tpau

Jag har ofta funderat på om man inte skulle köra med V-mount som efter marknaden gör på rx7 För övrigt tror jag det funkar tillräckligt som du bygger nu, det kommer begränsa toppefekte men även 200hk i en sjua är mycket. Bygg så du blir klar nu och bygg färdigt sen i små portioner

Så här gjorde jag en enkel 3mm plåt som sitter i ett 20x20 rör i ramen

Tror att tändkurva och förgasare borde vara nära nog för att det ska starta, förutsatt att triggerhjul samt triggergivare är lika och sitter på samma vinkel. Om du vill leka med injustering av förgasare själv är en bredbandslambda rätt sak, tycker du att den är ful kan du ta bort den igen när du trimmat klart. Är inte så dyra längre, om man går på budget…https://www.mrtuning.se/universal/matare/bredbandslambda/auto-gauge-matare-digital-52mm-bredbandslambda/ Vilken mjukvara trimmar man Omex med?

Motorbygge fortsätter, försöker få till en ny sump, bilen lämnar fortfarande oljepöl under sig efter någon månad så misstänker att jag har någon spricka eller att jag har nött hål i den efter asfaltskrap. Den gamla sumpen var inte heller speciellt bafflad så det ska bli lite mer volym och mer aktiv baffling. Från pappmodell Till plåtprototyp Och så lite övningssvetsning för att fräscha upp kunskaperna, det är inte vackert men blev rödsprittätt på första försöket Sen kapa ur plåtsumpen helt och hållet och på med vanlig färgborttagning. Gav inte så mycket på en timma men när det fick ligga på till kvällen efter funkade det bra. Nästa steg förbereda för svetsning. Samtidigt har jag tömt blocket och börjat förbereda det för bearbetning. Tomt block väger tydligen 39.9 kg utan lageröverfall.

Jag ska inte sälja men det är ganska optimistisk att to att du ska få en fungerande besiktigad bil till den pengen /T

Grymt Kämpat 💪 Man lär sig mycket under bygget om hur bilar funkar, och den där känslan när man förstår och kommer vidare är grymt bra! Grattis till första start! /T

Snyggt! Lite kraftschampo eller annat lätt alkaliskt för att tvätta? Såg jag rätt att du har motorn stumt monterad? /T

Hej och välkommen! Jag har någon form av minne av att Caterham hårdlöder, det finns diverse reportage från dom kanske går att hitta på youtube. Kan du via arbetsprover visa att röret går sönder innan fogen för likartade förband som i ramen borde det ju inte vara något problem, kan dock också tänka mig att det krävs lite annorlunda fogar än en vanlig seven ram. /T

Jag har ingen personlig erfarenhet, har bara tittat och längtat. De sitter på många replikabilar och kitcars, och historiska racebilar och har funnits länge utan att man läser dåliga saker om dom. Det borde vara ett ganska högt betyg. Men de ingår i sfären brittiska små tillverkare, det brukar innebära att det ibland tar extra tid och ibland inte blir rätt första gången. Jag tror att Japanbyggda Work är ett steg upp, men det är bara fördomar inte baserat på någon fakta. /T

Har du kollat på Immage Wheeling? https://www.imagewheels.co.uk /T

@HovstaSX360 Grymt imponerande! Hoppas du hade en kompis med dig i bilen när du mätte 🏎️ Härligt att se ett analytiskt/empiriskt förfarande. Gällande att driva luftflöde så är vindavvisaren lite som et scoop till luftintaget, i teorin ska du få en övertrycksson framför en stående profil på en yta där luft flödar, vilket du verkar ha bevisat att så är fallet. Jag läste beskrivningen av vad du har för grill, vet du om du får mer luftflöde om du plockar bort något lager? Sjunker stagnationstrycket då? /T

Har pappslöjdat i garaget, placera, rita, klippa, repetera Gick från tunt papper, till tjockt papper till 0,7mm plåt. Massa metalltrianglar senare Nu är det bara hålen kvar, ska bli en crank scraper, borde ge någon häst till och lite bättre oljekontroll.

