BeLo

Dörrarna av silvertejp har numera ersatts av aluminium-varianten. På bilden tillfälligt monterade med silvertejp, men de kommer att vara enkelt demonterbara och passar som handsken i bagaget. /Bengt PS Rösta gärna på min bil i tävlingen "Värmlands häftigaste bil"! http://nyhetskanalen.se/1.624860/2008/09/1..._haftigaste_bil DS

Tävlingen "Värmlands häftigaste bil" verkar gå in i en avgörande fas. Man kan åtminstone gå in och rösta nu. Om du tycker en 7:a bör ta hem tävlingen så är det bara att gå in och rösta på: http://nyhetskanalen.se/1.624860/2008/09/1..._haftigaste_bil Naturligtvis kan man även beslåda de andra bidragen. Inte minst Thomas Peva är värd att se! Brutalt snabb och gatreggad! F.n. med ca 800 hk, men om det går enligt planerna kommer den att ha ca 1100 hk nästa sommar. Uj, uj ,uj!! /Bengt

Trots farhågorna om regn blev det några varv på Gelleråsen i onsdags! Nya camber-vinkel var klart bättre, men jag misstänker starkt att mina gummibussningar är boven i dramat. Perfekt på gatan men för mjukt på bana! Bak äter det också på utkant av däcken. Har jag för lågt lufttryck? Ca 1,5 kg i 225 x 15 R-däck!?! Gasar för mycket? Näe, det är inte möjligt... :hypocrite: Som tur var hade jag monterat mina halvfärdiga dörrar eftersom det ösregnade hela vägen hem (7 mil). /Bengt

Hej! Jag har ganska nyss ökat från ca 0,5 till någonstans runt 2,5-3 grader (=max justerat). Efter att ha kört några vändor på Gelleråsen och upptäckt att jag hyvlade hyfsat med gummi från utkant in till mitten på framdäcken, där det blev en sträng med "smält" gummi, bestämde jag mig efter inrådan från "expertis" för att testa med MYCKET mer camber. Bilen har hela tiden uppfört sig mycket neutralt och stabilt, men jag tycker nog att den svänger ännu bättre nu. Jag har inte hunnit testa på bana ännu, det regnar ju varenda onsdag när det är träning på Gelleråsen! Det ser skumt ut, det håller jag med om! /Bengt

I tävlingen "Värmlands häftigaste bil" har turen kommit till en Locost! En bit ner på länken nedan hävdas det helt felaktigt att jag ägnat mig åt att trimma bilen de senaste 6 åren !?! Jag har ju inte ens börjat trimma den än!! http://nyhetskanalen.se/lokalt/karlstad (Direktlänk till inslaget utfall att det försvinner http://anytime.tv4.se/webtv/?progId=658134...;itemId=444001) Hälsningar, Bengt PS Sitter just och beställer flyg till England och Goodwood! Är vi fler locostare på plats? DS

Samma lösning här, dvs batteriet framför passagerarens fötter. För personer över 1,85 blir det kanske i kortaste laget till fotstödet, men jag (som är liten och nätt ;-) har inga problem att sitta där. Jag har en lucka framför scutteln som batteriet kan accessas från. SFRO hade inga synpunkter på att det inte var helt tätt in mot kupén. /Bengt

Hej Daniel! Det var minsann inte i går vi sågs! Jag borde ha läst din ort och lagt ihop ett och ett... ;-) Du måste naturligtvis lura med dig Torsten och Ingella på en helgtur upp till Karlstad så att vi får ta en tur i 7an och gå igenom byggprocessen i detalj!! Som flera tidigare har rått dig, så gäller det att funder igenom budget och användningsområde innan du startar bygget. Om man är ute efter ett lågbudgetbygge skulle jag vilja påstå att en 2-liters Taunus är en bra donatorbil. Då kan du plocka hela drivlinan med motor, växellåda, kardan och bakaxel. Troligen kan du använda rattstång, pedalställ och kylare också. Framspindlarna är ett knepigare kapitel, men om du åker med fälgar från en framhjulsdriven bil så brukar de ha mycket negativ offset på fälgarna, vilket gör att styrradien blir acceptabel. Själv har jag Audi-fälgar. Tanken svetsar du själv i plåt (om du inte är kung på att svetsa aluminium?). Glöm inte att ta reda på tankgivaren om den ser vettig ut! Den enskilt största utgiften som man måste ta är stötdämpare. Jag har Gaz, men bussningarna minst sagt dåliga på dessa, så jag skulle rekomendera Spax t.ex. Mätare kan man spendera en mindre förmögenhet på, men med lite händighet kan man lösa det med orginalgrejor från någon lämplig bil. Att svetsa ihop ramen går jättesnabbt. Någon vecka så kan man "provköra". Nästan klart tänker man då, sedan håller man på ett år och bara tillverkar och svetsar på fästen för ditt och datt och det känns inte som om det händer någonting. Då kan det kännas tungt, så det är bra att ni är två som kan driva på varandra. Bygger ni två bilar parallellt eller i serie? Slå mig en signal så resonerar vi vidare! Hälsa mor och far! Hälsningar, Bengt PS På http://belo.mine.nu/Locost/download.htm kan du ladda ner "Racing and Sports Car Chassis Design". En pdf på 126 Mb, men den innehåller en del nyttigt om framvagnsgeometri. DS

