tpau

Här handlade jag bakelitskiva: https://www.masterplatex.de/epages/62236671.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62236671/Products/PE-HD snabba och rimlig frakt /T

Miatan har en CAS som har två optiska utgående signaler vevaxel och kampossition, varav jag kommer använda vevaxel. Den konfigureras som 4g63 och givaren kommer från Mitsubishi I nuvarande använder den opto in med en 12v 470 Ohm pullup på dotterkortet (hittad). Jag har hittat lite mer info, tydligen är opto in stabilare men VR in går alldeles utmärkt för att ta in en Hall signal om den är rätt konditionerad? Tydligen ska det finnas mer risker för jordstörningar på VR signalen så mer disciplin för jorden krävs. För MS 3.57 är rekommendationen att använda VR för att slippa löda bort komponenter, blir nog att prova med den och se vart jag landar. Känns mycket mindre jobbigt att plocka bort saker från dotterkortet /T

Jag sitter och funderar på hur jag ska installera mitt sprut. Jag har en Diyautoyune MS1 MM9093, det är en plug n play till en Miata som jag brukade äga. Den är baserad på ett 3.57 kort med ett dotterkort för div pullup osv. Driva injektorer är lika och kommer gå bra, likaså driva gnista ut via TFI (eller EDIS via en Bosch 200 modul om jag skulle vilja det) Bedbandslambda TPS, IAT och WTS är också inga problem i teorin. Kontakterna har jag köpt nya Miata kontakter så jag kommer bygga ett eget motorkablage det kommer gå bra, så vad är knäckfrågan... Varvtal in från TFI kräver konditionering och förändringar på kortet, löda loss två dioder och en kodning och ersätta med en resistor. Allt enligt denna guide: Det är inte hela världen att löda, har jag gjort förut, men... MS v3.57 är ytmonterad och allt är minilitet så jag är ganska osugen, speciellt biten med att montera en extra resistor mot R12. Efter mycket googlande hittade jag en annan guide specifikt för 3.57 som verkar mycket mer rakt på,men den är superseeded och jag lyckas inte hitta varför. Så två frågor till er; Har någon lött på en 3.57 och har några erfarenheter eller vinnande tips att dela med er av? Någon som rent av kopplat in en TFI mot en 3.57 och kan ge insikter kring en eller båda av metoderna? /T

Vad sägs om svenskt, Maxxecu? Budgetlösning är nog löda en ms1 v2 hemma eller en speeduino, men jag tror egentligen att man som första ECU ska ha något som funkar rakt av och har support. /T

Toppen, pm kommer så tar vi detaljerna där /T

På temat göra själv. Jag måste vinkla om insuget för att få plats med spjällhusen, konstaterade att det borde gå att få in en kilformad spacer. Jänkarna sätter gärna en phenolic spacer mellan insug och cylinderhuvud för att stoppa värmetransporten. Phenolic resin är andra ord för bakelit, och efter lite letande hittade jag en skiva 1000x500x20 levererad från Tyskland för rimliga pengar (Det finns helt klart en hel del över om nån vill köpa för självkostnadspris). Grovkapa med cirkelsåg: Snedfräsningen gjordes med överhandsfräs och en mycket simpel fixtur. Det är den lilla eklisten som ger lutningen. Finkapning med sticksåg Efter lite bearbetning med slipstift passar den bra /T

Gällande 2. Kan du köpa såna här med rätt gänga att ersätta dina uniballs med? https://www.amazon.com/Forged-4-Bar-8-18-Thread-Plated/dp/B075NFMGTW https://www.ebay.com/itm/R-3-4-4-Link-Bar-Rod-End-Urethane-Bushings-5-8-thru-bolt/263809460186?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225073%26meid%3Deaa22436b04c435d822f3324d30073d2%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D223726862408%26itm%3D263809460186%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithDarwoV3BBEV2b%26brand%3DChassis+Tech&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Jag googlade på: threaded urethane bushing /T

Måste kännas grymt bra att hitta rotorsaken! /T

Roligt, du har PM så styr vi upp detaljerna där /T

Japp /T

Bump

Jag var ute på gräsmattan, sprutade med sprutflaska och gnuggade med svamp, fosforsyran blir ganska snabbt vanlig gödsel och jag märkte inga bruna fläckar efter. Nackdelen var att det torkade ganska fort... Jag sköljde med varmvatten men gnuggade inget vid avspolningen så att ramen blev varm och fick resterande vatten att dunsta. Om du är inne kanske det är värt att blöta golvet för att få upp luftfuktigheten i lokalen, annars kommer du ha svårt att hålla det fuktigt i utsatt tid. Det skulle även kunna späda ut stoppet så att det inte missfärgar golvet så mycket. Jag hade också problem med att det blev ett vitt pulver kvar på metallen, det lossade sen när jag strök färgen och gjorde resultatet mindre bra. Skulle jag göra igen skulle jag försöka ta reda på hur jag undviker eller tvättar bort det vita pulvret. En annan tanke, I allmänhet är det svårt att måla på vassa hörn typ plasmaskuret, vill man ha bra täckning kan det vara värt att försöka få minst radie 0,3mm på alla plåtbitar. Jag målade med grått och då blev det supertydligt vart jag missat i gradningen. /T

