john koskela Posted July 8, 2020 Posted July 8, 2020 Biltema mätare med tankarmatur funkar alldeles utmärkt. 1 Quote
Mats Karlsson Posted July 9, 2020 Author Posted July 9, 2020 Det mindre hålet i toppen på tanken är för Biltemas nivågivare och instrument. 1 Quote
sorin Posted July 9, 2020 Posted July 9, 2020 8 timmar sedan, Klubbsson sade: Kommer du ha en nivåmätare i tanken? Skulle behöva ha tips på en sån. Köpte min här . https://wema.co.uk/collections/senders/products/fuel-sender 1 Quote
Mats Karlsson Posted July 9, 2020 Author Posted July 9, 2020 https://www.biltema.se/bat/batmotor/tankinstrument/nivagivare-2000037601 Ser ut att vara snarlik Biltemas nivågivare från båtavdelningen. Quote
MikaelG Posted July 9, 2020 Posted July 9, 2020 Hej ! Ser att du använder Pela svets är du nöjd med den ? mvh Mikael Quote
sorin Posted July 9, 2020 Posted July 9, 2020 (edited) 21 minuter sedan, Mats Karlsson sade: https://www.biltema.se/bat/batmotor/tankinstrument/nivagivare-2000037601 Ser ut att vara snarlik Biltemas nivågivare från båtavdelningen. Ja det är det . Bara att Biltema hade inte den längden jag ville ha sen behövde jag en 240-30 ohms. Edited July 9, 2020 by sorin Quote
Mats Karlsson Posted July 9, 2020 Author Posted July 9, 2020 Ja jag kan inte klaga på den. Den klarar det mesta och jag är inte så pass duktig på tig att jag behöver nåt värre än så. Visst hade det varit nice med en modernare digital maskin men för de 5000 kr jag gav för denna så är den helt ok. 1 Quote
Mats Karlsson Posted August 12, 2020 Author Posted August 12, 2020 Semestern är slut sedan en vecka och en hög timmar har spenderats i garaget. Sista helgen på semestern spenderade på Kinnekulle med klubben, tack alla som bjöd på medåkningar till mig och framför allt min son, han tyckte det var fantastiskt kul ! 😃 Bromsservo och huvudcylinder samt reduceringsventil har hittat sina slutgiltiga platser. Alla bromsrören har dragits fram till vardera hörn. Bränslesystemet är klart, tanken är helsvetsad och provtryckt, den ska bara iväg på betning/elpolering också innan den är 100% klar. Filter från Volvo 240/740 och aluminiumrör fram till motorn. Rörklammer i plast som sitter på en bit L-profil med ett gängat M6 hål i. Framme vid motorn blir det en bit gummislang innan ledningarna går över i dom som sitter orginal på 850 motorn. Quote
Mats Karlsson Posted August 12, 2020 Author Posted August 12, 2020 En lite mindre sladdrig växelspak stod på önskelistan. Visst kan man köpa färdigt men detta är mer Locost. Lagerhus från Jula för 200 kr. Lite sommarkvällscaddning. Samt lite svarv och vinkelslipskonst ! (saknas ett 12 mm hål på bilden, fick åka till jobbet och låna den stadiga pelarborren för det.) Quote
Mats Karlsson Posted August 13, 2020 Author Posted August 13, 2020 Har spenderat mycket tid på att rita olika varianter på bågar. Förbilden har ju inga alls och det ger ju en mycket snyggare profil men känns lite osäkert. Jag har ritat olika varianter på både Caterham, Dax och andra bågar men till slut blir det nog ändå bara två mindre bågar liknande vad man hittar på en AC Cobra. Lite bältesfunderingar pågår också. Nedre fästena är enligt boken, det övre kommer få en insvetsad hylsa i den övre 25x25 profilen och genomgående skruv och låsmutter. Svetstång är ju iofs flexibelt och bra men jag tror inte SFRO gillar det. 🙂 Kardanens längd är uppmätt och i eftermiddag blir det en tur till Kardanaxelservice i Göteborg för att få den lite modifierad och balanserad. Mellanlagringen satt som berget, det gick åt värme, handslägga, tryckluftshammare, avdragare och vinkelslip innan den kunde slängas i soporna. 1 Quote
XTR Posted August 20, 2020 Posted August 20, 2020 Sjysst uppdatering👍🏻 Det kommer bli en fin bil Mats! 1 Quote
Mats Karlsson Posted August 25, 2020 Author Posted August 25, 2020 Lite mera framsteg förra veckan, kardanen blev färdig och hämtades. Passade perfekt. Började titta på en fångstring. Hade lite delar liggande i en bra att ha låda som skulle kunna funka. Har ca 6-7 mm runtom i frigång, Har också tagit en första kontakt med SFRO för att få lite input till byggbesiktningen. Känns bra. 🙂 Quote