Hej! Det mesta är med på "mina" ritningar (som leto gjort). Du hittar dem under Bibliotek/Ritningar. Byggbilder finns på http://groups.msn.com/super7karlstad/belo.msnw?albumlist=2. Ritningen är gjord för Taunus-spindeln som tyvärr ger för stor styrradie med de flesta fälgar. A-armar och infästningspunkter i ramen måste alltså anpassas beroende på val av spindel. Jag misstänker att problemet är detsamma med McSorleys ritningar. Leto och jag pratade senast idag om att göra en uppdatering på rintningarna, men då måste vi välja spindel först. Wilwoods spindel ser bra ut och kostar inte allt för mycket (bara spindeln), men om man köper hela paketet så drar det iväg samtidigt som deras standardnav och bromsar inte går att klämma in i ett par 13" fälgar. Idealet vore att hitta lager som möjliggör användandet av Taunus-nav eftersom dessa finns på eftermarknaden ( i aluminium!). En sådan lösning skulle kunna bli en ny "standard" som många skulle accepptera tror jag. (Har ni funderat på nav i kombination med Wilwood-spindeln inom SFRO, Gustav?) Lycka till med bygget! /Bengt

Hej! Jag har byggt en 7a som är 50 mm bredare än bokramen, mest för att Tanusaxeln och mina fälgar och skärmar passade bäst då. Jag upplever inte att det är ett stort problem att den är lite bredare, men jämfört med en Dala7 är den förstås fortfarande smal. Min väger 670 kg och används mest på slingriga småvägar, men också på Gelleråsen då och då. Det optimala är att köra den dit, lyfta ur verktÿgslådan och sedan köra skiten ur den. Därefter lastar man lådan och puttrar hem igen medan alla andra trailar sina. (Det blir värre den dag något rasar... ;-) Om du vill hämta inspiration så ligger mina ritningar under Bibliotek/Ritningar/BeLo´s Locost Rev 3.6 - CAD ritningar. Byggbilder finns på http://groups.msn.com/super7karlstad/belo.msnw?albumlist=2 (varning för mycket skräpbilder!). Bilen har nu rullat ca 530 mil sedan juni och, peppar peppar, allt fungerar bra hittills. En säkring och en kopplingsvajer är allt som spökat hittills. På önskelistan för vintern står lättare bromsok fram, diffbroms och montage av inskaffat topplock med större ventilen och Hedlund-kam. Lycka till med bygget! /Bengt

Jag kör med 1 mm i alla sidoplåtar och i aktern. Huv och scuttle har jag däremot byggt i 1,5 mm. Folk har en ovana att sätta händerna på och luta sig vilket gärna ger bucklor i 1 mm inbillar jag mig. /Bengt

Oops! DynDns har visst behaga sluta peka ut min server... Jag har reggat om den, men det tar lite tid innan det slår igenom. Om du går direkt på IP-adressen så fungerar det ändå: http://83.227.163.84/Locost/download.htm Hälsningar, Bengt

Tack för snabba och initierade råd! Vevhusventilationen är ok, men vid höga varvtal blir det ändå lite övertryck (kompprov ok). Röret glappar lite i blocket, men visst borde det gå att fixa med lite packningsklister. Det var vad jag testade med på Gelleråsen, men jag hade bråttom ut igen, så utförandet blev förståss inte optimalt... ;-) /Bengt

Hej! Inte för att jag vet om det gör någon större skillnad, men jag har satsat på tre "fästbågar" per framhjul på mitt bygge. Teorin är att två fästen lättare orsakar en linje (eller led) runt vilken skärmen kan vibrera. Jag tror de flesta (utmattnings-)brott också sker just i kröken in under skärmen. Givetvis kan kröken i sig vara en försvagning. Med tre infästningspunkter uppkommer ingen "led" utan hela den vertikala delen av rören måste krökas för att få till en vibration. Obegripligt som vanligt, men bilderna kanske förklarar min teori. Hälsningar, Bengt

