tpau

Helt rätt gissat! Tog lite mod att sätta borret i instrumentbrädan men alla hålen hamnade rätt. Han med en kortis i garaget efter jobbet, sen kom lilltjejen o ville vara med. Notera spakarna för värmepaketet de är anslutna till ett fungerande värmepaket, kommer mer bilder om det en annan gång. Ska bli krymplack på aluplåten för spakarna och lite matta på tunneln. Men börjar tro att sånt får vänta till efter besiktning. Nästa job blir el till instrumenten. /T

Har gått långsamt ett tag, men fått lite go sista veckorna. ikväll pysslade jag med det här... hålet är 53mm.

Jag tror inte du behöver oroa dig för klämlängden, jag tror på din haveriannalys. När den bakre delen av fästet gick av i svetsen blev det ett gångjärn runt de två kvarvarande skruvarna som då utsattes för växlande böjlast. Om den analysen är korrekt; Se till att den bakre fästpunkten har en bra kraftväg mot generatorns infästning där du får drag/tryck istället för böjlast. Om du gör ett fäste i plåt, glöm inte att integrera sträckhylsor/tjockväggigt rör. Jag tycker att det är praktiskt att borra stora hål i plåten som sträckhylsan går i och svetsa fast sträckhylsan i plåten. Sträckhylsan bildar då en vårta som du kan fila för att få bra passform mot motgående part. En annan fundering. Går remmen först till generatorn eller först till kompressorn? Den som är först tar alla förbrukares last, vilket kan bli ganska supermycket. Normalt sett brukar därför generatorn som vanligtvis är den största lasten ligga först i remkretsen. /T

Frustrerande, kämpa på! Den kommer bli magiskt bra när du får ihop den. Fundera på om du kan få in några sträckhylsor på generatorfästet. Längre klämlängd hjälper skruvar att klara cyklisk last, typ 2,5 ggr skruvdimetern i godtyckligt tjockväggigt rör. /T

Kolla efter artikelnummer på hjullager, är de samma så ska det ju passa. däremottror jag att man bytte stora muttern, en del har vänstergängat men tror inte alla har det. Inte orimligt att den här killen skrivit om det. http://www.super7thheaven.co.uk/ /T

Jag använde montageklammer för ventillation https://soliduct.se/montageklammer-200.htm Många har kört spikband kombinerat med delar från T-klammer för laddluft /T

Grattis!!!!

Precis så, kärlet har ett dykrör så att det suger på botten, därmed suger det tillbaka den mängd kylvätska den behöver (så länge det finns tillräckligt i kärlet). /T

Det finns två sätt att hantera expansionen när vattnet blir varmt. Antingen ha en expansionstank med luftbubbla som kan bli mindre. Eller genom att ha en fjäderlastad ventil vid i systemet kopplat till en icke trycksatt tank. Då kan en liten del av kylväskan få lämna systemet när det blir varmt men sugs tillbaka igen när vattnet svalnar och krymper. Jag använder den senare metoden och har en sån här flaska kopplad till den lilla slangen från kylaren https://www.carbuildersolutions.com/uk/abs-moulded-expansion-tank-075ltr /T

Den här sidan har mycket bra info att börja med: http://www.super7thheaven.co.uk/components/sierra_rear_differential/ /T

Jag håller med dig i ALLT! efter att ha funderat en stund bestämde jag för att vara en modig ingenjör... Tillbaka till att Britterna kör racing med dess bitar så 500 kg och 200 hk konstant racing fungerar, och damtätningen gör att standardbromsar kan gå 20 tusen mil i snö o salt utan problem, men jag tror att min sjua kommer gå mindre än 2 tusen i min livstid och bo i garage... Pratar vi 400 hk och en tung sjua vid bankörning på R-däck är sannolikt dessa för små. Jag tror att låg ofjädrad vikt kommer ge mig bättre dynamisk säkerhet vid glasskörning på kurvig väg, därför valde jag som jag gjorde. Men! Jag har inte kört, min bil står på byggvagn........ /T OBS konstigt typsnitt är inte mitt val utan blev knas vid redigering

När jag läste på och köpte mina letade jag mig fram till att många Britter kör racing med solida sierra skivor, därefter köpte jag ett willwood kit med solida 260 mm skivor. Typ detta: https://www.burtonpower.com/brake-kit-ford-sierra-2wd-265x12mm-powerlite-rdbk1s.html Dock så är min fortfarande inte provkörd så jag har svårt att utvärdera om valet var rätt... /T

Mät ditt kablage tänk på vad @jake hittade i sitt kablage. Börja med alla skarvar i kontakter du gjort själv... /T

