kengren

Grattis!! Byggtråd? Saknar beskrivning av din resa till klar bil kenneth

gratulerar! Saknar byggtråd, skulle vilja läsa om din bil och din resa till färdig bil kenneth

Genom att snurra runt på nätet har jag hittat flera olika sätt att reducera scrub, känner mig nöjd med resultatet nu (trots att jag inte har kört bilen) men i framtiden kanske man kan ge sig på detta igen. Ett relativt enkelt sätt att minska scrub borde vara att flytta övre spindelleden med hjälp av detta fäste. Detta fäste borde inte vara några problem att tillverka och montera på övre spindelleden. Detta fäste skall enligt mina ”ritningar/uträkningar” reducera scrub med ytterliggare 26-28 mm. Om man skulle använda uniballs så skulle geometrin på framvagnen bli helt oförändrad, men det kräver också att övre bärarm görs kortare eller att nedre bärarm görs längre. Ett annat sätt skulle vara att beställa ny hjulaxel från https://randallmotorsport.ssl-01.com/product_info.php?products_id=497 Dessa hjulaxlar skruvas fast i styrspindeln- Att lämna in spindeln på en mekanisk verkstad och borra ett nytt hål för hjulaxeln med en annan vinkel. Om man vinklar ner denna axel exempelvis 10 mm så reduceras scrub med 20 mm – anläggningsytan på bromsoken måste också åtgärdas – annars sitter inte oken rätt – beroende på justeringsmån hos övre bärarm kanske dessa också måste åtgärdas det känns ibland att man fastnar på vissa saker....till vilken nytta... Tiden borde naturligtvis användas i garaget istället. kenneth

läste på något forum att den vanligaste orsaken till att man har problem med popnit är att man inte köper aluminiumnit där det räcker utan att man köper metal eller rostfria nitar trots att de inte behövs - har själv en relativt enkel manuell popnitstång, och köper alltid aluminiumnitar - de är inte så tungtryckta som "stålnitar" kenneth

Har sett bilder där man har använt ett rör "cirka 25mm?" som man har bockat efter rutans form - därefter har man kört ett spår med en rondell i hela rörets innersida - i detta spår har man sidan "stoppat" in rutan och fäst den med någon form av silikon eller något annat "klibbigt" material. Om det är bra eller inte vet jag inte men personligen så tycker jag att det blev mycket snyggt. Vi har en medlem här på forumet som har gjort denna montering - han heter lars torstensson och är från örebro - jag kommer inte ihåg vilket användarnamn han har. kenneth ps jag skickar ett pm till dig antas med lars telefonnummer så får du avgöra om du vill gå vidare med denna kontakten ds

Här kommer ett tips på en ny bilsajt i Sverige - den sjösattes för några veckor sedan Målgruppen är de som tänker köpa en ny bil och/eller vill ha information Som jag fattar det skall man kunna se vem eller vilka återförsäljare som har den aktuella bilen i sitt lager - och till vilket pris "pricerunner på bilar" http://facit.com/ kenneth

vet ej om detta tillför tråden något men det är ett annat sätt som jag har använt på olika förgasare genom åren plockat ner förgasaren i så små delar som möjligt - haft en glasburk med trikloretylen som täckt alla förgasardelarna, med lock - vände denna burk många gånger per dag i en veckas tid - efter detta var delarna "som nya" - vet ej om man kan få tag på denna vätska längre för att återvända vätskan så silade man det via ett melittafilter (där kunde man se vad mycket som hade lösts upp) kenneth

gratis antas - jag sjunger med i christers kör kenneth

Nu när allt är hopmonterat upplever jag att bilen blev betydligt mer lättstyrd (har bara testat i garaget) De nya hubbarna svarvades ner så att de fick följande form Spacerplattorna är här helt klara och målade med svart hammarlack första lagret Här har en hub monteras ihop och här ser man skillnaden mot en original hub. Jag har använt försänkta insexbultar för att montera ihop huben, spacerplattan och bromsskivan. Här är ritningen till spacerplattan, jag har inte angivit måtten till de insexbultar som drar ihop allt då det är mycket enkelt att få dessa mått direkt från huben. Nu kan jag lämna detta arbete och fortsätta med hållare till framskärmarna kenneth

Nu har jag gjort klart och monterat de ombyggda hubbarna - anläggningsytan på på fälgen har flyttats in cirka 18 mm - det är trångt beroende på bromsoken - med andra bromsok skulle man kunna flytta in flera millimeter till. Jämför gärna med inlägg 116 i denna byggtråd så syns förändringen riktigt bra. Med ET värde på 45 och denna ombyggnad så borde scrub reduceras lite till, förhoppningsvis skall det räcka vid sfro 2:an skall ordna ritning och lägga upp fler bilder hur jag har gjort kenneth

hej antas när jag svetsade tanken så "pluggade" jag alla in och utgångar - anlade tryck och stoppade ner den i badkaret i lägenheten - hustrun var inte på bästa humör men hon hjälpte till att trycka ner den i vattnet så att jag kunde markera eventuell lekage - sedan svetsa igen - åter in i badkaret efter dagens svetsningar - där det var hål "bubblade" det ordentligt. Nu skall jag snart fylla tanken med bensin "det är bara att hålla tummarna att det är tätt" kenneth