Jag har tydligen gjort det igen, läst på nätet mätt halvvägs och dragit en förhastad slutsats. De gamla kolvarna är mellankompkolvar, och de nya är lågkomp, skiljer teoretiskt 0,7 i kompressionshöjd. Dessutom ligger 3 cylindrar 0,35 ner i hålet men 4an ligger 0,45. Ska växla runt på kolvarna för att se om det är kolven eller blocket. Oavsett verkar blockhöjden annorlunda än internet påstår… Behöver plana blocket med 0,5 för att få ett uppstick på 0,15 vilket kan vara ett lämpligt mått att sikta på. En bild underifrån på den längre kjolen och den lätt rensade veven /T

Pressad kolvbult är en annan konstruktionsprincip, billigt för serietillverkning. Den sitter hårt i vevstaken men glider fritt i kolven /T

Jag fick ur den första kolvbulten och efter lite ultraljudstvött såg den ut så här: Till dessa lågkompskolvar komphöjd 40,35 har jag beställt Cosworthgeometri på vevstakar 128,3mm vs 126,6 vilket i teorin ska flytta kolven så att den spretar 0,2mm ur blocket Maxpeedingrods är tunga för eftermarknadsvevstakar men sparar 36g och ska hålla för 9k varv, och priset är rätt. Provmonterat i blocket ser det ut så här. Fick knappt 0,05 uppstick så måste plana blocket lite. När jag skulle pressa ut den andra så misslyckades jag och knäckte kolvringsspåren. Med det i bakhuvudet beställde jag nya kolvar med låg komp till en 71-74 Mustang 2.0 de har lägsta kompressionshöjden och passar med min 128.3 vevstakar. Tyvärr är de ganska mycket (58g) tyngre och inte lika smäckra, kolvtoppen är dock rejält tjock. IOM att inte längre har pressade kolvbultar så behövs låsringar, men kolvarna har inte det. Svaret heter Teflon knappar. Hittade att jag kunde köpa 24mm tjockväggigt teflonrör på AliExpress som jag planterar kapa till rätt längd. Fick hemmmitt paket och det kändes fel redan när jag plockade ut det ur brevlådan, fram med skjutmått och… 🧐 Det verkar som att jag kommer få tillbaka pengarna men jag behöver köpa en returfrakt som jag måste trixa med, det ska gå på säljarens kostnad men vi får se. Skam den som ger sig, har beställt ett till rör från en annan säljare, får de om den är mer ärlig. Som kolvbult har jag planerat för Cheva LS som är beställda från speeding (beställde före kolvarna från Summit men väntar fortfarande). Dessa ska väga 40 gram mindre än Ford men känns fortfarande surt att tappa den relativt dyrköpta vinsten från kolvbulten på kolvarna. Så frågan till er andra erfarna; Tror ni jänkekolven kommer göra jobbet eller kommer den vara för tung och ställa till det för mig? /T

Jag har en sån här adapter emellan, och är ganska säker på att det var 1/8 NPTin i mina ok. https://japtuning.se/p/link-adapter-m10-x-1-female-to-1-8-npt-male/?utm_source=Google Shopping&utm_medium=cpc&utm_term=37654 /T

Du kommer att knäcka det, det är bara att ta det lugnt sladd för sladd. Sen kommer du att kunna det och förstå det bättre för att kunna modifiera som du vill. Kämpa på!