Ring o prata med Burton Power annars. De skickar lika snabbt som om det var inom Sverige. Hittar inte vid en snabbsökning men de kan säkert ha. /T

Jag funderar på om du ens behöver så stora hål långt ner. lite överslag: En ottomotor kan ligga på en specifik förbrukning av ca 250 gram/kWh Om du lyckas ta ut 1000hk eller 740 kW i en timma använder du då 185 kg bränsle Det ger ca en halv deciliter i sekunden. Att lyckas ta ut den effekten i mer är 10 sekunder känns svårt, borde gå ganska fort då 😈 Så byttan med snabbt utbyte med pumpen borde inte behöva vara mycket större än 5 liter. Mer än det så kan det förmodligen rinna till ganska långsamt. /T

Lamborghini kör dubbla tankar, det går att se ganska mycket av systemet när Chris river ut det. Kanske går det att få span på hur en modern OEM gör det. För övrigt en rolig kanal om än lite grovhugget ibland... /T

Vad jag tycker är en riktigt fet Raw Striker https://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=177110 Som tips för att bli färdig, planera in att lägga timmar varje vecka då kommer det att gå framåt. /T

Hi Spec har tagit fram en lösning som verkar ganska nätt. http://www.hispeccalipers.co.uk/electrospot.html Den lite högre ofjädrad vikten kan kanska bitvis kompenseras av ett aluok utan handbroms... /T

Grattis! Väl kämpat /T

Efter att ha flyttat arbetsbänken blev det lite mörkt vid den. Tänkte köpa fler av Julas lågprofil lysrör, 2x36w men de har utgått. Blev deras 54w LED armatur för 399kr istället. Nominellt ska de ha ca 20% färre lumen men ärligt så blev det ljusare från den än armaturerna bredvid (LED till höger). Vet inte om den håller i längden men så här långt kan jag rekommendera.

Långsamt går det men lite småpillat har det blivit. Baklamporna är monterade och elen är dragen dit, känns lite fel att ha en kontakt inne i hjulhuset men så får det bli fram tills dess att det blir problem. Biltema Supersealkopia och en hel del krympslang med lim. Spikbandet känns lite väl hemmapulat men det gör jobbet. Den gråa färgen är CBS högflexibla färg, den blev ganska hård så undrar om den gör jobbet... Uppsidan är att skärmen slutat vara stickig på insidan samt att efterklangstiden gått ner rejält. I fram har jag fortsatt med värme. Det hemmabyggda värmepaketet börjar komma på plats och diverse småsaker runtikring. Det blir lite katten på råttan, vindrutespolare behövde ha en plats. Torkarmekanismen behövde också det. Och för att sätta reglagen med manövervajrar så behöver instrumentbrädan komma på plats för att jag ska kunna tillverka den lilla panelen där spakarna ska sitta. GBS visade god serviceanda och skickade en ersättare för den förra panelen som hade fiskögon i hela gelcoaten. Bra svar på tal och levererade på utlovad tid (6v). jag behöver också färdigställa tunneltopspanelerna och har funderat massor på hur dessa ska sitta fast bra. Jag tror det var Morty som rekommenderade att gänga M4 rakt i chassierören. M4 har 0,7 stigning så det blir nästan 3 gängvarv. Fungerar bra så här långt och med försänkta skruvar blir det snyggt o slätt. Notera även de försänkta popnitarna som håller tungan mellan de två panelerna. 1 av tre paneler färdig... /T

Ett långskott ; Vad är flotörnivån? Om du har för mycket soppa i flotörhusen kan den gå väldigt fett vilket skulle kunna ge misständningar o dylikt. /T

Bara några tankar... Om man kopplar tankarna i botten med backventil som bara tillåter flöde till den högra och fri avluftning mellan tankarna i toppen. sen går förbrukning och retur alltid via den högra. Borde det inte då bli så att den högra tanken har lika nivå som den vänstra eller lite högre pga att det trycks in lite extra vid vänstersvängar. lowtech och utan onödig extravikt... om det inte fungerar kan man alltid addera mer komplexitet senare? /T

Hur hög blir IQ motorn är man tar bort insugsplenumet som ligger ovanpå ventilkåpan, det verkar vara finfin vinkel att hänga på några mc förgasare och insugsrören verkar ju vara alu så det går att svetsa. /T

Toyota IQ har drivaxlarna framför motorn och 1,3an är väl på ca 100hk? https://www.automobilesreview.com/auto-news/toyota-iq-six-degrees-of-innovation/5578/ /T