Hur långt är det till vinterförvaringen? Du kan ju alltid köra typ 500 meter och inspektera sen kolla efter nån km och Om allt ok köra hela vägen. Vore nog inte dumt att ha med extra olja som försäkring. Jag var ute och åkte förra helgen, min upplevelse med värme ruta o dörrar var väldigt härlig. Men pratade med en kompis som också var ute då och tyckte att han blev rejält kall. Hans bil har mindre lull lull. Kanske inte fel att ha med en varm filt om du riskerar att bli stående och behöva vänta en stund. /T

Det är ett intressant fenomen är att de som arbetar med att dimensionera skruvförband verkar ogilla styrpinnar, medans eftermarknaden och folk som kör racing ofta vänder sig till det. Jag har varit inblandad i ett hyfsat antal haveriutredningar där skruvförband havererat. Min lärdom från dom är att det nästan aldrig är för små skruvar, det som hänt i nästan alla fall är att skruven av någon anledning saknat klämkraft. När skruvförbandet saknar klämkraft spelar det väldigt lite roll hur stor eller vilken klass på skruv man har, den kommer gå av eller ramla ur. I vissa fall har vi till och med offrat en del av gängan i motgående part och borrat frigående första biten för att få upp den totala klämlängden. Den erfarenheten gör att jag alltid om jag kan lägger in klämlängd, gärna 2,5 ggr skruvdiameter Ett handgripligt exempel är hjulbultar, om man drar dom lite för löst så glappar dom upp väldigt fort, men får man dom att sitta så sitter dom. Samtidigt har de ganska medioker klämlängd ofta bara ca 0,5 x skruvdiametern. Det blir lätt lite väl avancerat på forum när man börjar bryta i ett problem teoretiskt. I ditt förband tror jag att skruvdimensionen kommer vara stor nog och du inte har dragrace ambitioner, bara du lyckas få dom att sitta kvar och klämma. Gör en lösning som du lyckas få plats med och tillverka utan att det blir för svårt eller dyrt, om det inte funkar som du vill så gör ett nytt mer avancerat försök. Skulle skruvarna ge sig är det inte så mycket som händer mer än att du blir stående. På min gamla gjutjärnsspis till motor är svänghjulsbultarna ett utsatt förband som brukar ge sig när de trimmas hårt och tävlingskörs, där är eftermarknadslösningen att komplettera med en styrpinne som passborras efter montering. Det kan eventuellt vara en åtgärd som du kan ta till skulle du få problem med att skruvarna gängar upp sig och går av. /T edit: Ledsen för den stora texten vet inte varför det blev så, eller hur jag ska få ner den i storlek...

Coolt bygge, jag är sjukt imponerad på de som kommer igenom ett GT40 bygge jag är också imponerad på de som bygger bilen två gånger först i vad och sen i stål, du gör båda! Om medbringaradaptern... Jag ligger i lä mot Kjellander och beaxander men är också mekanikingenjör med erfarenhet av dynamiskt lastade skruvförband, dock mest från tunga fordon. Jag har på sista tiden tittat en del på killarna i cleetus mcfarland. Dom har problem med trasiga skruvar i sina drivaxlar, det är ett typiskt exempel när man dynamiskt överlastar ett skruvförband. Men de kör ju dragracing med 1000+ hk och slicks... Jag tror att du bör fundera på att få upp klämlängd dvs biten utan gängor mellan skallen och vart gängorna sitter i motgående part. Fundera också på att försöka få in skruvar med platt anliggning så inte kraften lyfter skruven och du kan momentdra på riktigt. /T

Oj, tack för erbjudandet definitivt något jag villhöver men; Först tycker jag att du ska se om nån vill ha den och stoppa i ett projekt, du kommer väl att plocka ut en komplett sats för att köra insprutad Pinto? Jag kommer att skörda en del delar och resten kommer förmodligen bli gammalt i källaren... /T

Blir ett bra vinterprojekt, är det Saab snurran som ska dit nu? /T

Coolt, blir nästan lite avundsjuk på alla roliga delar, måste kännas som julafton! Gillar generatorkonsolen borde spara nästan ett kilo mot sierraversionen. Så nu blir det motorbygge? /T

