tpau

Långhelgen gick och inte blev det så många timmar som jag velat i garaget med en del blev det ju iaf. Men först; @steel plåten till baksvepet var en del i kittet, känns lite som om jag fuskar jämfört med er som bygger helt från grunden... Nåväl, nu är alla nithål borrade och p-listen som ska vara inklämd ät tillpassad och hålad. Nu ör det bara att skruva fast tanken, slippa rengöra och nita/limma. Sen har jag en smakfråga till er. Strävan bakåt från rullbågen fäster i alukonstruktionen och håller nog mer upp bakändan än skyddar vid en rundslagning. Denna skall fästas in mot baksvepet med skruv. Nedan ser ni en m6 samt en m8. Med tanke på uppgiften räcker nog en m6 konstruktionsmässigt och det blir ju nättare, men vad tycker ni ser bäst ur rent estetiskt? Kommer m6an att se för vek ut på plats? Det blev lite annat småplock i helgen också, passade bland annat på att bocka till instrumentpanel samt fästa fast resten av pedallådan Så till pedalerna, jag behöver lite anti halk på dom. Har någon något annat förslag än grepptejp? Om grepptejp är valet vilket märke och sort skulle ni välja? Någon som provat Biltemas? /T

Långsamt går det, men lite framsteg blir det. Scuttlen har limmats Då var det dags att bära upp baksvepet från källaren. Efter några timmar med fil för att få bort alla grader (plasmaskära alu funkar men blir vasst...) plockade jag fram ett lämpligt papprör och tog mod till mig. En timma senare såg bilen ut så här. Det är fortfarande en massa justerande innan det är dags för lim o nit, men det är ju långhelg så vi får se hur långt jag kommer... /T

Finns det en krockbrytare, vad nu den tekniska termen är, i bränslekretsen som måste återställas? Skulle tex kunna bryta bort matningen till spridarna? /T

Grattis! Nu är det bara målrakan kvar! /T

Hej lite av mina tankar och åsikter. *De olika typer av klassningar på fordonen? 15 kW /100kg ger 141 hk på 700 kg, det är inte orimligt att det i bilens standardutrustning inkluderas en stor verktygslåda och reservhjul som lyftes ur innan bankörning, dessa kan addera välbehövlig vikt. Men ja trimning förekommer och vissa är mindre diskreta än andra, detta gynnar inte alltid oss som fordonsbyggare. *Valet av donaor-delar: originalet byggdes på Ford Escort mk 1&2 anledningen var att delarna var lagom tunga och lättillgängliga då karosserna rostade bort innan mekaniken var slut. under 90 & 00 talet tog eskorterna slut då gick man över till sierra som var en av få bakhjulsdrivna bilar med lågt andrahandsvärde och rostproblem. Idag har de flesta sierror tagit slut och andra donatorer börjar bli vanliga. I Sverige har vi haft mycket Volvo delar tillgängliga och mycket kunskap så de har nyttjats. De flesta delar kan byggas till mycket kompetenta bilar men det går också att misslyckas med de flesta. Har SFRO godkänt en konstruktion så är det en bra kvalitetsstämpel. Men att så mycket Ford används är sannolikt för att många andra gjort det med lyckat resultat, så det finns färdiga recept. I allmänhet gäller det att ändra mindset från standardbilar. Bromsar ska vara små, det ger lägre ofjädrad vikt och därmed bättre väggrepp. I England tävlar många bilar med solida 260 mm skivor som hålborrats för maximal viktreduktion. *Skärmar över hjulen: Enda lagliga är skärmar, annat förekommer men är alltså inte lagligt. Min gissning är att det kan ha och göra med byte av däckdimension som lett till att de inte längre passat och att cyckelskärmarna inte skyddar förarna speciellt bra från stensprut på bilens passagerare. Tydligen ska klassiska clamshell skärmar vara bättre ur denna fråga. *Däckdimensioner: En sportbil som väger 1500+ kg har ofta i häradet 265 breda däck om en sjua ska ha lika breda jämfört med sin vikt så ska de vara 132,5 breda... Med det i åtanke är 205 motsvarande 410 breda på en vanlig sportbil... En annan sak att fundera på är utväxling, standard drivlinor är byggda för låga varvtal på motorväg som ger bra bränsleförbrukning och lite buller. Att byta till hjul med mindre rullomkrets kortar utväxlingen vilket ger en snabbare bil. *Förgasare VS insprut: Ofta passar inte befintlig bränsletillförsel i en sjua, detta leder till att något måste göras. Dessutom brukar många original styrsystem bli lite kinkiga när de blir av med bilen. Detta i kombination med att insug med kortare kanaler kan flytta moment kurvan uppåt vilket ger en välkommen effektökning och sportigare karaktär. Det enkla valet brukade vara förgasare då insprutat varit dyrare. Idag är valet inte lika enkelt, separata spjällhus för insprutning har kommit ner i pris och så har även eftermarknadsstyrenheter. Två sista tankar: Även om om objektet inte är helt rätt går mycket att modifiera med tiden. En tung och långsam sjua är fortfarande extrem jfr en vanlig bil... Hoppas att du hittar en bil snart och kommer ut och kör. /T

