BeLo

Toppen jag har var tidigare bromsad till ca 16o hk med motsvarande förgasare och avgas, så något i den stilen vore kalas. Vet inte vid vilket komp dock. Kammen är en skapligt snäll Nisse Hedlund, men jag har inte beteckningen. Är det någon speciell SAAB man ska plocka stakarna från? Krävs någon bearbetning eller passar bitarna? Jag kör med Pintos orginal fördelare och tändbox, den lilla (från -85-86 tror jag den är). Kanske ett område att titta närmare på? Gustaf! Jag såg i ett gammalt inlägg någon annan stans att du lyckats knäcka en vipparm tidigare. Jag gjorde exakt detsamma i höstas, men har inte lyckats lista ut vad som orsakade haveriet. Blev du klokare? /Bengt

Gott Nytt År på er allihop!! /Bengt

Vinterns insats på 7:an är framför allt att renovera Pinton. När jag ändå har den i molekyler tänkte jag passa på att montera kolvar och stakar som tillåter lite mer varv och behöver lite goda råd från experterna här på forumet. Jag räknar med att borra blocket, så om kolvarna råkar var "lite" större är det ingen panik. ;-) Det pratas om Saab-stakar och Volvo-kolvar eller kolvar från luftkylda VW!?! Jag behöver dessvärre vet exakt vad som ska inhandlas då motorer inte riktigt är mitt gebit. När jag kollar hos leverantörer i England finns det hur mycket som helst att välja bland vilket inte gör mig klokare. Hela mitt bygge är hyfsat "locost" och jag tänkte försöka få till en driftsäker motor med hyfsad prestanda på samma sätt. Hur mycket kompression törs man ha utan att motorn blir skör? Goda råd mottages alltså tacksamt! /Bengt PS Samma grupp A-topp som användes i somras kommer att monteras på det fixade blocket. Dubbla Weber 45:or och extraktorrör sköter andningen. DS

Jag har monterat min vattentempgivare i hålet i insuget och därmed pluggat den. Första sommaren hade jag slang från vattenpunpen dragen dit, men efter att ha konstaterat att "alla" som åker racing med Pinto i t.ex. Sport 2000 har sina pluggade i insuget gjorde jag detsamma. Jag har inte märkt någon skillnad hittills, men om det var rätt beslut vet jag inte... /Bengt

Det är praktiskt att åka på R-däck eftersom man kan ta 7:an till träningen och slipper traila eller ha följebil med ban-däcken, men om man använder bilen flitigt på gatan så går det en omgång per sommar. Ca 700 mil på första omgången förra sommaren och 500 på den nuvarande (då är de nästan lagliga ett tag till...) Till sommaren blir det alltså en omgång gatdäck som komplettering! /Bengt

Lite mer Locost är att använda en givare från Elfa, t.ex. E2A-S08KS02 (ca 460 kr) passar utmärkt med VDOs elektriska mätare. En vinge skruvas direkt i utgående hastighetmätaraxel på lådan och induktiva givaren registrerar pulserna. Ca 1200 mil har lösningen fungerat hittills. /Bengt

Har han byggt den på plast från Gråbo? Jag tycker mig känna igen luftintagen i trösklarna (som inte finns orginal). /Bengt

Stämmer! 23:an har mittmotor. Orginal satt en rak 4:a kopplad till en Hewland-låda (VW-låda upp och ner med annat innehåll). Jag kommer inte få plats med någon kardan mellan R1:an och diff-klumpen, så det blir bara en hardy-skiva eller någon annan form av ryckutjämning. Ett drev till backen måste också få plats. Bifogar en bild på önskat slutresultat. /Bengt

Det hävdas att det går snabbare på bana med mindre scrub. Med tanke på din framfart på banorna i sommar, Kimmen, så undrar man hur stor roll det spelar!?! /Bengt

Hej! Efter lång väntan är bygget av Lotus 23:orna i Karlstad äntligen igång. Än så länge är vi fyra som bygger, men några till lurar i vassen (och låter oss andra göra de första misstagen). Denna tråd tänkte jag använda för att dela med mig av de prövningar som jag otvivelaktigt kommer att drabbas av under bygget. Planen är i grova drag: - Egensvetsad ram baserad på orginalritningarna, men med nödvändiga justeringar för valda komponenter. - Yamaha R1 motor (förgasare) - Sierra diffklump med diffbrom - Spindlar fram Wilwood - Hubbar bak blir egna med Sierra lagerhus och nav. Sierra drivaxlar. Beräknad byggtid: Vem vet? 5-6 år kanske? Resan är målet! ;-) Bifogar några bilder med motor och diffklump poserandes. /Bengt PS Ber om ursäkt för dålig bildkvalitet (mobil) och storleken. Ska fixa detta...

