas, vad tror ni kommer det här bli bra? /T

Prova att fråga Brembo eller någon annan stor bromsleverantör. Typ som här: https://www.brembo.com/en/company/contacts /T

Tröttnade på ettor o nollor och tänkte det var dags att göra saker med händerna istället. Först ordnade jag spännremmarna till suffletten, för att göra det behövde jag få fart på min stora symaskin som jag köpte för två år sen och knappt funktionsprovat. När de stygnen var lagda fick jag blodad tand. Jag har två barn i bilkuddeålern och har haft en röd Jula kudde i mina svarta vinylstolar. Hade också en spillbit vinyl i källaren och lite skum från när jag klädde om Miatans stolar. Var lite sådär hoppa i i den djupa ändan o prova. Det var rejält trixigt att sy stretchen på vinylen utan att det drog sig, och ska jag vara ärlig så syns det att det är mitt första projekt på den maskinen. Fast samtidigt, blev det helt ok och nu kommer jag inte ha en stor röd blob på passagerarsidan. /T

Jag är långt från SBC expert men tror mig ha läst mig till att vortec toppar inte funkar med äldre insug, nått med hur insuget skruvas fast. Så det är rimligt att de växlats bort om en vortec botten hamnat i en TPI motoriserad bil. Det är också rimligt att 305 topparna bytts om en 350 botten växlades in. 305 topparna har mycket mindre förbränningsrum så att använda dessa på en 350 ger onödigt hög kompression. Vad tänkte du köra för motorstyrning? Det kan nog vara ganska rimligt att ställa in bilen i bromsbänk oavsett iom att du är ganska långt från en OE konfiguration. Hur räknar SFRO/Transportstyrelsen effekt när man bromsar på rullande landsväg? Du lär ju ha en del förluster genom automatlådan, men frågan är hur det approximeras. Oavsett, min Mustang med 205 V8 hästar och korpulenta 1680kg tjänstevikt känns fortfarande bra pigg och lite småbusig, ca 220-240 V8 hästar i en kitcar lär vara rejält underhållande på allmän väg. /T

Sitter TPI insuget på så har du förmodligen tpi toppar, större delen av hur mycket effekt du kommer få ut ligger där, nästan oavsett slagvolym. TPI insuget är väldigt hårt avstämt till att ge effekt på låga varv (högt vridmoment) men ganska blygsam toppefekt. Den här killen har många roliga och informativa videos i ämnet. /T

Jag använde sika 295 https://swe.sika.com/content/dam/dms/se01/4/Limma och täta plastrutor A4 LOW RES.pdf Sen gjorde jag fogarna väldigt breda och höga, nästan 3 cm på varje sida och gick upp runt skärmstaget. Lim är svagt mot fläkning, och för korrosion mellan fog och substrat. Dessutom är styvhetsövergångar alltid en utmaning för belastade konstruktioner. Min hypotes är att ett långt förband som omsluter staget motverkar alla dessa tre utmaningar. /T

Jag vet att det är kontraintuitivt men jag kan tänka mig att det packeteringsmässigt kan vara lättare att ha avgas framåt. En motor med avgas framåt har ofta urtag i sumpen osv för att få till de, så avgasdragningen blir nog ganska rakt fram (eller snarare böjt ner o bak 🥸). Du kan nog till och med använda headers konstruerade att passa till donatorbilen. Kör du dubbelväggig ventilerad torpedplåt kan du nog klara värmen bra också. På insugssidan däremot, så fort du vill byta till eftermarknadsinsug kommer det vara väldigt rakt, väldigt långt och väldigt bullrigt. Det kan vara svårt att få det att passa mellan motor och dina öron. Det sagt så gillar jag verkligen Duratec motorn, lätt kraftfull och relativt liten med gott eftermarknadsstöd. /T

Håller med om att det kan vara vettigt att förstå varför två aggregat dött så du inte köper ett nytt dyrt fint aggregat och sen kör sönder det också. /T

Är axeln inte för anlöpt och hjulen inte har landat kan man renovera. Om du märker upp vart kompressorhjul sitter roterat jämfört med axeln kan du komma undan med att montera ihop utan ny balansering. Det finns renoveringssatser som byter ut bitarna inuti och det är inte alls så svårt eller magiskt som man kan tro. Notera även vilken riktning muttern vid kompressorhjulet är gängad åt har ett minne att det kan var vänstergängat. /T