Det där tog alldeles för lång tid! Cabtrasan var galet tight så tog mycket längre tid och mer energi än planerat och när jag körde in i garaget var mazdan ganska inkontinent och lämnade stora oljepölar på garagegolvet. Jag har bytt bakre vevaxeltätning, men jag är inte hundra på att det är orsaken till läckaget. Någon före mig har kladdat massor av silikon runt tråget, men för att plocka av det måste motorn ur. Nåväl nu är det körsäsong kommer den igenom besiktning och oljenivån inte blir olidligt låg så får den rulla över sommaren. Ska rulla in sjuan i det nystädade garaget imorgon. ? /T

Vad sägs om att få upp den ena på pallbock och visa den minus motorhuv och hjul på ena sidan? /T

Om du gångrar resultatet med två får du 3.92 som är en vanlig sierra utväxling (den kortare och mer önskvärda). Grattis till en stor milstolpe! /T

Sjuor är lätta små bilar, det behövs inte så mycket däck, dessutom blir hjulen tyngre ju bredare de är vilket påverkar väggreppet negativt så fort vägen inte är slät som ett salsgolv.. ”Standard” dimension för sjuor med modest effekt är 185/70r13 och den dimensionen finns bland annat för Toyo r888 Avon har samarbetat en del med Caterham och har en del att läsa här: http://www.avonmotorsport.com/resource-centre/tyre-applications/caterham Coola fälgar! /T

Jag kunde inte bärga mig utan har fortsatt med lådbilen lite till. För att bygga scuttle måste lådan runt pedalerna, plåten över passagerarens fotbrunn samt brandväggen på plats. Bara borra för nitar och nitmutter. Har ett smidigt nitmutterverktyg från memfast, upp till m6 skruvar man dit för hand, sen behövs nyckel. För att få rätt höjd på plåtarna sparade jag ur material ur pedallådan och fotbrunnstäckningem. Sen var det dags för den biten som Zero byggare oroar sig mest för; Vika tabbar och forma en sammanhängande och självbärande 3D struktur. Satte även här nitmutter för att skruva dit instrumentbrädan, hålen är för att fixera medan limmet härdar, de täcks sen av skelettlist. Delarna som formar scuttle. Lite bockning med hjälp av stort papprör och sen en massa småklammor. Efter lite inpassning såg det ut så här. Väldigt skön känsla! Nästa steg är att limma allt ihop, men det får nog vänta till efter cabmontage, tror inte limmet härdar så bra i minusgrader. Än så länge är metoden med små plåtflärpar förvånansvärt rakt fram, inte alls värt att fundera så mycket över som jag gjort. Men scuttlen är inte färdig och den stora utmaningen kvarstår, baksvepet... /T

Till slut börjar jag komma tillbaka från influensa o VAB. Igår nitade jag fast den andra karossidan. Har använt gastäta nitar o sikaflex 255 för fogarna på sidan och 291 för att försegla nithålen. Ett hett tips är att t-röd löser sika flex väldigt bra, så trasor med mycket T-röd har hjälpt mig att hålla borta oönskat kladd. Notera även mängden nitpinnar. Den där tryckluftsdrivna nitpistolen gör jobbet väldigt odramatiskt. Flärpen mellan styrväxel och bärarm åkte väck, och än så länge känns det bra. Tack för den knuffen i rätt riktning Rickard Längs med övre ramröret i motorrumet knackade jag ner plåten med gummiklubba, några vändor fram o tillbaka så blev det snyggt. Nu är det dags för lite sidospår. Miatans cab behöver bytas, så den ska in i garaget. Sen blev jag aldeles för sugen så det blir lite uppgradering också. Jag väntar på några saker fortfarande så vi får se om det blir en scuttle först. /T

Rally design har lagt till en ny budget orienterad diffbroms till Sierra 7” diff för 399 pund plus moms o frakt. https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?products_id=24640 Är det någon som har mer info? har ni någon input om typen av diffbroms; är en helisk rätt typ för att ha i en sjua? /T

Jag fick lite varning på min installation där min SFRO gubbe var orolig för onödigt många knutar och onödigt mycket vinklar. Jag har tre knutar då jag ville ha mer deformerbarhet och gjort plats för framtida kompressor eller torrsumpspump. Anledningen var oro för glapp i knutarna vilket förstör körkänslan. /T

