Morty

Ok, kommer bli bra 👍

Och valsen för fyrkantsprofiler 😁

Denna typen är vanlig att använda. https://www.ebay.co.uk/itm/Haynes-Roadster-Locost-Wishbone-Bush-set-Rear-in-Black-Polyurethane-PRO/262202311236?hash=item3d0c79c244:g:GlYAAOxyOlhSztXY Har själv ingen erfarenhet av just detta märket, men det går att söka efter andra fabrikat och kanske recensioner.

Kommer du använda dig av delar från en G20 kaross eller det blir hemmasnidad variant av en sådan? Samma om du kommer hålla dig till G20 hjulbas/spårvidd? Jag känner ett antal personer som tävlar med G20 bilar och blev lite nyfiken när du skrev att bilen skulle bli lite åt G20 hållet.

Bra fråga Vedde, önskar jag hade ett bra svar... Tanken med formen är att slippa en i mina ögon helt ful fyrkantig låda, samt att radien på formen idag stämmer överens med däcken. Nu får jag plats med 8st däck/hjul på bredden och samtidigt plats för depåtält, reservdelslådor, winsh under däcken. Detta utan att krocka med insteget genom dörrarna. Ett annat plus är att jag har ståhöjd i hela släpet trots den övre radien i taket/fronten. Alla dessa skäl har jag uppfunnit efter att jag bestämde mig för att göra fronten så. Det egentliga skälet är att jag lockades av att jag inte sett någon göra så här och utmaningen att forma fyrkantsprofilerna, vinkellisterna och plåtarna.

Tack Vedde!

Skoj projekt, ska bli roligt att följa. 👍👍

Här kommer några steg till i släpbygget 😊 Baklämmen blir även lastramp. Har kämpat med lösa lastramper till gamla släpet och ville gärna ha en bakläm som fungerade som hel ramp. Enklare att köra upp på och gå på om man vill det. Fick ta fram gamla Karlebo och räkna på ramverket till baklämmen. Räknade dubbla tänkta vikten mot idag och max 5 mm nedböjning. Man vet aldrig om man lastar en fulltung bil i framtiden.. Letade och letade efter gångjärn som jag kunde använda. Tyvärr antingen jäkligt dyra eller inte lockande alls. Tillverkade i stål och lämnade in på varmgalvanisering. Rostfri axel och bussningar som jag svarvade i Delrin (tur inte SFRO ska godkänna detta..😉) Saknas yttre bussningarna och rätt längd på axel med låsringar på bilderna. När jag köpte släpet fanns det bara gasdämpad tipp monterad och ingen tippskruv, så när jag ändå skulle lämna bitar på varmgalv passade jag på att tillverka fäste för tippskruv. Här bild på hur baklämmen blev när den är monterad och låsen som jag valde. Ovankant på lämmen ska kompletteras med en plåt till.

Fortsättning på släpbygget.. För att få kanterna lite snyggare, klär jag dem med 15x15 vinkelprofil i aluminium. Eftersom jag envisades med att forma fronten som jag gjorde, så fick jag äntligen köpa en krymp/sträck 😁 för att forma vinkelprofilen efter formen. Hittade också lämpliga lås/handtag till dörrarna, som passar temat. För att hålla koll på batteri och kontrollera belysning samt ladduttag designade jag en enkel panel/låda och 3D-printade. Ledbelysning är effektivt 😎

Tack! Jag har hittills kört med en Ford 7,5” original viskodiff. Under 2019 säsongen så körde jag tyvärr slut på viskodelen i min 3,6 diff och har byggt en ny 7” med 3J lamelldiff. Har ytterligare en 7,5” viskodiff med 3,9 utv. och en 7” 3,9, så jag har några att välja mellan.

Fortsättning... Dörrar på båda sidor, dels för att komma åt och surra bilen enkelt, men även för att det är smidigare än att fälla lämmen där bak varje gång man ska in och hämta något i depån eller hemma. Taket och fronten är gjort i 1,20mm 5754 aluminium för att kunna forma plåtarna enklare än om det varit 6082. Båda är saltvattentåliga och borde klara väder och vind bra. En utmaning att borra och nita takplåtarna när garagetaket inte är högre. Hoppades det skulle gå att forma frontplåtarna för hand, men det visade sig snabbt vara omöjligt. Hade tur att gamla bekanta med en mekanisk verkstad hade kvar sin gamla rejäla vals som det gick att valsa 2100mm bred plåt i. 😊😊