Snyggt bygge Anders! Jag ser fram mot att titta förbi och se bygget "live". /Bengt

7:an reggad och "klar" juni 2008. Diffbroms och grupp-A-topp monterad förra vintern. Denna vintern blir det renovering av motorns bottendel, stoppning i stolarna samt förhoppningsvis en tonnau att täcka sittbrunnen med. Ca 1200 underbara mil avverkade hittills. Nästa projekt, bygget av en Lotus 23-kopia, har äntligen startat med lite ramsvetsning. Massor av detaljer återstår att lösa, men grundkomponenterna blir R1:a kopplad till en Sierra-diff. Egna hubbar med Sierra-drivaxlar bak och Wilwood spindlar fram. Byggtråd kommer! Om någon råkar ha två vänster drivaxlar till Sierra (bultade typen) så är jag spekulant! Den kortare axeln används på båda sidor dels för att minska spårvidden (som ändå blir för stor) och dessutom för att förskjuta R1:an åt höger i bilen. Föraren hamnar på vänster även denna gång. /Bengt

Kanonsnyggt som alltid! :notworthy: Om du gör stora gälar som "bara" är utvinklade borde du kunna göra en form i hårdträ eller metall, vika och knacka till det utan att nita på gälarna extra? Det blir mest bara i hörnen du måste massera plåten då, resten kan bara vikas. Testa på en skräpbit! Jag är verkligen ingen designer, men för att det inte ska se rörigt ut brukar det vara en god ide att titta på befinliga linjer (streck) i karossen och sedan förhålla sig på lämpligt sätt till dessa. Du kommer t.ex. ha en vertikal linje i främre och bakre änden av huven som ansluter mot plåten med gälarna. Frågan är om du ska luta gälarna om de linjer du har i närheten är vertikala? Praktiskt med lutande så att man slipper få in vatten förståss. /Bengt

Jag kör en gammal kylkompressor (STOR!) kopplad till en 300-liters tank sedan drygt 20 år. Fungerar utmärkt! Skaffa bara en tryckströmbrytare att styra motorns av- och påkoppling så fungerar det. Helst vill man kunna ställa hysteresen, dvs vid vilket tryck den stänger av resp sätter på igen för att undvika att motorn startar upp igen så snart man förbrukat lite luft. /Bengt

En sista laddning! /Bengt

Hej! Efter Ezrollers fantastiska bildserie känns det överflödigt med ytterligare bilder, men eftersom jag vet att vissa av er är samlare av mått ;-) lägger jag ändå upp några bidrag från min medpassagerare för dagen. /Bengt

Härligt! Kul att allt fungerar och känns bra! En provtur gör underverk på byggivern, eller hur. ;-) Grattis! /Bengt PS Min 7:a tog sig hem från Kinekulle, så småningom på alla fyra, men i helgen tog jag definitivt knäcken på den när 201 m skulle avverkas. Vintern är räddad... DS

Tack för en suverän dag! Trist förståss att det bara blev tre pass körda med min egen bil innan den började gå på tre burkar. Gnista fanns soppa likaså!?! Bränd ventil eller blåst topplockspackning var väl de vanligaste gissningarna. Efter att ha sett oss mätta på bilar och Christers underhållande körning med Wankeln började vi puttra hemåt på tre cylindrar. När vi kom i höjd med Mariestad hoppade plötsligt den fjärde igång igen!?! Jag var sugen på att vänta för att ta några varv till, men vågade inte riktigt lita på den helade bilen. Kan det ha varit något som lagts sig emellan på en ventil men sedan släppte? Jag fattar inget! Som alltid kul att se hur många skepnader en 7:a kan anta och alltid lika kul att få ett ansikte på forumsdeltagarna! Kan man anmäla sig till nästa års evenemang redan nu? ;-) /Bengt