postmanpat Posted August 25, 2020 Posted August 25, 2020 Jag hade samma frigång mellan kardan och kardanfångare (2st), men då motor och växellåda rör sig krävdes ökad frigång då kardanen skavde mot k-fångaren. Jag har nu över 2cm frigång. Quote
Mats Karlsson Posted August 25, 2020 Author Posted August 25, 2020 Ok, jag får valsa fram en lite större ring istället då. 🙂 Quote
Rikard Larsson Posted August 27, 2020 Posted August 27, 2020 Plus 1 på att ha ringen lite större. Jag hade också skav på min kardan efter de första provkörningarna. Tyckte jag kollade så jag hade frigång i ändlägena (har stel bakaxel så det rör ju sig mer), men det jag inte räknade med var vridningen av diffen så att säga. Vid gaspådrag vred sig diffen och i.o.m. det åkte medbringaren uppåt och så skavde kardanen i toppen på kardanaxelfångaren. Monterade stummare bussningar och förstorade fångaren lite. Sitter din diff stumt monterad eller i bussnignar? Quote
Mats Karlsson Posted August 27, 2020 Author Posted August 27, 2020 Diffen är stumt monterad. Har fixat en ring som bör ge ca 20 mm runtom. 1 Quote
Mats Karlsson Posted August 31, 2020 Author Posted August 31, 2020 Så här blev det med den nya ringen. Gott om plats runtom och lätt att montera/demontera underifrån. Jag fick också gjort klart bågarna i helgen, saknas bara lite svetsar mot fästplattorna innan det är 100% Jag har även betalat SFRO så jag kunde få ett chassinummer så ett rör är märkt med det och sitter insvetsat i motorrummet. 🙂 Quote
Morty Posted August 31, 2020 Posted August 31, 2020 (edited) Ser bra ut! Mitt tips är att sätta en kardanfångare där bak också, höften sitter i riskzonen där. Edited August 31, 2020 by Morty 2 Quote
Jocke4U Posted August 31, 2020 Posted August 31, 2020 9 timmar sedan, Morty sade: Ser bra ut! Mitt tips är att sätta en kardanfångare där bak också, höften sitter i riskzonen där. Går det är det även fördel att göra den tajtare för att minska slag-krafterna 1 Quote
Morty Posted August 31, 2020 Posted August 31, 2020 50 minuter sedan, Jocke4U sade: Går det är det även fördel att göra den tajtare för att minska slag-krafterna Ja, eftersom Mats har diffen stumt monterad behövs inte mycket frigång mellan kardan och fångare. Jag har ca 5 mm frigång. 1 Quote
Mats Karlsson Posted September 5, 2020 Author Posted September 5, 2020 H Jag har legat hemma med en förkylning denna veckan så det har inte hänt så mycket, lite tankeverksamhet har dock hunnits med och jag har även samlat alla kvitton och dokument i en pärm för att ha lite ordning inför besiktningar osv. Idag blev det nån timme i garaget dock och jag fixade till ett par låsbleck till banjoanslutningarna till de främre bromsoken. Kommentera gärna om dom bör se ut på nåt annat sätt. Detta var vad jag kunde komma på, tillverkade i 1,5 mm rostfri plåt som blev över från bensintanken. 2 Quote
therealpinto Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 Blecken ser helt OK ut tycker jag. Gustaf 1 Quote
Mats Karlsson Posted September 8, 2020 Author Posted September 8, 2020 Igår blev det några timmar till i garaget. Kopplingens slavcylinder monterades och luftades. Jag har en fungerade koppling ! Nu ska det bara tillverkas lite pedalstopp med. 🙂 Växelspaken demonterades och finlirades en del med. I och med att motor och låda är roterade så fick växlingsstaget kapas av och roteras ca 15 grader och svetsas ihop igen för att växelspaken skulle stå rakt när den är i neutralt läge. Innan hade den slagsida åt babord. Motornumret på motorn letades upp och putsades så rent som möjligt. Motorkod B5254S och motornummer 288446 Quote
Mats Karlsson Posted September 20, 2020 Author Posted September 20, 2020 Efter många irriterande läckage och ett byte av huvudcylinder så fick vi idag ihop ett fungerande bromssystem. Hur typiskt är det att när man gör sista konan på sista bromsröret så går piggen på verktyget av och sitter fast i röret.... Fick kapa av det och åka iväg till en bilverkstad och få det omkonat.... Sen läckte huvudbromscylinders med, fick byta den. Så roligt att blaska med bromsvätska..... 🙂 1 Quote
