therealpinto

Ok, jag kom aldrig dit när jag kollade. Jag anser det helt OK att lägga igen två hål och borra upp nya om du vill göra det. Tipset om styrning är också bra. Gustaf

Har du kollat om Volvokardanen matchar de oborrade hålen i Sierradiffen? Det mönstret ska stämma med vissa Volvo ("stora" Volvo som är en Spicer standard bultdelning). Gustaf

När det gäller bromsarna handlar det både om att klara retardationskraven och att systemet ska "fungera". Når man säg 0,9 G är det oftast inga problem även om det bromsar lite bak. Min erfarenhet är att en Seven behöver rätt mycket bakbroms, den är ju ofta baktung med förare i. Testa med app för att mäta G-krafter så får du en bättre föraning. Gustaf

Autorod 12.51 funkar bra till det. Gustaf

Nej, ett amatörbyggt fordon har ju inget typgodkännande för drag. Det krävs minst en registreringsbesiktning hos ett besiktningsorgan, eventuellt intyg/tekniskt utlåtande från SFRO också på att fordonet är lämpligt för den dragvikt du väljer. Reglerna om att man inte behöver registreringsbesikta när man monterar drag gäller endast bilar som har det i sitt typgodkännande. Gustaf

Kanske inte så mycket bump steer men du ändrar Ackermann. Om styrarmen pekar framåt kommer du få anti Ackermann om du flyttar åt det där hållet. Gustaf

Precis, ta dialogen med din besiktningsman om när det är rätt läge. Generellt sett är det som Daniel säger, viktigast att stommen är klar och att man kan kontrollera hjulupphängningar, styrning osv. Jag brukar också tipsa kunderna om att försöka göra saker som är svåra att kontrollera och åtgärda senare besiktningsbara. Ett exempel är pedalställ, det är en stor fördel om det är gjort så man kan provbelasta det inklusive infästningar till bromscylindrarna. Om det är bristfälligt och det upptäcks vid slutbesiktningen är det jättejobbigt att fixa i de flesta fall. Gustaf

Angående bromsarna, kolla först att du har spel mellan pedal och tryckstång, och att pedalen har en returfjäder som håller upp den så inte pedalens egenvikt gör att bromsarna ligger an. Om problemet flyttades när du kopplade om kretsarna så låter det väldigt troligt att detta är felet... Grattis till regbesiktningen också 🙂 Gustaf

Du har ju gjort researchen och valt ett bra 4-punktsbälte, klokt! Att göra hål för grenbältet är absolut inga problem. Det jag har fått lära mig om stolsvinkeln är att det gäller att få sittdynan vinklad uppåt i framkant, helst också att stolens stomme i sig har ett underglidningsskydd - själva sittkudden är nog oftast för mjuk för att hindra underglidning. Diskussionen om "rejsbälten" och bil utan skyddsbur tycker jag är lite överdriven. Visst kan det finnas en viss risk att bli träffad av ett inträngande tak men speciellt i en bil som en GT40 är den risken knappast mindre med 3-punktsbälte. Dessutom får man väl anse att risken för att välta en GT40 är lite mindre än till exempel en Fiesta... På bana är det en fördel att sitta ordentligt för att kunna undvika olyckor också. Gustaf

Om vi lämnar kraven för gata ett tag, så är det ju faktiskt så att ska fyrpunktsbälte fungera okej så måste man använda det med en stol som verkligen är avsett för det. Den stora risken med ett fyrpunktsbälte är underglidning, man åker helt enkelt ned/fram "under" bältet. För att det ska fungera ska stolen fånga upp istället och då bör den vara vinklad i sittytan och det bör inte heller vara en plan yta utan lårstödet ska vara rätt markerat. Axelremmarna måste också komma rätt, både i höjd (inte för långt ned, inte för långt upp) och i bredd (som noterat ovan, risk för att de glider av annars). Det är också väldigt viktigt att få höftremmarna rätt, så de inte kommer för högt upp. Till sist gäller det att spänna bältet rätt. Först höftbanden, riktigt hårt på rätt läge över bäckenet, sedan axelbanden. Man ser många som drar höftbanden för löst för att sedan slita i axelremmarna så höftbanden sitter mellan naveln och bröstbenet...det är inte bra. Tänker man att bältet ska tillföra säkerhet vid bankörning bör man absolut överväga 5 eller 6-punktsbälte istället. En bil som GT40 passar sällan för vanliga bälten för en "standardbil", man måste kanske titta på formelbälten eller åtminstone välja bälten som har "pull-up" för justering (dvs man drar höftremmarna mot sig för att spänna). Gustaf

