therealpinto

Det blir lite gissning, kanske att det är piratgrejer där man mixar reflektor och glas med olika specifikation? Det går säkert att borra in hållare för parkeringsljuslampan, nu när märkningen finns där. Gustaf

Intressant resonemang! Jag tänker mig att det relativt enkelt går att bygga en jigg så man kan prova i en hydraulpress, så att man trycker "sätet" ned från kulan/tappen. I alla fall så man kan pressa med 5-6 ton ungefär. Gustaf

Ja, det är väl bara att prova. Risken är ju att man slår ut kolvarna så man får lång pedal första gången man bromsar. Gustaf

Den eventuella risken är väl att stubbaxlarna in i diffen inte sitter direkt i de koniska lagren. Axlarna är "bara" glidlagrade i själva diffen, de är ju inte gjorda för att röra sig med någon större hastighet relativt diffen. Som jag minns mina diffar så är det inte ovanligt med visst glapp i stubbaxlarna (åt "alla" håll) men det handlar med ett undantag (min nya Quaifediff) om begagnade grejer med okänd historia. Det är ju enkelt att mäta på skivorna hur mycket det eventuellt vill slå. Gustaf

Bra jobbat! Helst skulle man få göra ett dragprov på dem också, och se vilken belastning de klarar innan det släpper. Helst då med leden pressad i ett fäste som motsvarar bärarmen så den inte kan expandera och släppa. Konstruktionsmässigt ser den ju bra ut. Jag ska kolla lite mer på detta. Gustaf

Lite skisser som kanske hjälper; Du ser vilken kategori som ska sitta var, dvs sidoblinkers måste vara 5 och fram måste vara 1. Man får i och för sig ha fler körriktningsvisare men formellt sett gäller kraven för siktvinklar för varje enskild insats, dvs man kan inte ha en som klarar siktvinkeln inåt och en annan som klarar vinkeln uppåt. Det kanske kan tänkas att någon är "snäll" med den saken men jag skulle inte chansa. Om du kollar Christers bygge från Gällivare så fick ju han in Kellermans Extreme i övre yttre hörnet för den övre strålkastaren, en montering som är närapå osynlig innan det blinkar. Sidoblinkers har ju rätt tuffa krav på siktvinkel, den ska synas nästan rakt bakifrån (en skymd vinkel 5 grader närmast karossen är OK), minimihöjden är 500 mm så din rosa markering fungerar med all sannolikhet inte för den kategorin. Men sidoblinkers är den enklaste att lösa, det finns ju mikroskopiska LED-varianter med korrekt E-märkning både med röktonat och vitt glas. Gustaf

Alla siktvinklar ska uppfyllas "samtidigt", tänk dig en pyramid i 3D från glasets centrum. Generellt sett ska det inte sitta saker framför strålkastare men det finns kanske visst flex om man bedömer att det inte påverkar ljusbilden (för halvljus i första hand). Gustaf

Tänk på både höjd och siktvinklar när det gäller montering av blinkers, minst 350 mm från mark till underkant och 45 graders siktvinkel inåt. Oftast är montering i övre "lyktpottan" det som lirar bäst med reglerna. Gustaf

Nu är det ju inte formella krav på formella EMC-certifikat i amatörbyggt fordon. Det är bra, det rekommenderas starkt men använder man produktionsprylar från en hyfsat känd tillverkare så är det sällan EMC är ett problem (då hade de inte kunnat sälja grejerna). Det är värre om man snickrar helt själv eller köper grejerna på Wish eller Alibaba. Gustaf

Ja, när man börjar öka lyft, duration och ventilstorlekar så blir det krock om det rasar. Å andra sidan, jag har levt med Pintomotorer sedan 1984 tror jag, i en massa olika former, i bruksbilar som gått okänt antal mil med obefintlig service av tidigare ägare. Jag har aldrig kört av en kamrem, jag har inte ens bytt ut en rem som varit synbart dålig. Risken att köra av en rem ser jag som mycket liten. Däremot är det väldigt viktigt att se till att man får remspänningen rätt så remmen inte hoppar en kugg eller två. Normalt sett ger det inte ventilkrock men det är värt att vara noga, för det har faktiskt hänt mig. Men alltid bara en kugg eller max två. Gustaf

Troligen är den inte E-märkt som blinkers för bil. Certifikatet på hemsidan täcker bara "A" dvs parkeringsljus. På bilden anar jag "11" på glaset dvs E-märkt blinkers för MC. När jag letade hos Kellermann tidigare hittade jag inga kombinerade varianter för bil. Generellt sett är det deras "Extreme"-serie som har E-märkning även för bil när det gäller blinkers. Gustaf

Det är alltid krav på sidoblinkers med korrekt placering och märkning. Likaså är det krav på parkeringsljus/positionsljus (märkning "A"). Finns det inte i huvudstrålkastaren behöver man en separat funktion (så det kan vara värt att leta en insats med märkning A också). Gustaf

Ja, CR betyder ju att de är godkända som hel- och halvljus (men inte halogenlampa, då hade det varit "HCR"). Jag ser inte pilen som ska peka åt rätt håll för högertrafik dock, men de är ju assymetriska i alla fall så det bör vara OK. Gustaf

Bra att det funkade och smart att använda skyddsdioden från tomgångsmotorn 🙂 Gustaf

