therealpinto

Mickes Mride blev en bil när den fick fyra hjul. Sedan kan det tänkas att besiktningsorganet tänkte lite galet med vilken effekt/motorspec de godkände som bil men det var inga formella problem eller krångel. Den fungerade bättre med 4 hjul 🙂 Gustaf

Snyggt! Gustaf

1.1 Det räcker att du kan ta bort "stänger" så man kan köra upphängningen genom fjädringsvägen. Tänk på att du bör ha en plan för genomslagsgummin (kan sitta på stötdämparen) 2.3 Nej, drivaxlar måste inte vara monterade men det är bra med en mockup eller liknande så man ser var de kommer att löpa. 4.6 Det är en fördel om man kan testa parkeringsbromsen men inget absolut krav. 6.2 Polskydd? Det beror på var och hur batteriet är monterat men det är fantastiskt bra att ha... I stort sett alla punkter kan du resonera med din besiktningsman om, ifall det skulle vara någon som du inte riktigt är klar med. Listan är en bas att utgå från. Gustaf

Tack tack 🙂 Det är roligt att hjälpa folk som blir glada 🙂 Gustaf

Har du kollat så generatorn är ordentligt jordad? Fästena ser så fint lackade ut att den kanske inte har kontakt...startkabel mellan generatorn och batteriets minuspol borde ge svar på det. Ibland är det enkla fel - jag har själv gjort en sådan miss med jordning för länge sedan. Gustaf

Bra 🙂 Testa så att inte fjäder/drivaxel bottnar någonstans under fjädringsvägen bara, dvs drivaxeln ska alltid kunna röra sig lite inåt/utåt. Gustaf

Jag har nog ingen bild på fjäderlösningen, men om du lossar drivaxlarna/drivknutarna från stubbaxlarna, så ser du nog hur jag tänker. Fjädern sitter mellan stubbaxelns "skål" och den delen av drivaxeln som går genom knuten. Svetsar du i axeln så påverkas härdningen, även i splinesdelen. Så jag skulle undvika det. Då skulle jag hellre borra och gänga i axelns mitt, och skruva fast en axelbit som förlängning. Låser man skruven med bra gänglåsning funkar det säkert. Gustaf

Glappet verkar alldeles för stort, där behöver du nog kolla om det ska in mer shimstejp då. Normalt sett håller drivaxeln kvar stubbaxeln så den kan inte komma så långt ut, men det är klart att en låsring är att föredra. Men för att få dit en sådan lär man behöva bearbeta drevet i diffen, lite jobbigt kanske. Jag har sett andra lösningar där man sätter fjädrar mellan drivaxelns kortsida och stubbaxeln (både inne vid diffen och ute vid hjulen), för att centrera drivaxeln. Det kanske är en vettig lösning? Gustaf

Gör man så brukar man inte få ordentlig cirkulation i toppen, så det är inte så bra. Enklast är att bara dra en slang från insuget till vattenpumpens lilla anslutning. Motorn bryr sig inte så mycket om att det inte finns ett värmepaket på vägen. Gustaf

Det finns inte exakta, skrivna krav på allt. Men polskydd utskrivna med 3D-skrivare blir utmärkt, i alla fall om du väljer en icke ledande plast 🙂 med lite livslängd. Av egen erfarenhet kan jag säga att polskydd är väldigt trevligt att ha, inte minst när man skruvar. Det är lätt hänt att en ringnyckel eller liknande hamnar mellan ramen och en pluspol...och sitter batteriet lite trångt till kan det vara svårt att plocka bort nyckeln när det väl börjar kortsluta. Gustaf

Det är nog värt att öppna den och titta. Den Truetrac man brukar använda är till en GM-axel, och det krävs lite trix för att montera den; http://www.mc2racing.com/tech/20081104a/index.html Man kan köra med eller utan låsningarna till stubbaxlarna, så jag skulle titta in för att se hur det ser ut. Gustaf

Det är som sagt bra info på länken ovan. Man kan eventuellt komplettera med att Scorpio 1995 och nyare ("grod-Scorpio") har längre drivaxlar än de äldre. De bilarna har generellt sett också låg utväxling (4.09 och 4.27 finns) vilket kan passa bra till en högvarvig motor. Sedan skiljer det också på drivknutarnas storlek beroende på motor, V6 och diesel (speciellt kombi) har ofta de grova 108 mm-knutarna med M10-skruv till knutarna. Gustaf

Originaldiffarna har ett C-clips som håller stubbaxlarna inne i diffen, man måste lyfta locket och pilla bort det innan de går att dra ut. Quaife och en andra har istället en spännring på stubbaxeln (eftersom man inte skulle komma åt clipsen). Det är nog läge att skruva av locket och kolla hur det ser ut därinne. Gustaf

Det kanske smiter igenom men formellt sett är det inte korrekt kopplat (om jag fattar dig rätt). PCV-ventilen i vevhuset ska vara kopplad till insugsvakuum, och så ska anslutningen på ventilkåpan (oljelocket på Pinto) till luftfiltret, alltså där du har slangen idag i backing plate. Då kommer motorn dra friskluft från luftfiltret, genom ventilkåpan, ned i vevhuset och sedan in i insuget genom PCV-ventilen. Då kommer ingen oljedimma alls ut, den förbränns i motorn. PCV-ventilen har en inbyggd strypning så flödet blir lagom. På en fräsch motor fungerar det utmärkt att koppla så. Gustaf