Det är ju bra att lyfta ventilkåpan och kolla så alla ventiltätningar sitter kvar. Skulle någon ha gett sig så går det att lossa vippa och hålla upp ventilen med tryckluft, eller genom att peta in ett långt tunt rep genom tändstiftshålet, så man kan hålla upp ventilen med det. Kolla också att din PCV-ventil fungerar, den ska ha en strypning/flödesbegränsning. Det händer att den fastnar eller på annat sätt går sönder och då kan motorn dra i sig olja den vägen. Om oljeröken försvinner när du kopplar ur vakuumet till PCV-ventilen så sitter felet där. Du hade väl kopplat om till den nyare lösningen - kanske skiljer det på ventilerna? Gustaf

Nej, det är E-märkning som gäller på nya fordon. SFRO har jobbat för att man även ska acceptera DOT-märkning och andra motsvarande men arbetet har ännu inte resulterat... Gustaf

Jag tipsar igen om vår komplettering angående regler; https://sfro.com/images/stories/dok/Regler_bil_utdrag_20180403.pdf På sidan 20 i den finns en skiss med lite mått på bältesplacering. Gustaf

Stumt monterad motor och växellåda är inte "förbjudet" men absolut inget som rekommenderas, tvärtom, man bör undvika det. Speciellt kanske med en fyrcylindrig motor som brukar vibrera en del. Man ökar risken för utmattning i flera komponenter. Ett tips för den som bygger med Miatadelar är att titta på Mazda själva byggde just Miatan. Den har ju en form av "stege" som binder ihop bakvagnen med växellådan vilket är en del av anledningen till att den bilen känns så bra. Allt är gummiupphängt men stabilt, så att säga. Att göra lika i en Locost kan bli trångt men det är alltid bra att tänka lite på hur donatorbilens tillverkare tänkte. Gustaf

Kul bygge, det blir säkert ett underhållande fordon! Det som Transportstyrelsen och besiktningsorganen drillat SFRO i, är att hastighetsmätaren ska mäta hastighet relativt marken, dvs på något sätt mäta på hjulen. GPS ska inte vara OK eftersom den kan visa fel i backar, tunnlar osv. och kan tappa kontakten med satelliterna. Jag har faktiskt provkört några bilar med GPS-mätare och ingen av dem har fungerat riktigt bra - de verkar hitta satelliter ungefär 4 gånger av 5 som man startar... Gustaf

Siktvinklarna (gradtalen) har mitten av glaset som referens. Man får tänka sig en "pyramid" som strålar utåt från mitten som definierar siktvinklarna. Placering i sidled och höjd har kanten på lysande ytan som referens, precis som bilden ovan anger. När det gäller defroster, så är det med dagens regler endast krav på täckt bil, dvs med tak. Det är ytterligare en sak som skulle ändrats till 2010 men inte blev av. Återigen 😉 läs inte om regler i den tryckta versionen av bygghandboken 1.0-1.2, de blev aldrig införda av Transportstyrelsen, utan använd korrigeringen som finns på SFROs hemsida, https://sfro.com/images/stories/dok/Regler_bil_utdrag_20180403.pdf Torkare och spolare är dock krav med vindruta, tak eller inte. Gustaf

