Morty

110 Nm på muttern i centrum på kardanflänsen.

Står på denna sidan. http://www.northwestpropshafts.com/files/technical-questionnaire-kit-car-reverse-spline.pdf

Om du justerar så bra det går med de delar du har. Har du ryckig gång då?

Ser fint ut för en 3,9 diff och starta på tvåan 👍😁

Högre bränsletryck, dålig/a spridare, igensatt luftfilter, felaktig TPS kalibrering eller någon ändring på grundjustering på tex spridarstorlek i konfigurationen.

Härliga bilder på fantastiska GT40’s 👍👍 Villy Zielinskis Lotus Europa är också ett otroligt bygge. 🏆🏆

Med 0:84 på högsta växeln blir det rena glasshämtarmaskinen med 3,6 diff 😁 Kan hålla med om att 3,76 på ettan är tokigt. Får starta i tvåan istället.

Vad är det du vill uppnå med byte av utväxlingsförhållande? Vad har du för utväxling på högsta resp lägsta i växellådan?

Samma här!

Bottnar bromsljuskontakten så borde du kunna använda en kopparbricka eller vilka ytor tänkte du täta mellan?

U-Pol Raptor bedliner är tvåkomponents, så den är kanske mer lämplig att lägga i tjockare lager.

Idealet borde vara en sandwichuppbyggnad där du har först ett hårt lager, sedan mjukt flexibelt och sist karossglasfibern. På så sätt kommer kraften från stenen fördelas över en så stor yta som möjligt på det flexibla/mjuka skiktet innan kraften går ut i ytskiktet/glasfibern.

Ja, eftersom Mats har diffen stumt monterad behövs inte mycket frigång mellan kardan och fångare. Jag har ca 5 mm frigång.

Ser bra ut! Mitt tips är att sätta en kardanfångare där bak också, höften sitter i riskzonen där.

Om du är orolig för vägbulor, tjälskott och annat som kan ta i, så se till att sumpen inte är lägsta punkten. Hellre lite skav/repor på ett ramrör än att sumpen skadas/spricker. Höjden i övrigt är en smaksak.

Är inte en ”ride height” på 145mm väldigt mycket? Jag ligger på 80mm fram och 100mm bak. Reglerna i Roadsport säger minst 75mm. För en ren gatbil borde 100mm räcka. Caterham har väl haft höga bilar pga att sumpen sticker ner under ramen?

Två stora fördelar med bur jämfört med båge är i mina ögon, 1: Om du rullar är buren bättre under förutsättning att den är tillräckligt hög över ditt huvud, du sitter fastspänd motsvarande 5/6 punkts bälte och du håller armarna innanför buren. Du sträcks upp minst 10cm uppåt vid rullning med 6 punkts bälte enligt Simpson Europe (Jan Persson). 2: En ofta bortglömd aspekt. Den hindrar andra bilar/fordon att klättra upp och in i dig. Våra bilar är låga, framför allt jämfört med dagens gatbilar/SUVar. I båda fallen behöver du hjälm för att inte skadas av burrör.

För ett par år sedan kom krav från SBF på burstoppning vid alla ställe på bur/båge som hjälmen kan slå i vid ev. incident på banan. Dvs inte ens med hjälm, 4/6 punkts bälte, HNRS osv. är det bedömt som säkert med bara burrör. Kan tänka mig vad som skulle hända om man har trepunkts bälte, fullbur och ingen hjälm..

Vet inte vad du ska dem till, men kan Powerflex PF99-115-10 fungera?

Dina bromsskivor ska räcka till med råge för den körningen. Det vanligaste felet som upplevs som ”skeva” skivor är att material från belägget migrerat med skivan. Detta sker om du håller på bromsen efter att ha värmt upp dem ordentligt, t.ex. om du kör in i depån och stannar och håller på bromsen. För det mesta fungerar det perfekt att svarva om skivan så du får en fräsch yta för belägget. Skivan kan också slå sig, men det är mer sällsynt och beror oftast på det som Kjell skriver om. I ditt fall tror jag att beläggen och ev. bromstekniken varit avgörande för uppkomsten. Ska du köra bana så kör med riktiga belägg för det och håll aldrig på bromsen när du står still med uppvärmda bromsar. Utan att ha tittat närmre på det, så gissar jag att du har lika öppet kring dina frambromsar som vi har på sjuorna och då behövs det ingen extra kylning fram. Har många racingkollegor som kör oventilerade och mindre framskivor än vad du har utan dessa problem.

Om hålet (urgröpningen) är centrerat så kan man sätta upp biten i en svarv efteråt och köra ut spåret för o-ringen.

Om man urholkar den från insidan kommer det utrymmet fyllas med kylvätska, därav att lösningen blir tyngre (inte pluggen nödvändigtvis) 😁

Jag körde med mitt Odyssey PC625 i 10 år innan jag bytte till ett nytt. Då fungerade det gamla fortfarande felfritt, men hade tappat lite kallstartsström när jag mätte och är nu med som reservbatteri vid tävlingar.

Om man holkar ur den från andra hållet blir det en tyngre lösning om man ser till helheten. Varje gram räknas 😁 Det finns färdiga att köpa, frågan är om det blir billigare att få en fräst än att beställa en färdig. Såvidare man inte är kompis med en som har tillgång till material och styrd fräs och som inte förstår att ta betalt för tid och material..

Vattenpumpspluggen blev printad för ett tag sedan, men semestern måste ha gjort att jag förtränkt det... Jag behöver jobba lite med printerns inställningar när jag printar med stöd i ASA+ och filen behöver sparas om med bättre upplösning för radier. I övrigt blev den såhär.