Fyra år sedan jag uppdaterade här... oj.. Lite har hänt och bilen finns fortfarande. 2017 blev en kortare kör/racesäsong än vanligt pga nytt husbygge och garagebygge. 2018 blev full säsong i SPVM och några MSCC tävlingar. 2019 full säsong i både SPVM och MSCC. 2020 kom Corona och ställde till det i världen och säsongen blev aldrig till för mig. Ser det som sabbatsår där jag fått fixa med trädgård, hus, montera solceller m.m. istället för att njuta av racing, depåliv och adrenalin. Ungefär mitt i säsongen 2019 fick jag för mig att sälja mitt trogna racesläp och bygga ett nytt större. Efter säsongsavslutningen sålde jag släpet och började ett nytt projekt. Ny 2700kg maskintrailer blev inhandlad En liten vals för att kunna forma fyrkantsprofiler var man också tvungen att köpa 😊 Hör början på stommen till överbyggnaden. Allt i aluminium för viktens skull och att det är mer utmanande att jobba i än stål eller rostfritt. Gjorde en träram i samma mått som flaket på släpet eftersom släp och överbyggnad blir tillsammans för högt för mitt lilla garage. Klär stommen med 1,0mm 6082 aluminium. Limmad och nitad på plats. Fortsättning följer....

Utan att försöka räkna på det så går det åt mer bränsle än så på bana. Dels går motorn inte på lambda 1 på fullgas och dels använder man acc pump för att förbättra responsen. Jag räknar ca 0,8l/varv och då 1:03min på Knutstorp för min lilla 2,0 motor.

Jag har köpt via Ebay i UK. Sök på Quinton Hazell QSJ602S Finns ett par olika säljare att välja mellan.

De små generatorerna brukar ha 15mm axel och de större 17mm, men det finns säkert fler varianter.

Se bara till att det inte skvätter olja på de lindade avgasrören. Det är stor risk för att det kan börja brinna då.

Helt rätt. Det gäller att kontrollera så att generatorn ligger inom rätt varvtal både vid tomgång och maxvarv. Om man kan få tag i diagram liknande detta för generatorn är det kanon för då kan man köpa eller tillverka en remskiva så varvtalsområdet stämmer med ens applikation. Jag kör med en Denso DAN2018 och tillverkade remskivan så jag ligger med god säkerhetsmarginal på generatorn vid maxvarv på motorn och samtidigt laddar bra på tomgång.

Du klarar dig med 40-50A. Det finns en hel del bra Denso-generatorer i den storleken och de väger ca 3kg. Se upp för Kina-kopiorna, jag vet många sådana som gett upp snabbt.

Den stora frågan är väl hur mycket ska konstruktionen belastas och vad anses vara en rimligt godkänd nedböjning. När man har koll på det är det ”bara” att plocka fram gamla hederliga Karlebo. Jag gjorde ett ”fulexcel” med formlerna för punkt resp utbredd belastning på fyrkantsprofiler när jag räknade på min bakläm och däckställ till racesläpet. Bara knappa in mått, godstjocklek, material, punkt/utbredd och tänkt belastning så ser man nedböjningen.

Trevlig uppdatering 👍 Det släpet känner man igen.

Lotus Elise har framspindlar med högt placerad styrarm.

Hur ser stiften ut? Sällan som alla spridare börjar bråka, så enskilda skillnader borde du kunna se på stiften.

För att mäta hyfsat exakt, brukar jag på min slavcylinder (Tilton) dra ut kolven lite mer än tänkt frigång och montera sprängkåpan på motorn och demontera igen. Sedan är det enkelt att mäta hur mycket man kan trycka in kolven på slavcylindern. Dvs frigångsmåttet. Då slipper man försöka kom in i en monterad sprängkåpa och mäta. På min motor/sprängkåpa är det näst intill omöjligt att få till en noggrann repeterbar mätning.

Svårt att svara på för det bygger på hur mycket solfjädrarna flyttar sig mot urtrampninglagret efterhand din lamell slits. Antar att det kan skilja lite beroende på hur tryckplattan är konstruerad. På min Tiltonkoppling ska det var mellan 4,3 - 5,8mm med ny lamell.

PCD för bultcirkeln med gängade M10x1mm är 90mm Ytterdiameter på flänsen är 106,8mm Diametern på styrflänsen är 56,0mm och 5,0mm djupt i kardanflänsen. De gängade hålen är fördelade som Mats skriver på 80 resp 100 grader.