Förr i tiden (1980-tal, jag minns inte när det försvann) så kunde man förregistrera sitt amatörbygge och få ut regnummer och skyltar utan någon som helst besiktning. Formellt sett fick man inte köra bilen men ganska många tullade på det och därför drogs möjligheten in. Det händer att det dyker upp förregistrerade bilar fortfarande, som inte registreringsbesiktats. För att få dem lagliga krävs registreringsbesiktning och SFRO-besiktning. Normalt sett behåller man den förregistrerade årsmodellen men bilen ska uppfylla kraven i TSFS 2013:63 som den lyder idag. Det är inte helt ovanligt att ett 1980-talsbygge kräver en del justeringar för att klara kraven - ofta är det kanske delvis därför det aldrig blev registrerat klart... Detaljerade foton och en specifikation, som du resonerar med din närmsta besiktningsman om brukar vara ett bra första steg för att kolla möjligheterna. Gustaf

Eftersom det inte finns några fasta mått på vad som räknas som vindavvisare respektive vindruta blir lite lite lotteri. Mitt tips brukar vara att vindruta rimligen är en ruta som befinner sig i det normala siktfältet. Det finns en mer exakt definition av det i bygghandboken men besiktningsorganen brukar lägga ett A4 på ratten - det är ungefär förarens omedelbara siktfält. Gör man vindavvisaren så den i huvudsak är under det så bör det funka. Gustaf

Om man letar upp den analys från Nya Zeeland eller Australien som är gjort på en Locostram, så säger den att triangulering av kardantunneln är väldigt nyttig. Analysen är i mina ögon rätt väl utförd. Att jämföra med kortning av VW-platta blir lite fel, en VW typ 1 är ingen sportbil, en buggy marginellt mer så. Vad som är OK där är inte nödvändigtvis lämpligt eller bra i en annan tillämpning. Gustaf

Min bedömning är att det är bättre att behålla fyrkantsprofilerna som tänkt, och triangulera mellan dem. Sedan klä med tunnare plåt. Du vill gärna ha ett vettigt skydd för kardanen och så tror jag det är enklare under byggfasen också. Gustaf

Tänker du skippa stålrören i kardantunneln? Det tycker jag nog är olämpligt...den är en stor del av bilens "ryggrad". Du bygger för en relativt lätt motor med ganska lite vridmoment så då är det enklare att få till det. Läs gärna i bygghandboken angående tips på vilka värden som kan vara rimliga att sikta på. Visst bidrar en 0,7 mm plåt till styvheten om den är svetsad/limmad, räkna gärna på vikten jämfört med 1 mm som kanske är lite enklare att svetsa i. Gustaf

Om man väljer att sätta fast golvplåtarna ordentligt så kommer de att hjälpa till med styvheten, så det är ju lämpligt att göra det. Det kan vara svetsat eller limmat med starkt lim och nitar, stålplåt eller aluminium. Till stor del beror valet av hur man bör göra på vad det är för typ av bil man bygger. Hur tung totalt sett? Hur tung och vridstark motor? Hur greppiga däck kommer man köra med? Allt sånt påverkar om man ska kunna ge riktigt bra råd. När det gäller förstärkning av ramen så är mitt grundtips att man definitivt bör triangulera kardantunneln och försöka få in mer stag i "motorrummet" så man får färre/mindre öppna rektanglar, mer slutna trianglar. Använd skruvade stag om det behövs för att kunna monter/demontera motor/växellåda etc. Gustaf

Själva tanken måste ju ha en avluftning, dels för att ersätta förbrukat bränsle med luft, dels för att hantera tryckändringar pga temperaturändringar osv. Min erfarenhet är också att man oftast vill ha en avluftning upp till början av påfyllningsröret, i alla fall om det är lite längd på det. Det blir ju också en form av överfyllnadsskydd om man gör det smart. Dvs ett tunt rör från toppen av tanken, som går in i påfyllningsröret en liten bit under locket. Gustaf

Biltemas baklyktor "brukar" ha rätt märkning. Strålkastaren du länkar till från Sagro ser ut att ha symmetrisk ljusbild, det är inte OK i så fall. För huvudstrålkastare funkar MC-belysning (det är samma märkning som till bil), så Biltemas https://www.biltema.se/bil---mc/mc/mc-belysning/framlyktor/huvudstralkastare-5-34-2000040262 är ska alltså vara OK. Gustaf

Tack för återkopplingen, jag tar med mig det i förbättringsarbetet som vi jobbar med. Gustaf