Igår kom jag hem till ett roligt paket från en av våra sponsorer KL Racing. Bra leveranstid och snabba att svara på frågor. De har ventilfjäderbrickor i aluminium som ökar inspända längden för fjädrarna. Provmonterat på den kortaste ventilen och det verkar lovande. Vad som är intressant är hur mycket vikt de sparar. Totalt sett har jag minskat vikten för ventil och bricka med 31 gram eller ca 25%

Hittade länken till danst https://danstengineering.co.uk/GSXR-Individual-Throttle-Body-Spacing-Kit-to-suit-Ford-Zetec-CVH-92mm-Port-Spacing

Danst säljer ett kitt där de bara har några plåtbitar som de tycker ska svetsas. Jag gör likadant men använder en metallvinkel som jag silverlöder på. kom ihåg att ta bort konsolen tätningarna och lagrerna gillar inte värmen. Så här såg min ut innan jag började slipa till slutformen /T

På en pinto sitter insug och avgasportar ganska långt ner, och nu när jag ska på med nytt insug behöver jag antingen höja motorn eller vinkla insuget ganska rejält. Jag kommer att göra lite av båda, höja så mycket jag kan och fortfarande vara under huven samt vinkla insuget en aning. Det som är begränsande idag är oljepåfyllning (trots ett nerkapat lågprofillock) samt gaswirekonsol. Konsolen kommer att utgå så kvar är oljelock. Oljelocket har genom historien placerats på diverse ställen men många har problem med olja i vevhusgaserna vid flytt. Min idé är att sätta bakom bakersta kamtornet, där borde det finnas lite skydd mot kastad olja. Jag vinner också höjd under huven ju längre bak jag kan få påfyllningen. steg ett, demontera röret som håller oljepåfyllaren mha roterande fil, hålet som blev kvar hade ganska kragade kanter, det smarta hade varit att köpa en frostplugg i lagom storlek, men då hade jag behövt vänta till dagen efter. Plan b; knäcka till en bit karosseriplåt med skiftnyckel och hammare så att den får en lagom radie runt kanten. och så lite silverlod på det Ny placering skulle bli i bakkant, men för att få lite mer stänkskydd och lättare att få i oljan ville jag också vinkla hålet. Detta åstadkoms men 38 mm 90 graders avgasrör med snäv radie. Lite hålborr, och så rörbiten som håller ordinarie oljepåfyllningslock, allt fäst med silverlod och mapgasbrännare. Lite roterande stålborste på det så blir det riktigt representabelt. Totalt blir det en sänkning motsvarande ca 3 cm, här är det provmontera med OE oljelock, mitt lågprofilslock sitter på bilen. Nu är det bara lack som krävs, försöker bestämma mig om det ska bli rallysvart eller något roligare. /T

Det där ser riktigt bra ut, måste känts tokbra!

Du har två parametrar att spela på, bra cylinderhuvud och högre kompression. Insprutaren har lite bättre cylinderhuvud men fick strax efter lite lägre kompression. 115 hästaren med båda tillverkades mellan 85 och 87 men är ganska ovanliga idag många har redan blivit sjuor eller hamnat i andra entusiastbilar. Det står att det är motorkod N4B enligt Wikipedia (som ju aldrig har fel 🙈) är det en insprutare med mellankomp https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ford_Pinto_engine Skillnaden i kompression ligger helt i hur tjock kronan på kolven är. Den du hittat har sannolikt 8,6 komp, se bilden nedan. En ny originalkolvssats som ger 9,2 komp kostar ca 200 pund. Värt att notera är att den hände mer saker när Ford plockade ner effekten med 15 häst, det kom in en katalysator i avgassystemet och förmodligen så behövde de anpassa tändkurvan osv för att inte elda upp 🐈-en och kunna garantera emissioner. Jänkarna brukar säga att en ökning av kompressionen med ett steg ger ca 4% extra effekt, och skillnaden är ju 0,6. Med ditt öppna avgassystem och dubbla webrar är nog effektskillnaden då 2-3% dvs 2-4 häst beroende av vilken komp du har. Det jag försöker säga är, oroa dig inte för mycket om det är en hög eller lågkompsmotor. Har du valet; ta en högkompare med insprutningstopp. Men nu ska du ju komma på rull igen med en överkomlig arbetsinsats. /T

Fy f🙊... Pintos är inte superovanliga även om det börjar bli lite svårare att hitta, jag hade nog knuffat in den i hörnet och försökt hitta i en annan std motor att lyfta i. Jag har ett longblock stående du kan låna (och en extra toppackningom) om du vill komma på rull igen innan vintern. Det är ju lite fel sida om landet, den där motorn jag länkade verkar vara kvar och står halvväg emellan oss. Tappa inte modet du har precis byggt en egen bil! /T