Det har gått lute trögt på sista tiden, familjen spenderade nästan hela julhelgen med influensa, men till slut har jag fått det sista gjort för att få sidoplåten till rätt form. Detta inkluderade att få dit motorfäste. Jag tror att jag kan köra med motorn 10 mm högre än GBS konsturerat för och nu när det började bli dags för att montera motorfäste semipermanent så var det dags att tillverka en spacer. Jag blev possitivt förvånad över reultatet och hur fort det gick, ibland blir jag förvånad över hur pass rakt man kan få saker med en fil och lite tålamod. Under mellandagarna smög jag också ut och monetrade handbromsspak o provade med växelspaksdamask. Innan jag boxar ihop sidan tänkte jag göra något som nog ger en del kallsvettningar... Montera extra vikt i form av lite ljudämpningsmatta. Tanken är att få ner efterklangstiden och få lite mindre burkighet, vet inte om det kommer höras så stor skillnad men... Nu är iaf alla hålen borrade, strax över 150 st blev det, nästa steg är demontering och gradning. Sen har jag en fråga till er: hur skulle ni gjort med fliken som är svartmålad? Det är hålet för undre främre bärarm, samt för styrväxel. Det känns som att jag mest kommer göra mig illa på fliken och att den kommer bli krokig. Den borde inte synas överdrivet mycket då noskonen täcker en del. Därför är jag sugen på att helt enkelt ta bort hela det svarta området. Så helt enket, fyller fliken någon funktion och vad tycker ni ser snyggast ut? /T

Har kollat lite rambilder o byggtrådar. Det ser förhållandevis lättbyggt ut, glasfibern såg lite vågig ut på någon bild men det är inte helt ovanligt. Jag gillar förstärkningskrysset i fram mellan hjulupphängningarna men bakre infästningen till övre bakre bärarmsinfästning verkade sakna diagonaler På vissa ställen litar de på att nitade aluplåtar är bärande/uppstyvande, det motsvarar inte riktigt svenska idéer. Kolla med leverantören att de verkligen levererar i dimensioner och material som SFRO gillar, och att du får intyg på dessa. Jag tycker att det ser vettigt ut, hade nog kollat mer på det kittet om jag skulle börja om, det är inte långt till stora mässan på stoneleigh, kolla om de tänker vara där, och om några privata byggare planerar att åka dit. /T

Gott nytt!

Jag hat till slut tagit mod till mig och börjat nita. behövde knacka in nitarna med hammare efter att jag lagt på sikaflex När det var gjort fick nitmaskinen från jula jobba. Oj vad bra o tyst den var Högst upp blev det bara lim lite resultat Nu håller jag på och passar in ytterpanelerna, dessa kommer primärt att limmas med Sikaflex 255 FC

Senare scorpio diffar har panda öron i bak, men enligt ryktet ska bakkåporna vara utbytbara så det går att skruva dit en av gamla sorten. SFRO brukar vilja att man använder fästet på bakkåpan. Caterham har en egen bakkåpa till 7” utan fästet i bak, det verkar funka för dom... så det vore ju inte orimligt att man skulle kunna svetsa en egen bakkåpa utan fäste även till en 7,5”. /T

Grattis! Vad spännande med ett nytt projekt! /T

Jag kan tänka mig att det beror på vilken mental bild du har av ditt fordon. Ser du din bil som slimmad, med lätta skalstolar aero screen, lätta små balongdäck och fullvärdig bur? Vill du ha stoppade stolar, vindruta, stora hjul, kanske till och med lite matta? Sitter du och funderar på om du ska ha framspindlar i alu, om det går att komma undan med willwood 2 kolvsok i fram på nedsvarvade solida skivor? Kommer du ta leksaksbilen till jobbet och spendera 10 minuter med krypkörning varje gång? Tycker du om att glida småväg men kanske inte klämmer i tvåan i varje kurva? Eller är det precis det som är så där roligt? En stor fördel med mc motor är det du får med på köpet, en sekvensiell växellåda, sparar massor med tid vid bankörning. Fundera på vad det är som gör dig mest varm i magen och bilbyggarsugen Mina tankar om motor: En modern bruksmotor med lite kortare insug, gärna separattrottlat blir ganska busig ändå. Jag är en stor Duratec fan och skulle jag börja bygga idag skulle det vara duratec under huven. Kolla dessa kurvor från webcon, ser ut som en ganska rolig karaktär ”http://www.webcon.co.uk/Downloads/Duratec%20Flyer.pdf” Annars om du vill spara pengar så är miata ett hett kort, när BLiNK (nej inte pojkbandet) viftat med sitt trollspö över dom vaknar dom till ganska rejält. http://www.blinkmotorsport.com/?page_id=302 Själv bygger jag med bojsänket Pinto och läser med stor glädje och nyfikenhet om hur den ska trimmas. Gällande effekt verkar det ju vara fullt möjligt att få dispens upp till 20 kW/ 100 kg, boka ett samtal med din lokala besiktningsman. Med det i bakhuvet hamnar ju Honda på bordet igen, om tanken på en hondamotor under huven gör dig extra sugen på att bygga bil så är det ju klart att det ska vara en i din bil. Slutligen: det går att byta motor, har du byggt bilen kommer du vara bekväm med att hänga dit en annan motor. /T

