Morty

Får man fråga hur du tänker dig adaptrarna? Jag gjorde nyligen adaptrar för att byta från u-joints till cv-knutar för min kardanaxel.

Det finns många kombinationer och mått på CV-knutar. Vill man byta från 100mm knutar till 108mm finns bl.a. Jeep-knutar med 25 tänder på splinessidan (samma som Ford 100mm knutar) och 108mm ytterdiameter. Vet du exakta längden på drivaxlarna och vilken dimension du ska ha på knutarna?

Denna typen?

För ett antal år sedan köpte jag halvdörrar som skulle passa en MK Indy från England. De passade riktigt dåligt, men fyllde en funktion. Kör man sjua i blött blir man väldigt blöt utan halvdörrarna och man klarar sig nästan helt från att bli blöt med dem. Nu när jag ändå pysslade med lack och annat på bilen, så gjorde jag nya pluggar och formar till halvdörrar. Till förarsidan 3D-printade jag armbågsbulan och passagerarsidan blir slät denna gången. Tre lager glasfiberväv, blev en vikt på ca 440g

De flesta som kör sjua på bana säger att man inte behöver ventilerade bromsskivor. Jag håller med, det behövs inte om man tänker på vikten i främsta hand. Vikten minskar, bromsarnas förmåga att ackumulera värme minskar och beläggen slits fortare, men det fungerar. Har alltid kört ventilerat fram och solida bak. Bromsbeläggen höll ca tre gånger längre fram än bak. Kanske också ska säga att jag och min körstil trivs med mycket bakbroms. Någon av Mondeo modellerna har ventilerade skivor bak, med ungefär samma mått som de Sierraskivor jag har kört. Bara handla och fundera senare.. Började med att rita upp och 3D printa en bromsoksadapter, Wilwood Powerlite ok bak med mellanstorleken på kolvarna och separat handbroms. När jag kontaterat att bromsoksadaptern var rätt i mått, så vevade jag fram en adapter i 7075 alu i fräsen.

Var ska man börja? Har inte tävlat sedan 2019 och suget att börja igen har inte riktigt släppt, så förra helgen blev det återfall och samtidigt sista möjliga Roadsport-tävlingen för året. Dock har en del hänt med bilen innan dess. Senaste året har bilen varit nerplockad och karossbitar omlackade. Dottern ville åka sjua på sin student, så då får den inte vara allt för patinerad.

Hade för mig att du har tillgång till en svarv. Jag svarvar mina i 2348.

Stålomspunnen teflonslang från Hydroscand.

Jag kör 98% bana med min bil och oftast i tävlingssammanhang. Jag klarar mig fint med Protech 400 med enkeljustering. Får du tag på HiSpec? Jag har försökt få kontakt med dem ett antal gånger de senaste fyra månaderna och de svarar inte på mail eller meddelande. Tveksamt om jag skulle beställa något från dem. Fungerar inte Wilwood Powerlite för dig? Finns med inbyggd handbroms. Även om den kanske inte är världens bästa, så klarar bilarna jag sett besiktningen med dem i alla fall.

Du eftersträvar undertryck i vevhuset, dels tätar kolvringarna bättre men också lägre förluster för vevens rotation etc.. På en motor med torrsump har man som grundregel dubbla kapaciteten på sugstegen jämfört med trycksteget i pumpen för att bl.a. kunna skapa undertryck. På mina motorer har det funkat bäst om jag ligger på ca -0,3bar i vevhuset. Ev olja i vevhusgaserna får man försöka ta hand om med en catchtank precis som du skriver. Sedan har det varit lag på sluten vevhusventilation sedan ca 1967, så jag ser inga problem med att dra slangen till insuget.

Nej inte säkert och sedan kan du inte svetsa i tanken igen utan risk för explosion. Fyll den nästan full med vatten och trycksätt den med 0,2bar tryckluft. Vrid tanken så du har svetsen du kontrollerar med luft inne i tanken och spruta på såpvatten. Läcker det ser du det tydligt.

Har du hittat någon slangnippel?

Kan du få till en M16x1,5 hade det varit bättre. Hittar du inte slangnippel borde vi kunna lösa det ändå.

Låter som en bra plan att ventilera mera. Hur stort kan du borra i ventilkåpan? Sen anser jag att du ska ansluta vevhusventilationen till insugssidan på turbon som den andra slangen via en catchtank. Kan säkert fungera om du ansluter de båda slangarna till samma catchtank och sedan ansluta en gemensam slang till insugssidan.

På min Duratecmotor ligger jag på under 5%, men det är med Wössnerkolvar/ringar och nyborrat block. På Audimotorerna låg jag mellan 1-2%, också Wössnerkolvar, efter inkörning samt att kolvringarna är satta för sugmotor. Bild på sämsta cylindern i Duratecmotorn innan den blev inkörd.

Tror inte det beror på oljevalet. Jag körde 10w-60 olja i min i flera år utan problem. Lite förenklat tror jag att dina läckage kan bero på två saker, antingen är packningarna dåliga eller så har du högre tryck på packningen än vad den är designad för. Med tanke på att motorn är överladdad med högre tryck än standard, så ligger ”blow by” högt på listan över misstänkta orsaker. Framför allt eftersom du har flera packningar som påvisar läckage. Kolvringar kan ha vridits fel, vändkanter i blocket etc.. Leak down test är ett smidigt sätt att kontrollera det utan att riva motorn.

Oljefällan är bara att skruva loss och kontrollera, men jag tror inte felet ligger där. Du har rätt att det inte behövs någon backventil på den slangen om den går till sugsidan på turbon. Har du någon vevhusventilation på motorsidan av spjällhuset? Det hade jag när jag körde AEB turbomotor. Den behöver i så fall backventil. Har du möjlighet att göra en leak down test?

Detta kommer bli bra! Du har inte funderat på att skaffa en Tig-svets?

Vevhusventilationen måste gå till sugsidan på turbon om den ska fungera vid positivt laddtryck och vevhusventilationen som sitter till insuget måste ha en backventil så övertrycket inte går baklänges in i vevhuset.

Låter som du behöver kolla att du har tillräcklig vevhusventilation för den ”blow by” du har i motorn. Får du tryck i vevhuset kommer motorn att trycka ut oljan genom packningar.

Har köpt från voltpower.se, men det kan vara lönt att söka runt på nätet.

Har letat men hittar inte den. Kan ha gömt sig i flytten, men hoppas den dyker upp.

Ska kolla vad jag har kvar. Väldigt enkel motor att skruva med om du skulle behöva.

Vilken info är du ute efter?

Tittade/lyssnade på filmerna och i mina öron låter det som om den går på tre cylindrar. Har du kollat om du får ström fram till spolen eller bytt stift och det går att kolla om du för tändplus med tex en tändningsprovare från Biltema 15-142 mellan spole och stift.