Hej! Vid bankörning, dvs elakt varvande osv, läcket min Pinto vid röret till oljestickan. Jag ha fått tipset att det ska sitta en O-ring nere i hålet i blocket som tätning!?! Stämmer detta? Jag tycker mig kunna ana ett spår nere i hålet, men hur får man dit en O-ring (och röret) utan att den hamnar i oljesumpen? Någon som har koll på dimensionen på O-ringen? /Bengt

Hej! Detta ser kanon ut! Jag gillar designen på undre bärarmen, den ser bekant ut på något sätt. ;-) Jag har satt ett plattjärn på högkant, mellan de vertikala plåtarna som stötdämparna sitter i, på mina bärarmar. Plattjärnet sitter dikt an, och är svetsat, mot den horisontella plåten som leden sitter i. Det håller säkert ändå, men "better safe than sorry"... Min har nu rullat mer än 500 mil ibland på riktigt gropiga vägar och den har även plågats på bana, men inga tecken på problem än. Det är ju Leto som ligger bakom konstruktionen, så jag är inte orolig! Snart dags för provtur nu då! ;-) Hälsningar, Bengt

Hej! Både Olle och jag har kört med "krymp-o-sträcken" för att få till de bakre hörnen. Märk plåten där den "vertikala" radien hamnar och krymp plåten där tills sidorna vinklats 90 grader innan plåten sätts på bilen (inte mer, då spricker kanten vid montage). Kläm fast plåten på bakstammen och sidorna ordentligt t.ex. med skivor så att den inte kan buckla sig. Banka sedan ned övre och undre kant. Fila till hörnen för att få bort märken efter "krymp-o-sträcken" om så önskas. Tyvärr har jag ingen bild på det slutliga resultatet, men det blev ok. /Bengt

Hej! Nu har 7:an fått bekänna färg på riktigt! Förra veckan avverkades 250 mil på rutten Karlstad - Linköping - Jönköping - Uddevalla - Fjällbacka - Moss - Horten - Kongsberg - Geilo - Hardangervidda - Bergen - Sognefjorden - Jotunheimen - Dombås - Vinstra - Helvete (Jepp, det ligger längs väg 255 i Norgen!) - Hamar - Elverum - Flisa - Torsby - Karlstad. Vi hade tur med vädret över både Hardangervidda och Jotunheimen, men annars regnade det extremt mycket i Norge. Om man åker till Bergen får man naturligtvis räkna med regn! 7:an fungerade fantastiskt bra och de Norska vägarna är otroligt roliga att köra på om man bara håller sig borta från de större stråken eftersom de är för hårt trafikerade. Hur fungerar det att åka 7:a i ösregn? Hyfsat... Till att börja med gäller det att välja rätt fru! (Nej, min är inte till salu! ;-) Det största problemet visade sig inte vara vätan uppifrån utan allt vatten som kommer från framhjulen. Detta driver in i "kupén", träffar armbågen som blir sjöblöt och rinner sedan ner i sätet vilket gör att man snabbt sitter i en pöl av vatten. När vi skulle starta återtåget från Bergen (och starta i regn) gjorde jag ett experiment med "dörrar" fabricerade av Silvertejp. (Se bifogade bilder) Det fungerade fantastikt bra och satt kvar hela resan hem (ca 100 mil). På önskelistan står naturligtvis dörrar i aluminium liknande garagepolaren Olles. Packa som på MC, dvs allt i plastpåsar och ha ett bra regnställ så är det faktiskt kul även när det regnar (nåja...). Hälsningar, Bengt PS Nytt på bilen inför turen var rutan och de tillfälliga nackkuddarna. Bägge är eftergifter för fruns krav på bekvämlighet. Fjoll! ;-) Ds

Denna sneglar vi på till våra Lotus 23 byggen också! Verkar vettig, men en kommentar från SFRO vore naturligtvis uppskattat. /Bengt

