therealpinto

Det finns metoder med badrumsvågar och hävarm. Själv skulle jag satsa på en enkel husvagnsvåg, som denna; https://www.obelink.de/reich-caravanwaage.html Det är så billigt att det knappast är värt att kladda med badrumsvågar. Även om den väger ett hjul i taget så summerar den säkert tillräckligt exakt. När det gäller att ändra viktfördelning får man tänka på att det är enkelt (ganska) om man kan *flytta* vikt från en ände till en annan. Men lägger man till vikt så ökar man ju vikten vilket gör att den procentuella ändringen blir mindre. Jag tänkte inte på det när vi började väga, jag tyckte att det skulle vara lätt att gå från 52-53-54 % till 60% men det krävde mer än jag trodde. Gustaf

Jag har tidigare tipsat Kellermann. Kellermann har numera också ett bak/bromsljus med rätt E-märkning för bil (R1, S1), det heter Bullet 1000 RB. I samma serie finns blinkers (Bullet 1000 Extreme). Båda dessa är 39 mm i diameter så de är väldigt kompakta. Observera att det är bara den modellen av bakljus som har position och bromsljus som har rätt märkning. Det finns en variant som har blinkers i samma men den är bara märkt för motorcykel. Skulle man behöva separat positionsljus/parkeringsljus (E-märkt A) finns även det, Atto WL. Länkar till Kellermann; https://www.kellermann-online.com/en/bullet-1000-rb/186200 https://www.kellermann-online.com/en/bullet-1000-extreme/182100 https://www.kellermann-online.com/en/micro-1000-extreme/160200 https://www.kellermann-online.com/en/rhombus-s-extreme/167200 https://www.kellermann-online.com/en/atto-wl/154200 Svenska ÅF finns förstås också. Var noga med att det är bara blinkers som heter Extreme som har rätt märkning från Kellermann. Även om dessa inte är för inbyggnad så går det förstås att göra om dem för infälld montering. Ja, de ÄR dyra, men de har rätt märkning och ser bra ut... Gustaf

Jag kanske var otydlig, det brukar behövas en form av SFRO-besiktning men är det bara karossen som ändrats blir det ju inte en hel besiktning. Så det blir inte så stor insats. Gustaf

Generellt sett är 2.9 en bättre motor, skönt med hydrauliska lyftare, kylsystemet brukar fungera bättre och det är bättre flöde i topparna vilket gör motorn mer effektiv (även om den inte är specad till högre effekt). Kamdrivningen med kedja är också säkrare. Som du märkt lider 2.9 från 1992/93 ungefär av dålig kvalitet på kablaget, speciellt den delen som ligger i motorns "V" där det blir varmt. Det är dock ett enkelt elsystem och det finns bra tillgång till Fords egna elscheman så att reparera härvan är sällan speciellt svårt. 2.9 har också en motorstyrning utan luftmängdmätare som är smidigare att paketera i en annan bil. Gustaf

Helt OK, skulle jag säga. Gustaf

Formellt sett får man räkna med en ny registreringsbesiktning och då brukar besiktningsorganen vilja ha ett underlag från SFRO också. Man förändrar ju till exempel belysningen. Gustaf

Jadå, de har orange lampa. Kolla bara att det blir med rätt märkning (1 fram, 2 bak). Gustaf

De funkar säkert som sidoblinkers i alla fall. Fram, mer tveksamt, formellt sett är 01 och 1 inte samma sak. 01 (eller 02, 03...) brukar beskriva vilken revision av ECE-reglementet de uppfyller. Men det är ju inte säkert att alla tolkar det så. Gustaf

Det är inte helt enkelt att svara på. Kort sagt, Docol (R8) är ett "trimmat" stål som när det levereras har hög sträckgräns (och relativt liten förlängning till brott. ). Men så fort man svetsar i det är det stor risk att man pga värmepåverkan försämrar materialet så det mer motsvarar ett "vanligt" stålrör (men fortfarande med mindre förlängning). Det gör att man inte kan tillgodoräkna sig den höga sträckgränsen i konstruktionen, utan man måste dimensionera som om det var ett vanligt rör. Såvitt jag vet, senast jag/vi kollade upp saken, så var det inte så enkelt att köpa Docol i de väggtjocklekar som vi vill se och därför brukar idén med att använda det materialet falla. Även om röret kan ha andra fördelar än just sträckgräns (det brukar ha bra toleranser, dvs vara rakt och runt) så är det sällan avgörande för den typen av byggen vi pratar om här, för gatbruk. SFRO har samarbetat med SSAB som tagit fram detta stål i att göra dessa bedömningar. Det vi generellt sett kommer fram till är att vi avråder från att använda Docol i amatörbyggt fordon för gatbruk. Bygger man i det materialet utan att kolla med SFRO i förväg är det troligt att ramen (eller bärarmarna) inte godkänns. Gustaf