Går den på startas så har den gnista /T

Jag har kört mina injektorer i Ultraljudstvätt, och det verkar vara industripraxis. Jag gjorde även som i den här videon och körde carb cleaner igenom, den blev svart i början. kan du flytta det blöta tändstiftet om du flyttar injektorn? Var försiktig med oringarna och smörj dom innan återmontering. /T

Oj, du har en utmaning framför dig med att jobba dig in i den kabelinstallationen. Jag rekommenderar starkt att youtuba lite om att bygga eget kablage det är kul när man kommer in i det. Det här kan vara en bra ingång: Som typschema ta godtycklig gammal bil, typ en gammal bubbla: https://www.jbugs.com/VW-Tech-Article-1966-67-Wiring.html Mer specifikt gällande ditt motorstyr, vet du vilken Saab det och kablaget kom ifrån är en Hannes manual för den en bra ingång. Finns det någon form av stöldskydd i din styrenhet, har för mig att en del saabmänniskor pratar om det. Klickar injektorerna, de är ganska ljudliga så du borde höra. Det ska vara 12v matning till injektorn när bilen går, sen så jordar styrenheten. En vanlig nål eller liten skruvmejsel kan vara bra att stoppa i i kontakten och ,äta om du har ström till dom. /T

Jag har 8 cm under tråget och 12 cm till chassiet. Förut hade jag 7 cm då kunde den släpa i ibland på smal spårig småväg. Jag har väldigt mjuka dämpare och fjädrar så bilen rör sig mycket. Du verkar ha väldigt hög markfrigång, står hjulupphängningarna i rätt läge vid den höjden? Undre bärarmen ska normalt vara horisontell och övre peka uppåt, då får du cambergain på rätt sätt. /T

Jag har funderat en del på svänghjulsbultar som går av på pinto som trimmas och varvas hårt. Eftermarknadslösningen är att sätta ett styrstift, cosworth lösningen är att öka antalet skruv från 6 till 9. Till sierra EFI tog Ford fram en svängningsdämpare i fram som även den ska hjälpa svänghjulet att inte släppa (teorin är korrekt och praktiken verkar visa samma) Det jag inte förstår är varför jag inte ser sträckhylsor. Svänghjulet är 8mm tjockt och skruvarna är M10x1 10.9, så det är ett ganska kasst förspänt förband. Det finns 25 mm fri höjd mellan svänghjulsytan och kopplingslamellen så det får lätt plats en 10mm sträckhylsa, det skulle plocka upp klämlängden till 18 mm som börjar likna ett riktigt skruvförband med friktionen som lastbärare. I pintons fall centrerar svänghjulet på en styrning i veven så där är det inget argument. Så en fråga till mekanisterna i klubben, vad är det jag missar. Vore det en korrekt teknisk lösning att addera sträckhylsor, och vad är det jag riskerar ställa till med om jag gör det. /T

Nästa del på plats, en olja vatten värmeväxlare från 2005-2006 Chrysler 300 Dodge Charger 3.5l V6. Letade korsreferenser först på oljefilter och sen efter oljekylare, och det verkar ha lönat sig. Målet är att få upp oljetempen snabbare för att kunna busköra snabbare. Jag har också inga problem med vattentemp men oljetempen jobbar sig långsamt uppåt vid bankörning så hoppas få koll på den också. /T

Då ska vi se, bilen går och misstänker mycket mindre! Däremot har varit ute och kört och bilen är Slö med stort S. Körde en effektmätningsapp som hävdade mellan 80 och 90 hk. Funderar på tändmapp och kamvinkel, behöver skruva en del där. Samtidigt så var stiften oljeblöta och det blev en hyfsad pöl under bilen där den stått på tomgång, så oljan vill rymma på många ställen. Istället för att fortsätta lösa felet har jag börjat leka och köpa bling. Ena extramotorn tömd på innehåll, skroten skrev 12k mil och de måste varit välskötta alla lager är jättefina, loppen har honingsmärkena kvar och kolvringarna går fritt och har god spänst. Sen är den ordentligt nedsölad med gammal svart intorkad olja, men det borde lösa sig. För några dagar sen kom ett kul paket från England: Och nu i dag kom ett paket från Nykvarn Sitter och väntar på lite mera bling… /T

En vanlig fyrlänk på en sjua är ganska kort, vilket ger roll steer. Wattslänkage i längstes kan nog i teorin hjälpa mot det. Samtidigt verkar inte sjuaägare med stel axel ha problem med roll steer så om det gör någon skillnad är en bra fråga. Varför inte individuell hjulupphängning bak? /T