Lowflyer Posted September 24, 2020 Posted September 24, 2020 On 2020-06-13 at 08:25, Mats Karlsson sade: Har den flata delen av axeln nån funktion vid demontering eller liknande? Jag skulle vilja kapa av den för den är lite för lång och tar emot innan kardanflänsen kommer ända in. saknas 3-4 mm. Vet du vad det är för åtdragningsmoment på den muttern? Jag har ingen Sierramanual..... Quote
Morty Posted September 24, 2020 Posted September 24, 2020 110 Nm på muttern i centrum på kardanflänsen. Quote
Mats Karlsson Posted September 25, 2020 Author Posted September 25, 2020 Så här ser det ut i Haynesboken, gissar att det är tredje raden, 100-120 Nm? Quote
Mats Karlsson Posted September 25, 2020 Author Posted September 25, 2020 Förstärkningsplåtar på alla byglar som håller länkarmarna. Förstärkningsplåt till övre stötdämparfäste svetsades in idag efter jobbet. Nu börjar att göra listan inför SFRO 1 bli riktigt kort ! 🙂 Quote
Mats Karlsson Posted September 29, 2020 Author Posted September 29, 2020 (edited) Idag kryssade vi av ett par rader till på listan. Hjälpfjädrar till de bakre stötdämparna är monterade. Styrstagsförlängningar i stål istället för alu är monterade. Edited September 29, 2020 by Mats Karlsson Quote
therealpinto Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 Snyggt! Tänk på att låsa förlängarna i styrledens gänga. Utan kontramutter kan de lossna (hela styrstaget roterar ju inne i styrväxeln), så jag rekommenderar en stoppskruv där. Jag borrade och gängade för en stoppskruv i "klacken" på styrleden på min bil. Gustaf 1 Quote
Mats Karlsson Posted September 30, 2020 Author Posted September 30, 2020 Tack Gustaf! Ska lösa det, satt och kollade igenom gamla byggtrådar igår kväll och hittade en punkt jag måste kolla upp och det är styrstopp. Jag har ju inget som tar emot vid fulla utslag (har varken kaross eller skärmar ännu) men det skadar ju inte att ha planerat för det om Uno vill ha det. Wiberger säljer ju delbara spännringar så det är ju bara att beställa isåfall. https://www.wiberger.se/templates/gn707.htm 1 Quote
therealpinto Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 Om inget tar i så räcker det med att styrväxeln "bottnar" i sig själv så att säga. Men delbara spännringar är annars en smidig lösning. Jag har "odelbara" på min bil men det är lite opraktiskt, skulle ha valt delbara... Gustaf 1 Quote
LUPUS Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 3 timmar sedan, Mats Karlsson sade: Wiberger säljer ju delbara spännringar så det är ju bara att beställa isåfall. https://www.wiberger.se/templates/gn707.htm Perfekt ! jag var på väg att börja tillverka saker och så går det att köpa färdiga. Quote
Rikard Larsson Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 3 timmar sedan, LUPUS sade: Perfekt ! jag var på väg att börja tillverka saker och så går det att köpa färdiga. Är det inte du som har sagt att du gärna tillverkar något själv och så tar det massor av tid och blir dubbelt så dyrt som att köpa färdigt? 😄 1 Quote
LUPUS Posted September 30, 2020 Posted September 30, 2020 1 timme sedan, Rikard Larsson sade: Är det inte du som har sagt att du gärna tillverkar något själv och så tar det massor av tid och blir dubbelt så dyrt som att köpa färdigt? 😄 Jo , detta får bli ett undantag 🙂 1 Quote
Mats Karlsson Posted October 6, 2020 Author Posted October 6, 2020 P-ändarna kompletterade med M6 stoppskruvar. Quote