Som sagt, ram i S235 är helt OK, även om man gärna kan välja S355 (med ordentlig förlängning till brott) om man har möjlighet. Jag tycker att man gärna kan använda (minst) 3 mm gods i huvudramen till en lite större bil (som det handlar om i detta fall). Det är enklare att svetsa ordentligt och med 3 mm gods funkar det också oftast bra att gänga direkt i ramen för enklare fästen och liknande. Det här blir ju ett rätt avancerat bygge. Mitt råd är att du sätter ihop en planerad specifikation (kontakta din närmsta besiktningsman så kan du få en mall, alternativt hör av dig till mig) på ramen så kan ni synka det innan du köper material. Gustaf

Tanken med "backspärr" är ju just att man inte ska kunna lägga i backen av misstag. De elbilar som jag kört har normalt sett haft någon form av stöd i controllern för detta, annars skulle jag även godta en form av "mekanisk backspärr" som på en bil med vanlig växellåda, dvs att det krävs någon form av tvåhandsgrepp för att lägga i backen. Då gör man det inte av misstag i fart. När det gäller EMC är det ju bra om man kan hänvisa till ett godkännande men jag har också accepterat det när komponenterna kommer från en känd, serietillverkad produkt som har någon form av godkännande. Gustaf

Jag mäter oftast vinklar med en app i mobiltelefonen, det finns flera "vattenpass" som jag tycker funkar riktigt bra. Den finns oftast med vilket är en klar fördel 🙂 Gustaf

Ingen knacksensor, det är ganska knepigt att mappa in en aktiv knackreglering som verkligen fungerar. Motorn mappas med knacksensor i dynon, då lyssnar man på motorn i hörlurar så man hör om det spikar. Det blir LS2-spolar nu för min del. De kommer nog sitta på torpedväggen med cirka 50 cm tändkabel till stiften. Med turbo vill jag inte ha dem på sidan av ventilkåpan, det blir lite varmt. Jag har ju körd EDIS-spole i alla år och det har funkat bra, lite knepigt med tändkablar bara. Gustaf

Jag tycker det är synd att det upplevs så men vi har ju också haft en dialog runt detta. Enda chansen för oss att kunna förbättra oss är också att kunder som Mats kontaktar SFRO centralt när man upplever den här typen av bekymmer. Då kan vi jobba med det. Får vi inte konkreta signaler är det svårt att jobba med specifika frågor. Samtidigt måste man vara medveten om att varje bygge är unikt, det är enstycksbesiktningar och enstycksgodkännanden. Grundläggande principer och bedömningar ska förstås vara så lika det bara går men det har mer än en gång hänt att det som enligt byggarna är "likadant" i själva verket har olika förutsättningar att fungera, beroende på sammanhang. Normala år försöker vi samla alla våra besiktningsmän vid två tillfällen för att genomföra utbildning/fortbildning/"kalibrering". Förutom att det är rätt kostsamt med resor och uppehälle så är det ganska krävande att lägga upp bra program som täcker in en tillräcklig bredd av ämnen. Dessutom kräver en sådan träff oftast också att våra besiktningsmän kan ta ledigt från ordinarie arbeten. Mitt bästa råd till de byggare som upplever ojämna bedömningar är att ni tar kontakt med oss. Det går till exempel bra att skicka till [email protected] Gustaf

Det skiljer lite i bredd mellan 7" och 7,5" men oftast går det att använda samma drivaxlar. Det beror förstås på hur "tajt" det är byggt från början. I standard Sierra bakvagnsbalk och bärarmar går det bra att ha samma drivaxellängd (jag har kört så...). Sitter det en annan typ av diffbroms i kan stubbaxlarna skilja så man måste alltid mäta och kolla. Med de "små" 100 mm knutarna är man inte låst till enbart Ford drivaxlar, vill man pussla finns ju samma typ av knut med andra splines på andra bilar också. Leta runt i katalogerna som anger sådant (Cedex kanske finns kvar, annars kan man kolla på GKN Motorsports katalog också). Ett tips kan vara att titta på vilka eftermarknadsdrivaxlar som finns till VW typ 1 också. Gustaf

