BeLo

Bokat! Förhoppningsvis blir det fler pass körda än i år (eftersom motorn lämnade in). /Bengt

Vad var det för fel på den befintliga? :blink: http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=6693968209 /Bengt

Jodå, visst finns det bilder! Bifogar en på propellern monterad på bakaxeln. Det är alltså röret som sitter svetsat på bakaxeln som gett sig. Axeltappen sitter stumt i denna och bronslagringen ligger i propellern. Jag har som synes gjort ett asymetriskt Watt-länkage, vilket gjort att jag kunnat placera propellern framför axeln och därmed fått hela golvet fritt till tanken. I och med att den långa och korta horisontella länken är proportionella med de vertikala, som också har olika längd rör sig axeln fortfarande exakt rakt. Vad som händer med rollcentra etc har ingen lyckats förklara för mig (ännu). Bilen uppför sig exemplariskt, så det fungerar i praktiken i alla fall! /Bengt

Here we go again... Förra vintern trodde jag att jag ALDRIG mer skulle behöva plocka ut bakaxeln. Jag är inte så sugen på det pga av att det drar med sig så mycket skruvande, tank och allt i aktern måste ur. Nu upptäckte jag att wattlänkagets fäste i bakaxeln spruckit. Förra vintern bytte jag lagringen i "propellern" till en seriös bronsbussning vilket hållit perfekt, men uppenbarligen blir det lite krafter även i sidled när man åker lite bana med R-däck. Göra om och göra rätt! Kraftigare doningar på gång! Jag som trodde jag skulle koncentrare mig på motorn (och 23:an) i vinter!?! /Bengt PS Bifogar en bild på den raserade bilen samt en bild på gummitrasan jag monterat i hjulhusen bak för att minska mängden vatten som kommer in (eftersom jag envisas med att åka i regn ;-). Fungerar faktiskt riktigt bra. Även mängden sand och grus är numer minimal. DS

När man vänder på en Porsche 911-låda, och alla andra svansmonterade, vill man samtidigt vända den upp-och-ned. Detta av två skäl, dels blir det annars bara en växel framåt och många bakåt och dessutom hamnar utgående axlarna betydligt högre, dvs motorn lägre, om man monterar den upp och ner. Enligt en kompis som bygger GT40 med Porsche-låda går det fortfarande att byta sida på kronhjulet, som på de gamla VWarna, om nu någon trots allt vill det. /Bengt

Kul att du håller tempot och gör snygga arbeten som alltid! Vad jag inte riktigt förstår bara är varför du tagit upp ett ovalt hål för hela länkarmsinfästningen i plåten med den snygga bulan för bältesspännet? Kan du inte bara göra två hål för de bulthålen du tänker använda (alternativt fyra) och låta bultskallen sitta på insidan? Då slipper du sannolikt en hel del läckage från hjulhuset, eller är det något jag missat!?! /Bengt

Ni missade väl inte videon med denna BDA-motoriserade skönhet? Coolt med switchen som får den att gå och låta som en orginal A-Ford! http://www.mat.fi/n_index.php?nav=gallery_video&video=video_a_ford_fast_version.flv&g=13 /Bengt

Wow! Verkligen snyggt arbete! Många av oss andra har valt att bygga 7:or just för att det INTE är några dubbelkrökta ytor... ;-) Fälgarna blev KANON!! /Bengt

4 st Dzus! 2 st långt ner på vardera sidan samt 2 st i bakkant (som döljs av huven). /Bengt

Toppen jag har var tidigare bromsad till ca 16o hk med motsvarande förgasare och avgas, så något i den stilen vore kalas. Vet inte vid vilket komp dock. Kammen är en skapligt snäll Nisse Hedlund, men jag har inte beteckningen. Är det någon speciell SAAB man ska plocka stakarna från? Krävs någon bearbetning eller passar bitarna? Jag kör med Pintos orginal fördelare och tändbox, den lilla (från -85-86 tror jag den är). Kanske ett område att titta närmare på? Gustaf! Jag såg i ett gammalt inlägg någon annan stans att du lyckats knäcka en vipparm tidigare. Jag gjorde exakt detsamma i höstas, men har inte lyckats lista ut vad som orsakade haveriet. Blev du klokare? /Bengt

Gott Nytt År på er allihop!! /Bengt

Vinterns insats på 7:an är framför allt att renovera Pinton. När jag ändå har den i molekyler tänkte jag passa på att montera kolvar och stakar som tillåter lite mer varv och behöver lite goda råd från experterna här på forumet. Jag räknar med att borra blocket, så om kolvarna råkar var "lite" större är det ingen panik. ;-) Det pratas om Saab-stakar och Volvo-kolvar eller kolvar från luftkylda VW!?! Jag behöver dessvärre vet exakt vad som ska inhandlas då motorer inte riktigt är mitt gebit. När jag kollar hos leverantörer i England finns det hur mycket som helst att välja bland vilket inte gör mig klokare. Hela mitt bygge är hyfsat "locost" och jag tänkte försöka få till en driftsäker motor med hyfsad prestanda på samma sätt. Hur mycket kompression törs man ha utan att motorn blir skör? Goda råd mottages alltså tacksamt! /Bengt PS Samma grupp A-topp som användes i somras kommer att monteras på det fixade blocket. Dubbla Weber 45:or och extraktorrör sköter andningen. DS