Mats Karlsson Posted October 6, 2020 Author Posted October 6, 2020 (edited) Nästa steg blev att ta tag i det kortade oljetråget jag fick av annan byggare med Volvo femma. Det behövde dock fixas till lite för att jag skulle vara nöjd. Lite gamla svetsar (pinnsvets?) ska slipas ned och ena sidan ska kortas lite för frigång mot ramen. Här är det som fick tas bort för att få frigång mot ramen men även för att minska nersticket under ramen. Lägsta punkten kommer vara oljepluggen och den kommer sticka ner ett par cm under ramen. Det blir en skyddsplåt under tråget sen med. Lite gamla invändiga svetsar tillsnyggade. när allt annat är klart kommer jag nog smälta över detta igen. Det tog ett par timmar men all gammal färg skrapade jag bort med en liten skarp skruvmejsel. Lite mallar för lagningsplåtarna gjordes, alla ytor runt där jag ska svetsa fräste jag bort ca 10 mm runtom för att få rent och det tvättades sedan med aceton ett flertal gånger. Första plåtbiten (4 mm alu) insvetsad, blev helt ok nästan över förväntan. Den större plåten tog ett bra tag att få till, denna sidan var lätt men motstående sida fick vikas ner och passas in på ett mycket klurigare sätt men lite i taget så gick det ok. Provmontera, slipa, provmontera, bocka, osv... Slutresultatet blev jag väldigt nöjd med. 🙂 Den svåraste sidan, det var lite glipa här men det gick bra att fylla upp det lite i taget. Slutresultatet. Ska låta det svala innan det blir en läckagekontroll. 🙂 Edited October 6, 2020 by Mats Karlsson stavfel 2 Quote
daromer Posted October 6, 2020 Posted October 6, 2020 Snyggt. Kan vara knepigt med tråg då oljan gärna trängt in men man får rengöra rejält som du gjort och då löser det sig. Helt klart svetsa om de a dra fogarna när du är på att men där finns nog lite skit. Quote
Mats Karlsson Posted October 7, 2020 Author Posted October 7, 2020 Provade det idag genom att fylla med rödsprit och det var tätt och fint. 🙂 3 1 Quote
Mats Karlsson Posted October 14, 2020 Author Posted October 14, 2020 Så var det dags att börja kolla på kylsystemet. Alla som bygger med T5 motor i Volvo 240/740/940 verkar använda det som kallas "stora 960" vattenröret. Så ett sånt köptes. Tyvärr passar det inte riktigt med GLT motorns grenrör och dragningen av den motorns bränslerör. Så vinkelharry fick komma fram. Mät fjorton gånger och kapa sen. 🙂 Det som ligger i bakgrunden är det som blev kvar av orginalröret och 960 röret. På plats. 960 röret krockade med röret från tvåans cylinder samt med bränsleröret som går upp över motorn till höger om grenröret. Den observante ser att jag har dragning bakåt till ett kommande värmepaket. Kan man förlänga säsongen ett par veckor är dom kilona extra lätt värt det. Framifrån så kommer röret slangen gå ovanför motorfästet och sedan ner och fram till kylarens utgång. Det dök också upp ett långt trevligt paket från CBS i veckan.... 🙂 Mer om detta nån annan gång. 3 Quote
Mats Karlsson Posted October 23, 2020 Author Posted October 23, 2020 Idag var det byggbesiktning ! 😃 ...och det gick inte alls bra....saker jag trodde var OK var fel och de saker som jag trodde skulle kollas mer på accepterades utan problem. Jag listar punkterna här så kanske nån kan kommentera eller komma med tips. 1. Sierrans rattaxel, han undrade om själva axeln i röret är kollapsbar eller om det bara är ytterdelen? Jag var osäker så jag får kolla upp detta. Kan triangeldelen i framkant tryckas in i röret? 2. Mina delrinbussningar i länkarmar och uniballs dömdes ut. Måste vara gummibussningar vid infästning mot ram. Väldigt stort jobb att bygga om om jag inte kan hitta gummibussningar som passar mina dimensioner. Detta är väl den anmärkning som känns jobbigast. 3. Vinkeln på bakre stötdämpare/fjäder ifrågasattes. Den kunde dock accepteras med förbehållet att provkörningen avgör om det känns ok eller inte. 4. Övre fästpunkt för säkerhetsbälte behövde flyttas upp ca 50 mm. Enkelt fixat. 5. Ytterligare triangulering av ram "kryss" på var sida om motorn. Relativt lätt att fixa 6. Justera en fästpunkt för en bromsslang. 7. Addera ett extra bromsrörsfäste + fixera röret mellan huvudbromcylinder och reduceringsventil. Sen fick jag ju även den del beröm som förstärkningen av främre stötdämparfäste, bra scrubradie och den generella ergonomin i förarplatsen. 4 Quote
