therealpinto

Det finns inget krav på yttre dörrhandtag, så ska man inte ha rutor kan man absolut klara sig med bara det inre. Lite opraktiskt kanske men det finns det ju annat som är också 😉 Gustaf

Det finns ingen "färdig" kommunikation som är direkt riktad till oss inom SFRO men då jag delvis jobbar med denna typ av frågor dagligen, i mitt vanliga arbete, så har jag lite tankar. När man pratar om "stopp" för fossila drivmedel så är det nästan alltid nyregistrering av serietillverkade fordon som avses. Frågan om enstycksgodkännanden och liknande berörs nästan aldrig av de personer/organisationer som driver fram denna typ av förslag. Hittills har det varit möjligt att fortsätta tillåta undantag för små serier och enstycksgodkännanden (som amatörbyggen är). Om det fortsätter så eller inte? Tja... E85 räknas av de flesta som tillräckligt fossilfritt men det är något vi måste fortsätta jobba för. Personligen tycker jag att E85 är det enklaste sättet att se till att det går att fortsätta köra äldre fordon som hobbyfordon och därför är det viktigt att hålla fram det. Alternativen annars är ju någon form av alkylatbensin som är betydligt dyrare. Generellt sett kan man också säga att jag upplever att MP och andra som driver denna typ av frågor behöver utbildas mer i fördelarna med E85 men framförallt skillnaden mellan brukstrafik och hobbyfordon. Jag tycker också att man ska försöka se möjligheter - stopp för fossila bränslen är ju inte samma sak som stopp för förbränningsmotorer i hobbyfordon. Gustaf

Med dagens regler finns inget fast om siktfält (eller högsta höjd på vindavvisare). Eftersom det inte finns specifika regler får man försöka tillämpa 3 paragrafen i TSFS 2013:63 (den som styr mer än man kanske inser vid första läsningen); 3 § Ombyggt eller amatörbyggt fordon ska vara trafiksäkert och vad avser material, konstruktion och utförande vara byggt på ett sätt som ger godtagbar trafiksäkerhet. Vad är då godtagbar trafiksäkerhet? Skissen från boken ovan ger en vägledning men en enklare tumregel är den som besiktningsorganen ofta använt - ett liggande A4 på ratten - det man ser genom den ytan är minsta godtagbara siktfält. Men det är en tumregel, beroende på bilens konstruktion kan man behöva större siktfält. Något som är viktigt på bilar med låga tak är att jobba med sittställningen - ska man kunna se vettigt gäller det att placera och vinkla stolen så man får bästa möjliga förutsättningar. Oftast betyder det en ganska tillbakalutad ställning så ögonen kommer ned en bit från taket. Gustaf

Det är lite semesterkänsla här så sent svar - men jag har dålig erfarenhet av att försöka klämma vajergrejer. Tidigare hade Swedol hyfsat utbud gasfjädrar men det har minskat... Gustaf

Ja, precis, det är så man brukar mäta momentet den bromsar med. För att axeln i mitten ska ge tryck på ramperna så måste ju plattorna vridas åt varsitt håll av friktionen mellan plattor och drev. Det kanske ger visst tryck men inte som i en ramplamelldiff. Men, det finns ju original diffbromsar som funkar på samma sätt, och det är ju mycket billigare och enklare än en "riktig" diffbroms så värt att prova. Funkar det för det man ska ha det till så är det ju bra 🙂 Gustaf

Det blir intressant att se hur du uppfattar det där kittet. Det ligger/låg ett ute på Rejsa också. Den uppenbara nackdelen är ju att bromsmomentet bara styrs av fjäderkraften så det är konstant (minus eventuellt slitage) men i en lätt bil kan det ju räcka. Har du möjlighet att mäta hur mycket moment den håller emot? Det funkar säkert utmärkt med en plugg där du visar. Gustaf

Härligt! Jag hade tänkt fråga om kryssekern skulle få stanna. Det är en fälgtyp jag är riktigt svag för. Gustaf

Trevligt, ta gärna lite bra referensmått om du hinner så kan vi andra jämföra mot typ 9 och MT-75 🙂 Gustaf

Om jag får tid i vårstädningen kan jag gräva fram nån av mina lådor för att bedöma skicket på dem. Det förutsätter att du är villig att vara med om att lösa någon fraktlösning från Norrland 😉 Gustaf

Personligen skulle jag absolut överväga en Miatalåda, i alla fall om det är en bil där det är hyfsat med plats. Typ 9 börjar det vara tunt med. Sedan är ju frågan vad du har för ambitionsnivå, jag har väl någon låda kvar som är ett ämne för renovering, både någon HD (V6-låda omgjord för fyra) med ett rasat drev och en standardlåda som förmodligen behöver huset svetsat och nya lager. Sierra/Scorpio och Granada-grupperna på Facebook är nog annars bästa jaktmarkerna, det finns folk som nosar upp de här bilarna och slaktar för reservdelar. Men man får ju inte en fräsch låda för 500 kr som när jag började använda dem 😉 Gustaf

Som du säger kan man se av konstruktionen att övre delen är gjord för att kunna glida framåt i bilen, exakt konstruktion är ju svår att veta utan att ta isär men "alla" moderna rattstänger är gjorda på det sättet - slår man i ratten ska översta delen tryckas ihop. Har du en teleskopdel längre ned också som kan tryckas ihop bör det vara helt OK. Gustaf

Jag har svårt att tro att man klarar att byta pinjonglager utan att shimsa om. Man ska nog ha en hel del tur då... Gustaf