Med risk för att jag blir idiotförklarad - varför skall den kallböjas, är det inte enklare och värma med gassvetsen då kan du ju få till vilka böjar som helst - man kanske inte kan göra det med en krängningshämmare? kenneth

Googlade alfetta gtv speedo sensor - hittade http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ALFA-ROMEO-ALFETTA-SEDAN-GTV-NUOVA-82-SPEEDO-SENSOR-/190501174731 är det rätt modell? kenneth Ps finns det ingen tillverkare angivet eller någon form av nummer som man kan utgå ifrån Ds

"Djävligt snyggt!" Det kommer att bli perfekt kenneth

När jag monterade i motorn så köpte jag ett litet luftfilter och monterade det i ventilkåpan - det är inte godkänt beroende på att "vevhusventilationen skall vara sluten" - det kanske går att plugga denna anslutning men jag valde att dra en slang till luftburken - då är det ju slutet Det måste finnas någon här på forumet som kan ge oss klarhet i detta kenneth

Jättebra med bilder från cruising - trådnamnet stämmer bra med innehåll vilket gör att man lätt kan hitta dessa bilder igen kenneth

Hej Rikard Om du har råkat ut för en tankevurpa så är det bara förnamnet av vad jag har gjort. Så här tänkte jag: Sluten vevhusventilation måste innebära att ventilkåpan och nederdelen av motor skall ventileras - om ventilation skall fungera så måste det vara lika viktigt med till-luft som frånluft. Om man nu drar 2 slangar från luftburken "hur skall då luften veta vilken väg den skall gå" - därför köpte jag tanken på backventil som en mycket bra lösning. Nu så här efteråt så har jag "lärt mig" att det hela tiden läcker ut avgaser etc och dessa skall evakueras bort. Egentligen borde det inte kallas vevhusventilation utan ett bättre begrepp vore vevhusevakuering - då hade jag också förstått det. kenneth

Vill ha mer bilder från er resa kenneth

Jag vet ej om man behöver ha en backventil (tyckte det såg snyggt ut på ritningen). Från luftburken går 2 slangar till motorn för vevhusventilation, det fungerar nog som jag har kopplat (kanske vill göra saker och ting mer invecklat än vad det är). kenneth

Var ute på nätet i går kväll och hittade stylingwebben.se - de säljer signalknapp till snap off naven - kunde inte låta bli att beställa signalknappen, den kostar visserligen 175 kr inklusive frakt - få se om det fungerar. Återkommer med rapport om resultatet kenneth

Nu kommer några bilder hur det ser ut bakom min instrumentbräda - all el här är klar - likaså är all el i motorrum och kardantunnel också klart Här syns det var jag har monterat Megasquirten - den sitter på passagerarsidan i det fotutrymmet - alla anslutningar till dator skall vara lätt att nå När man börjar med eldragningen kan man inte tänka sig vad många kablar det blir - så här ser det ut bakom bara instrumenten Idag har det varit en bra i garaget - gjort anslutning till den "slutna vevhusventilationen" på luftburken - nu skall jag bara ordna slang. Läste på forumet att pelle 17B hade en backventil i sin vevhusventilation - det såg smart ut. Kan man ta backventilen från en bromsservo och använda den här eller måste det vara en speciell backventil. Om svaret är ja - från vilken bil kan man isåfall ta den ifrån? Har idag också gjort klar stolsunderreden så att stolarna i bilen blir justerbara - jag älskar svetsen och rondellen lång före allt vad elkablar heter. kenneth

Tack Gerhard för ditt inlägg – helt klart så måste hel respektive halvljus säkras med minst 10A. När det gäller MS jordning så har allt som är kopplat till MS samma jord – det gäller lufttempmätare, vattentempmätare, TPS samt alla spridare. MS har också en egen jordning som tas från samma punkt. Jag har en Kopplingsplint rund, 8-polig för flatstift som är ett båttillbehör den är direktkopplat till minuspolen på batteriet ( Enligt MS så är det viktigt att allt som är kopplat till MS har gemensam jord och den bör kopplas så ”nära” batteriet som möligt för att få en stabil jordning) MS skall avsäkras med 2A men MS styr så mycket via jordning så därför är detta viktigt. Jag är helt medveten om ”dubbelsäkring” på bränslepumpen men kunde inte lösa det på något bättre sätt – så här i efterhand skulle jag ha monterat ett huvudrelä till allt, nu använder jag tändningslåset som relä och det tål inte mer än 160 A kenneth ps jag vet inte om det fungerar – det tar någon eller några veckor innan jag skall testa ds

Nu kommer mina 2 elschema till bilen, de är sparade i jpeg-format men är gjorda i Open Office Draw – om det är någon som vill använda dessa som mall till sitt eget byggprojekt, så skicka mig ett PM så får du ”orginalfilerna” - Draw är ett mycket enkelt gratis (Locost) vectorbaserat ritprogram (personligen så är jag inte speciellt bra på något CAD-program vilket skulle ha varit bättre) så det är bara att plocka bort det man inte vill ha och lägga till det man behöver. Jag försökte från början att göra allt på ett ”papper” men allt blev då så litet så att det var svårt att läsa – det är orsaken till att elschema är delat på 2 ”papper” kenneth Foton på elsystemet kommer när jag hämtat kameran i garaget