Min erfarenhet är att insatser och annat skrot i avgassystemet ganska sällan hjälper så mycket - det krävs normalt sett hyfsad volym i ljuddämparsystemet, gärna två ljuddämpare med olika form/volym så de tar olika frekvenser. Ju billigare/sämre ljuddämpare man har, desto fler/större dämpare verkar behövas. I klartext, använder man Simons eller Biltema universal, är det svårare att få ned ljudet jämfört med till exempel Apple Racing. Bafflade dämpare, dvs sådana som inte är "rakt igenom" dämpar bättre. Sedan ska man också ha klart för sig att motorns utförande (kompressionsförhållande, kamaxel, effekt), bilens utväxling och en del annat påverkar också - det som funkar på en bil kanske inte fungerar på en annan. Insugsljudet kan vara knepigt, speciellt med separata spjäll. Mitt grundtips är en låda runt trattarna (gärna dämpad) och en slang som tar insugsluften rakt framfrån. Eftersom mikrofonen står vid sidan av bilen är det smart att försöka få ljudet framåt eller bakåt. Det går ganska bra att själv göra ett test, proceduren för provet finns i SFROs bygghandbok. En decibel-app i din smartphone ger dig en indikation om hur du ligger till. Gustaf

750 kg är ju totalvikt och jag tycker nog inte att man ska överskrida den om tillverkaren själv anger det som max. Det är ingen hemlighet att Wilwoods "mindre" ok gärna flexar om man stressar dem, vilket ger svampig pedal (och kanske i förlängningen risk att oket faktiskt går sönder). Så kolla gärna efter flex i oken... Gustaf

När vi kör långlopp med AD08R, i en bil på runt 1250-1300 kg, startar vi med runt 1,7-1,8 bar kalltryck och hamnar oftast en bit över 2 bar varmt. En lättare bil klarar sig nog med lägre tryck så det är nog bara att prova sig fram. Gustaf

Varianten Sorin visar fungerar oftast utmärkt, behöver man mer plats i längsled kan man sätta rullarna på ungefär samma ställe bakom "väggen". Genomgående skruv i rör är enkelt och lätt att bygga, ingen risk att man drar en gängad insats snett eller så heller. Ofta är det en bra lösning, men en 7/16 UNF insats som den som visas längre upp är också oftast helt OK. Gustaf

Det är några saker jag tycker man ska kolla upp vid val av spindel. En första grej att ha koll på kan vara om den är gjord för styrväxel framför eller bakom axelcentrum. Många framhjulsdrivna har styrväxeln bakom axelcentrum och där är det ofta trångt på en bil med drivning bak. Byter man plats på spindlarna så styrarmarna pekar framåt blir Ackermann fel. I vissa fall kan man bygga en ny styrarm som bultas i spindeln, vilket kan lösa det. Nästa fråga kan vara spindelleder. En McPhersonspindelled (nedre) är inte gjord för att ta dragande last om man har fjäder/stötdämpare på nedre bärarm, som i en traditionell Locost. Antingen kan man hitta en annan spindelled att använda, eller så kanske man kan bygga en hjulupphängning där fjäder/dämpare verkar på övre bärarmen. Det måste också finnas möjligheter att få till fäste för övre spindelled, normalt sett utan att svetsa i spindeln. Sedan brukar det också vara bra att kolla hur axeln/hjullager/hub sitter fast. Många spindlar gjorda för drivning kräver att man har drivaxelns tapp genom hjullagret för att spänna ihop det. Olika konstruktioner finns men det behöver kollas upp. Sedan är det också vettigt att titta på vad man kan få till för värden på KPI (styraxelns lutning i "camberväg), trail och caster. Gustaf

Fast det är 1 (1a) som är märkningen, det gäller att välja just "Extreme" från Kellermann så har de korrekt märkning. Det gäller att handla av någon som vet vad de säljer...och dubbelkolla gärna att det är rätt vara som levereras. Gustaf

Hur menar du "ren"? Den är E-märkt för bruk fram på bil (1a) och bak (2a) så det är inga konstigheter alls. Observera att det inte är siffran inom ringen med "E" som visar vad det är för kategori, den siffran anger bara vilket land som utfärdat godkännandet. Kategori (dvs vad det är för sorts E-märkning, blinkers fram/bak/sida till exempel) anges "ensamma" tecken. Kellerman är en seriös firma som lägger ut sina typgodkännanden på sin hemsida så där kan man känna sig rätt trygg. Gustaf

Då är Kellermans väldigt trevliga. Extreme finns som ovala och "rombformade" också. Dyra men fina. Gustaf

Annars kan man ju trixa lite och bygga om huset på Kellerman Extreme 1000 bullet: https://www.kellermann-online.com/en/products/bullet-1000/bullet-1000-extreme/45/bullet-1000-extreme Den kan ju inte vara mer än typ 20-25 mm i diameter. Gustaf

Generellt sett kan man säga att ja, elektrisk parkeringsbroms kan godkännas. Det krävs dock att det är en säker konstruktion; - parkeringsbromsen ska fortsätta vara ansatt (åtdragen) även om spänningen försvinner - det ska inte finnas risk att man oavsiktligt aktiverar parkeringsbromsen så man får hjullåsning. OEM brukar lösa det genom att systemet "pratar" med ABS-systemet så man inte riskerar handbromssladd på motorväg. Bygger man själv kan det lösas genom att man måste hålla in en vippbrytare eller liknande, dvs en momentan brytare. Inte en vippa som man kan slå till och så dras det bara åt. - normalt sett ska systemet själv slå ifrån motorn när tillräckligt moment uppnåtts, dvs det ska inte finnas risk att man bränner motorn eller förstör något annat om man håller in knappen för länge. Det finns också krav som säger att parkeringsbromsen inte ska skadas om man ansätter den i fart. Gustaf

Jag tycker Honda Civic typ 1989 har en rätt bra form och storlek, vitt glas. Om rundningen passar mot fronten så... https://www.bildelaronline24.se/hd-karosserieteile/7044982 Gustaf