Morty

Fick även den känslan när jag byggde min bil. Hade kontakt först med en besktningsman som senare slutade och den andra som tog vid hade en helt annan inställning och uppfattning om hur en bil skulle byggas. Gustaf som är bollplank här på forumet och på andra forum är den SFRO-man som har det jag upplever som mest konsekvent och med ett logiskt tänkande.

En sådan drivfläns/stubbaxel som sitter på högersidan av 7,5” diffen har jag aldrig sett tidigare.

Här håller jag inte med dig. Till skillnad från t.ex. poly.bussningar är ledlager väldigt förlåtande för ev ”missaligment” i hjulupphängningens rörelse. Detta givetvis om lederna sitter rätt monterade. Koppla bort dämparen på en hjulupphängning och för hjulupphängningen upp och ner och jämför, så märker du direkt vilken som löper lättast. Ledlager slits precis som allt annat och smuts är en sådan faktor som spelar roll för just ledlager. Om ledlagret/länkhuvudet brister är det underdimensionerat och inte ledlagrets fel. Jag har kört med öppna ledlager på min bil i 10 år och har bytt ut de som börjar visa tendens till glapp. I något enstaka fall har jag fått byta efter tre säsonger, men vanligtvis håller de lätt 5-6 säsonger utan problem. Alla chassi flexar och det är först när du tar upp en rörelse i leden som den inte är designad för som det blir problem.

Här finns en hel del olika längder på drivaxlar till Ford Sierra och Scorpio. Väldigt bra priser också, men jag har ingen egen erfarenhet av deras drivaxlar. Jag har kört med deras drivknutar ett par år utan problem. http://www.ebaystores.co.uk/jrcvjointsdriveshafts

Jag upplever inte att komforten blev sämre med ledlager än poly.bussningar. Komforten i min bil har mest påverkats av fjädersättning och hur jag ställer dämparna.

Det kommer bli bra 👍

Till ett bygge som detta hade jag valt mc-motor alla dagar i veckan. De håller väldigt bra i sjuor som väger 100-150kg mer. Dessutom kommer det väl knappast bli en bruksbil? Yamaha R1 och Suzuki Hayabusamotorerna är populära och vad jag sett väldigt driftsäkra i sjuor. Att komma åkande i denna med en lågvarvig fyrcylindrig boxer förstör lite av charmen med bilen i mina öron.

Du måste mjukglödga aluminiumlisten innan du försöker forma den.

Jag körde 7 år med E85 i min bil och trots att jag inte tömde tanken mellan säsongerna fanns ingen korrosion eller annan påverkan på aluminiumet i tanken. Jag använde 1050 aluminium till plåtarna och 6082 till de svarvade delarna. Har skrivit detta tidigare och tror tom att jag la upp bild/bilder. Undrar om det inte var Lupus som ställde frågan då. Jag körde med RedLines SI Alcohol för att smörja spridare och pump. Tror inte det påverkar korrosionen något, men jag vet inte.

Om jag förstår dig rätt borde du kunna svarva/tillverka en pinnskruv med 18mm gänga resp 12mm och spänna dämparen med en mutter.

Är axeln pressad in i sitt läge eller hur sitter den? Svårt att se på bilderna. Tänkte om du kunde svarva ner den eller något liknande till 12mm.

Jo, jag förstod det, men det jag försökte säga var att om svänghjulet skulle kasta axiellt så mycket som 2mm så att det hugger tag mellan startkrans och startmotor skulle du få grymma vibrationer i motor/drivlina/koppling.

Eftersom adapterplattan är i stål och om det fungerar med muttrar till att spänna fast startmotorn, så kör på Mickes förslag med försänkta skruvar från baksidan som du loppar fast med tigen.

Det borde inte vara något problem med 2mm frigång. Om svänghjulet skulle kasta så mycket skulle det bli grymma vibrationer.

Ja, eller en Würth Time-sert.

Är adapterplattan i stål eller aluminium? Kan du inte pressa i material i frigångshålen från baksidan, svetsa och borra och förlänga gängorna?

Hur tjock är startkransen och kan du förlänga gängorna in i adapterplattan?

Om du har blästrat insuget, så passa på att lacka det innan du sätter för många skitiga fingrar på det. Hagmans klarlack (blank eller matt) fungerar utmärkt på blästrad aluminium och gulnar eller flagnar inte. Har använt det på motordelar de sista 14 åren.

Varför inte uniball i båda ändar? Det är helt överlägset bussningar i funktion. Om du får in sidokrafter i dämparen kommer den vilja låsa sig likt en gammal byrålåda. Den enda nackdelen jag kan se är att uniball’s är mer känsliga för smuts och korrosion, men det ska väl inte bli en bruksbil som går i snö/slask och gyttja. Protech’s uniballs är billiga ifall du skulle behöva byta. Jag har inte behövt byta något hittills efter ca 10 säsonger.

Vad ska bilen användas till? Trackday, glasskörning, amatörracing eller påkostad amatörracing? De tre första fallen räcker det med Protech, AVO eller GAZ om de är friska. Jag kör med Protech och sist jag skickade mina dämpare till dem för översyn så tog de 30£/dämpare oavsett hur illa de såg ut. Då hade jag krökt två kolvstänger pga ett ofrivilligt hopp och hård landning. Bra att vet att man kan få dem renoverade trots att de inte är av dyrare sorten.

Kollar man på RallyDesign’s hemsida får jag fram att Sierra har 9/16” 36 splines.

Snyggt 👍👍

Låter nästan för bra för att vara sant, dvs att det är renoverade original och inte Kinakopior. Stod det vilken tillverkare/leverantör som låg bakom?

Nej, allt är hemligt för tillfället 😎 Händer inte mycket just nu. Kommer gå över bilen och serva växellåda, lacka om några bitar, montera nya diffen och sådant smått inför nästa körning.

Tack! Det är lite olika dimensioner beroende på var de sitter placerade, men 20x20x2 för det mesta, 30x30x3 i ”takbjälken” och 30x40x3 i ramen runt baklämmen. Profilerna har jag köpt från Polen via ebay.de. Bra pris och enhetsfrakt på ca 11€. Aluminiumplåtarna har jag köpt genom en vän.