Ännu en etapp avklarad! Sjuan har fått sträcka ut på Gelleråsen!! Onsdagar är det träning 9:00 - 16:00 under sommaren. Vår och höst gäller 16-20 (har jag för mig). Vad gäller för bil och förare? Lite luddigt, men som jag förstått det måste bilen uppfylla något reglemente, som t.ex. Roadsport. Dvs korrekt utrustad för race! För förare gäller giltig racinglicens och skyddskläder som brukligt. Ingen "besiktigade" min bil, men om vi börjar åka med olämpliga prylar hårdnar säkert kontrollerna snabbt. Tänk på er egen säkerhet. För medlemmar i Karlskoga motorklubb kostade det 400 kr för heldag. Körningen är uppdelad i 20-minuterspass vilket är alldeles lagom. Då hinner man skruva lite, snacka lite och ladda om för nästa omgång. Jag, Henrik, Hasse och Christer hade en underbart solig och fin dag i onsdags. Tyvärr släppte Christers ena fuel-rail vilket ledde till brand i motorrummet. Dessbättre verkade skadorna relativt begränsade. Håll en tumme för att det verkligen begränsat sig till luftfilter och några kablar! Innan raset låg Christer och körde på 1:10, vilket är samma tider som F3:orna om jag fattat rätt!! GRYM maskin och mycket duktig chaufför!! Både jag och Hasse stod som parkerade när Christer vrålade förbi. Underbar sång från den bilen! Själv hade jag 1:22 någonstans. Kunnig chaufför, diffbroms och några hästar till så ska det gå att kapa några tiondelar... Hälsningar, Bengt

Jag kör Gaz med 325-fjädrar om jag minns rätt. Vinkeln spelar som tidigare konstaterats stor roll och jag har förhållandevis brant vinkel (ca 45 grader). /Bengt

Hej! Flera av oss Locostbyggare i Karlstad har använt Länsförsäkringar för byggförsäkringen. De gav oss en Avställningsförsäkring trots avsaknad av registreringsnummer. Det dög med instansat ramnummer. De har varit mycket seriösa och skickade en kille som tittade på byggena och gjorde värderingen. Jag betalade 171 kr/år för min del. (Naturligtvis hjälper det om man redan är kund. ;-) /Bengt

Hej! Fästet för undre leden som du tillverkade först är faktiskt till Volvo (940), men det är av den typ som SFRO inte gillar (längre). Betydligt bättre som du löst det. Ser kanonsnyggt ut! Angående framvagnsgeometrin så finns några "enkla" parametrar att försöka kompromissa så gott man kan. De värden man vill ha koll på är t.ex. rollcentrum- och spårviddsändring vid in och utfjädring (så liten så möjligt). Att cambervinkel kompenseras vid roll så att hjulet fortfarande står vertikalt är också värt att kolla. Rollcentrum får man ut genom att dra ut en linje i undre och övre A-armarnas förlängning så att dessa skär varandra. Från denna skärningspunkt dras sedan en linje till centrum på hjulets anliggningsyta mot vägbanan. Där denna linje skär bilens centrumlinje ligger rollcentrum (krängningscentrum). Gör om övningen med A-armarna fullt in- resp. ut-fjädrade så ser du rörelsen i rollcenter. En tumregel för lutningen för övre A-armen är att den s.k. virtuella svingarmslängden, dvs längden från A-armens fäste i spindeln till den skärningspunkt vi tog fram ovan, bör vara ca 2 x spårvidden (1,5-3 ggr lär vara acceptabla värden). Ta en titt i "Racing and Sports Car Chassis Design" på sidan 60 så tror jag det klarnar! Du hittar boken som pdf (OBS STOR) på http://belo.mine.nu/Locost/download.htm. Hälsningar, Bengt PS Tog en 10-milatur idag med frun trots mörka moln. Lyckades torrskodda kryssa fram mellan skurarna! Upp till 90 km/h tyckte frun var ok, sedan blev vindtrycket för stort. Vindavvisare får bli nästa projekt... DS

Hej! Hittade bifogade fil i samlingarna. Ingen aning hur korrekta måtten är... /Bengt

ÄNTLIGEN är besiktning och skyltar på plats! Jag vill inte påstå att bilen är klar, för det blir den väl aldrig!?! Återstår gör lack av plastdelar, vindavvisare, dörrar i aluminium etc. Ca 20 mil hittills bara på smååkning. Förhoppnningsvis blir det en längre tur till Velodromloppet till helgen. Dottern med kompis tar sin premiärturen på bilderna. Eftersom hon är ganska liten ser bilen nästan normalstor ut! /Bengt

Tack för gratulationerna! Jag har inte varit inne på några dagar, för NU ÄR SJUAN BESIKTIGAD och jag har viktigare saker för mig! ;) Återkommer med bilder i byggtråden så snart bensinen är slut... /Bengt