Min sjua är mitt första amatörbygge och massor av tid har alltså ängnats åt allmänt funderande och diskuterande med kollegorna i Mekjuntan. Vi mekar torsdagar och antar man att jag jobbat ca 4 h per torsdag 50 vekor per år i 5 år så landar man på ca 1000 h. Egenbyggd ram efter leto's ritningar (BeLo 3.6). /Bengt

Enda anledningen till att massiv stång användes till mina fästen är att det var enklare att bocka istället för klena rör... /Bengt

Efter drygt 1000 mil lämnade ett av de tre stagen till vänster skärm in. Ett typiskt utmattningsbrott! Rakt av precis efter svetsningen i fästplattan! Inte så förvånande egentligen eftersom jag oftast väljer små och krokiga vägar och dessa har ofta mycket bristfällig beläggning. Sittande ofjädrad ute vid hjulen utsätts skärmarna för brutala påkänningar. Det var det mittre staget som gick av som synes på bilden nedan. En 3 mm plåt svetsades in som extra förstärkning på båda skärmarnas stag. Förhoppningsvis håller det 1000 mil till!?! En stor fördel med att ha tre stag är att man kan fortsätta åka även om ett stag havererat! Brottet inträffade förra helgen nere på Västkusten/Tjörn men det gick bra att ta sig hem igen, även om det vibrerade betydligt värre än vanligt. /Bengt

Jag har bokat ett rum på Karlslunds Pensionat. Det blev någon slags familjerum där det även lär ska finnas en våningssäng om det krisar sig för någon! ;-) /Bengt

Hej Vedde! Tyvärr har de flesta rörkrökar man hittar inte konstant diameter, dvs de är lite tillplattade i krökarna. Jag köpte 180 graders krökar från Dalhems som jag kapade de vinklar jag behövde ur. Dessa finns även hos Hansen Racing och ska vara konstant diamterer på, men det var INTE Locost! Jag tror jag totalt betalade ca 2500 för alla krökar, en bit rakt rör och själva handsken 4-1. En garagepolare köpte avgasrör på Biltema med många krökar på och byggde av det. Det tror jag blev betydligt mer Locost. Tyvärr blir rördiametern större än man önskar sig och dessutom är inte radierna på krökarna tillräckligt skarpa. Men det går! /Bengt

Hej! Jag har gjort exakt det du funderar på, dvs plockat bort övre delen och gängat den del som gömmer sig inne i gummit. Jag har för mig att det blev M10 och sedan samma invändigt i en V50-knopp. Passade som handsken! Minns inte hur jag fick isär eländet, men jag misstänker att jag klöv den yttre metallröret (runt gummit) med vinkelslipen. Riktiga rejs-proffs har långa spakar som sitter nära ratten har jag sett, men så bråttom har inte jag. ;-) /Bengt

Jag har 14 tums dämpare bak (Gaz) vilket ger 3 tum användningsbar fjädringsväg och försökt bygga för 2/3 in och 1/3 ut. Av egen erfarenhet kan jag bekräfta att lite drop bak INTE är kul! Min 7:a har i 960 mil hittills alltid betett sig mycket förutsägbart både på landsväg och bana UTOM vid ett enda tillfälle! I en vägkorsning en tidig morgon nere på Tjörn kom jag från en anslutande väg in på en större som gick i en svepande kurva. God sikt och ganska svag riktningsändring gjorde att jag petade i 2:an och spettade på i böjen. Helt utan förvarning fick jag värsta bredsladden när jag kom in på den större vägen. Jag hann parera den första, men när bakänden greppade gick jag på returen på bredden över mittrefugen. Scary! Jag fattade ingenting!?! Inte förrän jag insåg att vägen jag kom in på var doserad i kurvan och när jag kom in från sidan med fart blev det ett hyfsat drop som i kombination med gaspådrag inte ens den mest pålitliga 7:a kunde hantera. Ignorera alltså inte drop, det är min erfarenhet! Vet man om problemet så kan man naturligtvis köra som folk... ;-) /Bengt