När du ska läsa om belysningsregler, gör det på denna länk; https://sfro.com/images/stories/dok/Regler_bil_utdrag_20180403.pdf Det är uppdateringen till boken som är korrigerad och förhoppningsvis tydligare. Tipstråden om belysning är också bra, där finns ganska nya tips om blinkers fram till exempel. Angående sidoblinkers, så är denna modell svårslagen; https://www.diodhuset.se/mini-blinker-e-markt-12v Gustaf

Jag har sådana (Quickjack), mycket pga att mitt garage är trångt även på höjden. För min del är det en bra lösning, en låg saxlyft hade varit ett alternativ men med Quickjack kommer jag åt att ta ned växellådan vilket inte hade funkat med ett lyftbord eller liknande. Har man en bil man lyfter på trösklarna eller på ramen och det inte är så noga att komma exakt rätt i längsled är Quickjack snabba att rigga. Tyvärr lider de bilarna jag lyfter mest av att man måste pricka lyftpunkterna exakt så det går inte superfort. Men snabbare än att få in garagedomkraft och pallbockar. Normalt sett får mina Quickjacks ligga kvar under bilen, jag trycker in dem mot mitten så kan jag köra in/ut utan att ta bort dem helt. Flyttbar enpelarlyft finns i ett garage nära mig, där är det mer svängrum och den fyller absolut ett syfte. Men lika stabil som en fast lyft är den inte förstås. Gustaf

Det här är skissen jag har, gjord för om man vill köra en LED som generatorlampa men den delen kan man ignorera om man har glödlampa där. Med halvljuset på så drar det tillräckligt mycket ström för att motorn ska stanna. Gustaf

Det låter som en plan, man får nog räkna med att jobba med lite skumtape och annat för att täta. Gustaf

Det jag tycker är synd med denna typ av aggregat är att de verkar så dåligt anpassade för att ta in friskluft, utifrån kupén. Ska man få bra funktion är ju det ett måste, framförallt för avfuktning så man blir av med imman. Det ser lite bökigt ut att göra en bra stos som tar in luften, helst från en högtryckszon utanför karossen. Tyvärr har jag inte hittat så mycket bättre alternativ heller. Gustaf

Den stora fördelen med Sierra är ju bättre geometri totalt sett... 🙂 Tänk på att en excentrisk "svamp" inte påverkar caster, eftersom ledpunkterna ligger kvar på samma ställen (om man inte ändrar andra saker också). KPI och trail ändras dock vilket kan ge en del effekter. Gustaf

Du har säkert koll redan, men för säkerhets skull...provbelasta gärna pedalstället (fyllda bromscylindrar eller mekaniska stopp) så du ser att det inte flexar, det gäller både själva pedalstället och infästningarna. Ofta behöver det fästas i två plan för att inte röra sig, om inte basplattan det som den fäster i är rejält stadigt. Gustaf

När det gäller utstickande delar så är det skrivningen i TSFS som formellt gäller; "27 § Förbudet i 16 kap. 7 § om farligt utformade anordningar gäller även ombyggda och amatörbyggda fordon." Det är en lång text i 16 kap men runt spinners står det; 4. Vingmuttrar och vingmutterliknande anordningar på hjul och navkapslar på fordon av 1968 eller senare års modell. Förbudet gäller dock inte vingmuttrar och vingmutterliknande anordningar som befinner sig innanför ett vertikalt plan som tangerar däckets sida, eller befinner sig innanför den yta som bildas av horisontella räta linjer och som tangerar fordonets karosseri närmast hjulet. Arto uttryckte det enklare 🙂 så länge den inte sticker ut är det OK. Gustaf

Okej, då är det ju en McPhersonled, tyvärr. Det är nog värt att offra en genom att kapa upp den och se hur den är uppbyggd. Om kulan och tappen är istoppad underifrån, med ett stort smitt lagerläge uppåt, så är den troligen okej. Men om den är gjort som en del andra McPhersonleder, att lagerläget uppåt bildas av att man viker in kanterna är det mer tveksamt. Jag klipper in lite text ur vår provning av leder; När vi sågade isär lederna så kunde det konstateras en markant skillnad i godsmängd på "ovansidan" kulan. Volvos hade "vikit runt" (smitt) åtminstone 5 mm in över kulan med en godstjocklek på ca 3mm. Biltema hade 1-2 mm invikning och ca 2mm gods. Denna var också väldigt o-homogen och alla var olika. Volvos såg alla exakt likadana ut. Även själva kulan såg olika ut. Biltemas saknade gods på vissa ställen och uppfattades som gjuten och slipad. Volvos uppfattades som smidd, hård och högglanspolerad samt att konan satt exakt i mitten på alla kulleder. Gustaf

Snyggt! Splicehylsorna borde jag skaffa ett gäng av. Gustaf

Visst, är det bara "kosmetiska" delar så funkar det materialet. Val av material och dimensioner beror väldigt mycket på tankens form och hur man sammanfogar. Att löda 0,7 mm brukar inte vara några problem, att svetsa så det blir tätt är klurigare. En tank som på bilden i början, som har få plana ytor blir ju stabil även med klenare gods. Personligen skulle jag föredra minst 1 mm oavsett material. Men prata med din besiktningsman, det är klokt. Gustaf