Jag var otålig och började göra en sparkplåt i 2 mm alu. Första intryck: vilken skillnad i styvhet mellan 2 mm och 1,4 mm som resten av plåtarna jag jobbat med, som skillnaden mellan papper och kartong. Gjorde min första egna pappmall, sågade ut plåt enligt den och den passade! Sen började jag fundera på om pedalerna verkligen fick plats, monterade koppling och bromspedal och så klart funkade det inte. Funderade ett tag på om jag skulle bocka om pedaler, men det skulle bli trångt oavsett. Jag klurade en stund och gjorde lite pappmallar, självklart var jag för glad över att det funkade för att ta några kort men resultatet blev bra. Nu går det att köra med skyddsskor /T

2 liters ford pinto med insprutning startmotor koppling och liten generator 147,4 kg nästa dubbla vikten som Swift gti för ungefär samma grund-effekt....

I tisdags fick jag min aluplåt, andra förösket att köpa plåt på ebay. Första försöket beställde jag 2 mm tjock plåt, men fick 3 mm. Efter lite diskussioner fram och tillbaka, där säljaren bland annat tyckte att jag skulle vara glad för jag hade ju fått dyrare plåt, så fick jag pengarna tillbaka. För plåten som kom i tisdags la jag beställning på en plåt 1x1 m 1,5 mm för 52£ + 10£ frakt för snart två veckor sedan. Efter någon dag kom det ett mail som sa att frakten var fel och borde varit 27£. Efter lite övervägande bestämde jag mig för att köpa två skivor med 27£ frakt. I tisdags dök plåtarna upp och förpackningen var imponerande Men de kändes tjocka så jag tog fram skjutmåttet. Säljaren har lovat nya plåtar i rätt tjocklek. Jag som skulle höra det enket för mig... i väntan på plåt har jag byggt ett växthus, och ställt i ordning garagetältet för Miatan Har också arbetat med slipstift på grenröret så nu är det inte lika bromsande. I fredags dök också min våg från Kina upp, tog nästan 2 månader. Så jag passade på att väga lite motor. Nu är den i körklart skick inc generator och startmotor. Minus grenrör och mototfästen. 147,4 kg! Jag passade även på att väga min andra motor, det enda som inte syns är fördelaren på andra sidan 124,8kg, internet hade fått mig att tro att den siffran borde varit 136... Sen vägde jag även svänghjulet som ska vara legendariskt tunga på insprutarna. 9,3 kg... Kanske inte så legendariskt tunga ändå. Samtidigt när jag räknar samman viktreduktion från lite lättare remskivor, itb insug och halvlätt svänghjul borde det vara möjligt att ha en Pinto redo att landa i bil på ganska exakt 120 kg, inte så kass för ett legendariskt bojsänke. /T

På sista tiden har det blivit lite växthus bygge istället för bilbygge, roligt men... Har även försökt få hem lite alu plåt med mindre lyckade resultat, men med lite tur har jag mer alu på tisdag. Idag ramlade det i alla fall hem en ny koppling, och självklart monterades den omgående. Passade på att slipa rent anläggningsytan på svänghjulet, var mycket blåa fläckar. Kopplimg på plats Jag har även läst på en hel del om att trimma pinto och det fins en del som ondgör sig över passformen på headers. Så när jag ändå va i garaget passade jag på att kontrollera passformen på mitt grenrör. Det blir nog till att ta fram slipstiftet och snygga upp lite.... Svetsen sitter på utsidan av flänsen så det finns ca 5-7 mm att göra en lite snyggare övergång. Det är främst vid portens golv som det är material i vägen och om jag förstått det rätt går det mesta flödet högre upp så kanske inte hela världen, men fortfarande om jag kan hitta en halv häst på en timmes filande... Frågan är däremot om jag ska ta bort enbart material där det syns genom packningen (vit målat) eller om jag ska ta bort överallt? /T

Om det ören bärbar med kass batteri kan du ju köra en sån här: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Spanningsomvandlare-2000030753/ /T