Jo, det är en relevant kommentar. Men det är angivet att denna är godkänd enligt R112 som är direktivet för just LED. Så den bör vara OK. Gustaf

Precis, så är det, max 40 cm från bilens ytterkant till lysande yta på strålkastaren och minst 60 cm mellan dem. Gustaf

Om jag tyder bilden rätt, så är glaset märkt "HCR" vilket i så fall är korrekt märkning. Tänk på att du behöver separat parkeringsljus/positionsljus (märkt "A") eftersom det inte finns i den insatsen ovan. Gustaf

Jag byggde ett verktyg till kronmuttrarna, det är egentligen bara en U-profil som passar i "taggarna". Om diffen legat ute eller gått i mycket salt och sånt kan de sitta riktigt hårt. På en av mina diffar fick jag värma ganska rejält för att få dem att släppa. Koncenterar man värmen på ytterdelen av huset går det rätt bra men eftersom det är så mycket massa och mycket kylflänsar får man hålla på ett tag. Innan du lossar dem är det smart att mäta deras läge (hur långt inskruvade de är) så är det lättare att hitta rätt sidoposition på diffen och förspänning på lagren sedan. Gustaf

Jag tycker också konceptet låter rätt, med egen ny ram. Jag har visserligen besiktat en 356 Coupé-replika på VW-platta med bytt motor och en del annat som ombyggt fordon men det var nog mer ett undantag. Hör av dig om du vill ha kontakt med en annan elbyggare i Piteå, han har gjort en elkonverterad Subaru Outback och verkade vara ganska kunnig på elbitarna. Gustaf

Vi försöker ju minimera den risken, och motorn behöver ju inte vara klar till byggbesiktningen (men man bör ha en bra uppfattning om den specifikation man planerar eller vill ha). Gustaf

Min rekommendation är alltid att man gör det efter byggbesiktningen, så vi på SFRO kan bekräfta att fordonet är lämpligt för dispens och så att vi kan hjälpa dig med dispensansökan. Alla kunder jag hjälpt på det sättet har fått dispensen beviljad. Dispensen måste förstås vara klar innan du gör slutbesiktningen så man vet vilken effekt som får godtas. Gustaf

I grunden instämmer jag, 2.9 är smidig att sätta eftermarknadsinsprutning på för "allt" finns redan. Jag vet att folk byggt om förgasarinsug från 2.6 (eller 2.0-2.3) men det är inte bolt on och man behöver justera både portar och bulthål. Skruvar man bort plenumet från EFI-insuget får man en hyfsad basplatta och att modifiera det för 3 st förgasare är knappast omöjligt men det blir ju ganska högt. Tänk på att du behöver lösa tändningen också, original fördelare går förstås bra att styra med någon form av programmerbar tändbox (ett modifierat Megasquirt till exempel) men då har du ju ändå alla saker som krävs för insprutning. Gustaf

Jag tycker (tror) det är bättre med gummiflärpar bakom, då suger fläktarna över hela ytan. Lägg hela kåpan en bit bakom cellpaketet så får du som ett "plenum". Tanken med gummiflärparna är att det är tillräckligt mjuka för att öppnas av luftflödet med fart. Jag har byggt så i min bil men inte kunnat kolla vad som händer när man kör. Får kanske rigga GoPro och ta en sväng när bilen går igen 🙂 Det här är ju typiskt sådant man kan utvärdera när bilen är klar också, genom att testa lite olika lösningar. Gustaf

När fläktarna går suger de över större delen av ytan. Det kan finnas anledning att ha hål som dina trianglar för flöde i fart men då bör de täckas av gummiflärpar som fungerar som backventiler, så när fläkten går sugs de stängda. Kolla på fläktkåpa på lite nyare produktionsbilar så har de ofta den lösningen (vill minnas att Volvo 940 av sen modell och kanske även S/V70 har det till exempel). Utan flärparna kommer fläktarna mest vispa runt luften, den tar enklaste vägen så då går det inte så mycket luft genom kylaren. Gustaf

Normalt sett är det sällan "fel" med för långt styrstag, dvs om inre ledpunkten för styrningen hamnar innanför ledpunkten för bärarmen (alt. röda linjen) brukar det kunna funka ändå. En annan sak som kan spela in på det är hur spindelns styrarm är gjord för att få ackermann. Har man en spindel för styrväxel bakom hjulcentrum sitter P-änden ofta en bra bit innanför spindelleden vilket också gör att man kan behöva förskjuta inre ledpunkten mer inåt. Saabspindlarna ser ut så på bilden, och visst sitter de på rätt sida, med styrarm bakåt? Gustaf

Eftersom det handlar om att den ska klassas som amatörbyggd (inte ett ombyggt serietillverkat fordon, eftersom den ju inte är registrerad från början) så handlar det mer om att förändra grundkonstruktionen, dvs ram/stomme. Men det beror lite på om G20 fanns som "kitcar" också, då kan det gå att lösa enklare. Jag rekommenderar direktkontakt med din närmste SFRO-besiktningsman (du har ju Ludde i Alingsås) om du vill resonera i detalj, då kan han hjälpa dig med hur det går att hantera saken. Gustaf

Jag tycker mer det ser ut som "IA" (dvs Ingvar Adam), när en blinkers har en bokstav som anger intensitet ska den enligt standarden vara gemen, dvs liten bokstav ("1a"). Jämför med ettan under... SM1 som står under betyder i alla fall att den är E-märkt som sidomarkering. Jag skulle inte rekommendera att man provar den som blinkers. Gustaf