therealpinto Posted October 23, 2020 Posted October 23, 2020 Angående rattaxeln, så triangeldelen kan tryckas in i själva röret. https://ford.7zap.com/en/car/78/no/0/1980/17162/74511/ Inte så lätt att se på sprängskissen men det är så kollapsfunktionen är gjord. Gustaf 1 Quote
tpau Posted October 23, 2020 Posted October 23, 2020 (edited) Gällande 2. Kan du köpa såna här med rätt gänga att ersätta dina uniballs med? https://www.amazon.com/Forged-4-Bar-8-18-Thread-Plated/dp/B075NFMGTW https://www.ebay.com/itm/R-3-4-4-Link-Bar-Rod-End-Urethane-Bushings-5-8-thru-bolt/263809460186?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225073%26meid%3Deaa22436b04c435d822f3324d30073d2%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D223726862408%26itm%3D263809460186%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DChassis+Tech&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Jag googlade på: threaded urethane bushing /T Edited October 23, 2020 by tpau 1 Quote
LUPUS Posted October 23, 2020 Posted October 23, 2020 2 timmar sedan, Mats Karlsson sade: Mina delrinbussningar i länkarmar och uniballs dömdes ut. Måste vara gummibussningar vid infästning mot ram. Måste är ju ett ganska kraftigt ord, var det fel byggt eller var det bara uniballen i sig som var ett No no . Normalt sett räcker det med godkänd gummi tätning vad jag förstått Quote
Mats Karlsson Posted October 23, 2020 Author Posted October 23, 2020 25 minuter sedan, LUPUS sade: Måste är ju ett ganska kraftigt ord, var det fel byggt eller var det bara uniballen i sig som var ett No no . Normalt sett räcker det med godkänd gummi tätning vad jag förstått Han ville ha en gummi bussning i valfri ände av alla länkarmar . Det enklaste är ju att ersätta alla de inre polyamid bussningarna med en polyuretan-gummibussning och bygga bort uniballsen som jag har på den främre övre länkarmen. Jag hoppas det är ett förslag som han godkänner. Quote
Mats Karlsson Posted October 23, 2020 Author Posted October 23, 2020 53 minuter sedan, tpau sade: Gällande 2. Kan du köpa såna här med rätt gänga att ersätta dina uniballs med? https://www.amazon.com/Forged-4-Bar-8-18-Thread-Plated/dp/B075NFMGTW https://www.ebay.com/itm/R-3-4-4-Link-Bar-Rod-End-Urethane-Bushings-5-8-thru-bolt/263809460186?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225073%26meid%3Deaa22436b04c435d822f3324d30073d2%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D223726862408%26itm%3D263809460186%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DChassis+Tech&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Jag googlade på: threaded urethane bushing /T Det är ett förslag värt att kolla upp. Tack. 🙂 Quote
Mats Karlsson Posted October 23, 2020 Author Posted October 23, 2020 1 timme sedan, therealpinto sade: Angående rattaxeln, så triangeldelen kan tryckas in i själva röret. https://ford.7zap.com/en/car/78/no/0/1980/17162/74511/ Inte så lätt att se på sprängskissen men det är så kollapsfunktionen är gjord. Gustaf Tack Gustaf, jag har skickat länken vidare till Uno. 👍 Quote
MikaelG Posted October 23, 2020 Posted October 23, 2020 (edited) Enligt SFRO Nya bygghandbok ver1.2 När det gäller infästning av bärarmar i chassiet vill vi påpeka att så kallade iniballs ej är lämpliga till gatbilar. Det finns (ännu) inget generellt förbud mot uniballs. Observera att SFRO kräver att uniballs är tätade, så att lagerytan inte är exponerad för damm och regn. Så inget förbud finnes så länge de är skyddade. Edited October 23, 2020 by MikaelG Quote
Mats Karlsson Posted October 23, 2020 Author Posted October 23, 2020 Jo jag har bygghandboken och har läst precis dom raderna. Jag har gummitätningar till uniballsen dock ej monterade för det tänkte jag göra när allt annat är ytbehandlat och "klart" Quote
MikaelG Posted October 23, 2020 Posted October 23, 2020 Har själv införskaffat byggritning där det används uniballs, kommer att använda väder skydd och med rätt dim för den vikt som bygget kommer att komma inom blev dim M14. Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.