Snyggt, bra lösning! Gustaf

Det var ingen kommentar om att alla inre ledpunkter i bakvagnen sitter i single shear? Det ser jag som en större risk än ledlager i sig. Gustaf

Härligt! Jag skulle nog överväga en säkring till spolen på bränslepumpsrelät (som det är kopplat nu är den inte avsäkrad). Annars ser jag inget direkt konstigt nu. Tänk på att du gärna vill ha ECU jordad direkt mot motorblocket (men en bra chassijord funkar oftast). Mitt schema är inte klart än men det innehåller lite mer pryttlar också 🙂 Gustaf

Jag tycker det känns som du ritat huvudrelät fel...om jag tolkar det du ritat rätt. När man lägger på spänning över spolen (85 och 85) sluter kontakterna (30 och 87). Normalt sett har man spänningsmatningen på 30 och förbrukaren/förbrukarna på 87. Jag har alltid kört bredbandslambdan på huvudrelät. Men jag vet att det finns åsikter om att man ska koppla så den inte förvärmer sonden om man har tändning på utan att motorn går, för att undvika att man "blåser" eventuell kondens på sonden. I en hobbybil känns det som en liten risk. I övrigt, så skulle jag nog räkna med kraftigare säkring till bränslepumpen. Spridarna brukar spänningsmatas av huvudrelät men det spelar kanske inte så stor roll. Tolkar jag det det rätt att du ritat in 5Vref till IAT och CLT? Det stämmer inte, de är passiva, dvs ena kabeln går till ingången på ECU och andra kabeln är givarjord/signaljord (sensor ground). Det är klurigt att rita scheman, jag håller själv på med motorstyrningen och försöker rita upp det...jag får ständigt gå tillbaka och korrigera. Gustaf

Det kan vara helt OK, förutsatt att det går att passa ihop delarna vettigt. Gustaf

Ytterst görs ju bedömningen vid byggbesiktningen så det är smart att kontakta "din" besiktningsman också. Känner han sig tveksam, be att han synkar tankarna med de andra inom SFRO så får man ett mer gemensamt ställningstagande. Gustaf

Jo, jag såg det men även med DeDion eller en stel axel så varierar exakt vinkel, det beror ju till exempel på fjädringsvägen. Generellt sett brukar jag vilja att toppen är vinklad lite inåt sett bakifrån. Lagom mycket så att man med max infjädring respektive utfjädring fortfarande inte har dämparen riktigt lodrätt. Sett från sidan, normalt sett med toppen vinklad lite framåt enligt samma princip. Gustaf

Jag skulle bedöma det så, man belastar den ju knappast så den flexar vid normal användning men en vass kant är alltid en brottanvisning och jag tror det är värre. Bärarmen och spindelleden ska ju hålla emot spindeln så den inte roterar när man bromsar, det är nog största belastningen. Gustaf

"Väldigt lätt" skulle jag säga är totalvikt runt 600 kg, kanske 650 kg. Observera att det är totalvikt man måste dimensionera mot...en bil som tom väger 600 kg är ju ofta kanske 800 kg med två personer i. Det är en sak som byggare missar ibland, att det är totalvikt som dimensionerar (och att en bil med låg egenvikt påverkas mer av last än en tyngre men det är en annan sak). M16 i en "normal" Locost med totalvikt runt 1000-1100 kg är knappast överdimensionerat, men kan väl accepteras. Den övre leden på bilderna ser ut att ha snällare radie där gängan slutar, den skulle nog vara mitt val. Gustaf

Det är svårt att sätta exakta gradangivelser, det beror ju på en hel del andra saker också. Jag brukar försöka ha som tumregel att man normalt sett vill ha en vinkel som gör att dämparen aldrig "går över centrum" dvs att den lutar åt samma håll genom fjädringsrörelsen. Oftast blir det en vinkel på kanske mellan 10 och 20 grader. Närmar man sig 30-40 grader kan det börja vara tveksamt rent allmänt. Gustaf