Jag har monterat min vattentempgivare i hålet i insuget och därmed pluggat den. Första sommaren hade jag slang från vattenpunpen dragen dit, men efter att ha konstaterat att "alla" som åker racing med Pinto i t.ex. Sport 2000 har sina pluggade i insuget gjorde jag detsamma. Jag har inte märkt någon skillnad hittills, men om det var rätt beslut vet jag inte... /Bengt

Det är praktiskt att åka på R-däck eftersom man kan ta 7:an till träningen och slipper traila eller ha följebil med ban-däcken, men om man använder bilen flitigt på gatan så går det en omgång per sommar. Ca 700 mil på första omgången förra sommaren och 500 på den nuvarande (då är de nästan lagliga ett tag till...) Till sommaren blir det alltså en omgång gatdäck som komplettering! /Bengt

Lite mer Locost är att använda en givare från Elfa, t.ex. E2A-S08KS02 (ca 460 kr) passar utmärkt med VDOs elektriska mätare. En vinge skruvas direkt i utgående hastighetmätaraxel på lådan och induktiva givaren registrerar pulserna. Ca 1200 mil har lösningen fungerat hittills. /Bengt

Har han byggt den på plast från Gråbo? Jag tycker mig känna igen luftintagen i trösklarna (som inte finns orginal). /Bengt

Stämmer! 23:an har mittmotor. Orginal satt en rak 4:a kopplad till en Hewland-låda (VW-låda upp och ner med annat innehåll). Jag kommer inte få plats med någon kardan mellan R1:an och diff-klumpen, så det blir bara en hardy-skiva eller någon annan form av ryckutjämning. Ett drev till backen måste också få plats. Bifogar en bild på önskat slutresultat. /Bengt

Det hävdas att det går snabbare på bana med mindre scrub. Med tanke på din framfart på banorna i sommar, Kimmen, så undrar man hur stor roll det spelar!?! /Bengt

Hej! Efter lång väntan är bygget av Lotus 23:orna i Karlstad äntligen igång. Än så länge är vi fyra som bygger, men några till lurar i vassen (och låter oss andra göra de första misstagen). Denna tråd tänkte jag använda för att dela med mig av de prövningar som jag otvivelaktigt kommer att drabbas av under bygget. Planen är i grova drag: - Egensvetsad ram baserad på orginalritningarna, men med nödvändiga justeringar för valda komponenter. - Yamaha R1 motor (förgasare) - Sierra diffklump med diffbrom - Spindlar fram Wilwood - Hubbar bak blir egna med Sierra lagerhus och nav. Sierra drivaxlar. Beräknad byggtid: Vem vet? 5-6 år kanske? Resan är målet! ;-) Bifogar några bilder med motor och diffklump poserandes. /Bengt PS Ber om ursäkt för dålig bildkvalitet (mobil) och storleken. Ska fixa detta...

Snyggt bygge Anders! Jag ser fram mot att titta förbi och se bygget "live". /Bengt

7:an reggad och "klar" juni 2008. Diffbroms och grupp-A-topp monterad förra vintern. Denna vintern blir det renovering av motorns bottendel, stoppning i stolarna samt förhoppningsvis en tonnau att täcka sittbrunnen med. Ca 1200 underbara mil avverkade hittills. Nästa projekt, bygget av en Lotus 23-kopia, har äntligen startat med lite ramsvetsning. Massor av detaljer återstår att lösa, men grundkomponenterna blir R1:a kopplad till en Sierra-diff. Egna hubbar med Sierra-drivaxlar bak och Wilwood spindlar fram. Byggtråd kommer! Om någon råkar ha två vänster drivaxlar till Sierra (bultade typen) så är jag spekulant! Den kortare axeln används på båda sidor dels för att minska spårvidden (som ändå blir för stor) och dessutom för att förskjuta R1:an åt höger i bilen. Föraren hamnar på vänster även denna gång. /Bengt

Kanonsnyggt som alltid! :notworthy: Om du gör stora gälar som "bara" är utvinklade borde du kunna göra en form i hårdträ eller metall, vika och knacka till det utan att nita på gälarna extra? Det blir mest bara i hörnen du måste massera plåten då, resten kan bara vikas. Testa på en skräpbit! Jag är verkligen ingen designer, men för att det inte ska se rörigt ut brukar det vara en god ide att titta på befinliga linjer (streck) i karossen och sedan förhålla sig på lämpligt sätt till dessa. Du kommer t.ex. ha en vertikal linje i främre och bakre änden av huven som ansluter mot plåten med gälarna. Frågan är om du ska luta gälarna om de linjer du har i närheten är vertikala? Praktiskt med lutande så att man slipper få in vatten förståss. /Bengt

Jag kör en gammal kylkompressor (STOR!) kopplad till en 300-liters tank sedan drygt 20 år. Fungerar utmärkt! Skaffa bara en tryckströmbrytare att styra motorns av- och påkoppling så fungerar det. Helst vill man kunna ställa hysteresen, dvs vid vilket tryck den stänger av resp sätter på igen för att undvika att motorn startar upp igen så snart man förbrukat lite luft. /Bengt

En sista laddning! /Bengt

Hej! Efter Ezrollers fantastiska bildserie känns det överflödigt med ytterligare bilder, men eftersom jag vet att vissa av er är samlare av mått ;-) lägger jag ändå upp några bidrag från min medpassagerare för dagen. /Bengt