therealpinto

Ett foto med dig i stolen gör det enklare att bedöma. En sak som ibland hjälper är att vinkla stolen bakåt, helst genom att sänka bakre infästningen. Min erfarenhet är också att man ofta sitter bättre i den typen av stol som du har om den är lite högre i framkant. Det kan också finnas möjlighet att ändra själva stålrörsramen så stolen kommer längre ned. Gustaf

Jag kan inte EMU alls men mitt angreppssätt skulle vara att logga, och se att alla mätvärden verkar rimliga och att den verkar interpolera en bränslekurva. Eftersom den går bra ibland så tyder det kanske mer på ett sensorfel än ett mappningsfel, om det inte är så att mappningen är gjord så att den vid vissa temperaturer eller liknande kommer "utanför" det som är mappat och att det ligger nån typ av begränsningsfunktioner aktiva. Som exempel, min bil mappades ursprungligen med ett sänkt varvstopp vid hög kylvattentemp. Min kylvattentempgivare är inte riktigt rätt kalibrerad, så när man pressar ett tag indikerar den vattentemp över brytpunkten för sänkt varvstopp. Det tog en stund att lista ut att det var anledningen till att den började "misstända" över 5000 varv... Gustaf

Ska det funka med flexifuel måste man mappa på båda bränslena och göra/använda en funktion som interpolerar fram värden för olika blandningsförhållanden. När Mattias på Sävarturbo mappade min bil så började vi på E85 och tömde sedan tanken och körde på bensin. Sedan gjorde han sin magi 🙂 för att få det att funka. Enligt hans erfarenhet så får man fördelarna av etanolen redan vid typ 45-60% (om jag minns rätt) etanol men det gäller ju att man mappar med så nära ren bensin som möjligt för att få det området rätt. Går den på "E85-mapp" på bensin så går den normalt sett väldigt fett vilket stämmer med det du upplevde. Har du programvara så du kan se vilka inställningar som är gjorda i motorstyrningen? Gustaf

OK. En risk jag kan tänka mig om man ansluter slangen från burken till runners (som du gjort om jag fattat rätt) är att man vid höga varvtal (eller kanske vissa spjällöppningar) kan få en venturi-effekt som skapar ett undertryck där. Även om det är på atmosfärssidan av spjällen. Jag föredrar att dra slangen från burken till filtrets backing plate så det är filtrerad luft som sugs in, men att det görs på ett ställe med relativt låg lufthastighet. Gustaf

Är axeln tillräckligt grov för att fräsa till dubbel-D istället? det kan vara ett alternativ. Gustaf

Var har du andra slangen från burken kopplad? Och vart går anslutningen från oljefällan på sidan av blocket, under insuget? Gustaf

Ja, de är helt OK till en normal ram. Det är ett vanligt segt svetsbart stål. Inget exklusivt men det behövs normalt sett inte heller. Gustaf

I dagens regler finns inga formella krav på bogserögla. Kommer man åt bärarmarna enkelt och de håller för att dra i så är det absolut okej. Jag tror jag har skrivit tidigare om mina erfarenheter av anmärkningar vid slutbesiktning men det viktigaste är enligt mig att ha koll på att bromsarna är i rätt skick - inte bara "slitage" utan justering och funktion. Kolla att pedalen inte bottnar, att du kan låsa alla hjul på grus, att framhjulen låser först, att du når minst 0,8 G vid bromsning på asfalt (från i alla fall 50-60 km/h på lämplig avlyst yta). Det är också bra att ha full tank (mer precis vägning), och se till att motorn inte kokar eller tjuvstannar, att generatorn laddar och att belysningen fungerar. I övrigt finns det ju massor av detaljer (E-märkning och placering av belysning till exempel) men det går inte att lista allt. En vettig hjulinställning, rätt lufttryck i däcken - känner du dig trygg med bilen, brukar jag fråga... Gustaf

Det går inte att kräva 0 bump steer genom hela rörelsen (och det är inte ens säkert att det är önskvärt). Det finns en hel del skrivet om detta tidigare på forumet så det är nog bra att söka så slipper jag upprepa mig. Är det fortfarande oklart efter en sökning - fråga gärna upp. Gustaf

Det finns inget krav på yttre dörrhandtag, så ska man inte ha rutor kan man absolut klara sig med bara det inre. Lite opraktiskt kanske men det finns det ju annat som är också 😉 Gustaf

Det finns ingen "färdig" kommunikation som är direkt riktad till oss inom SFRO men då jag delvis jobbar med denna typ av frågor dagligen, i mitt vanliga arbete, så har jag lite tankar. När man pratar om "stopp" för fossila drivmedel så är det nästan alltid nyregistrering av serietillverkade fordon som avses. Frågan om enstycksgodkännanden och liknande berörs nästan aldrig av de personer/organisationer som driver fram denna typ av förslag. Hittills har det varit möjligt att fortsätta tillåta undantag för små serier och enstycksgodkännanden (som amatörbyggen är). Om det fortsätter så eller inte? Tja... E85 räknas av de flesta som tillräckligt fossilfritt men det är något vi måste fortsätta jobba för. Personligen tycker jag att E85 är det enklaste sättet att se till att det går att fortsätta köra äldre fordon som hobbyfordon och därför är det viktigt att hålla fram det. Alternativen annars är ju någon form av alkylatbensin som är betydligt dyrare. Generellt sett kan man också säga att jag upplever att MP och andra som driver denna typ av frågor behöver utbildas mer i fördelarna med E85 men framförallt skillnaden mellan brukstrafik och hobbyfordon. Jag tycker också att man ska försöka se möjligheter - stopp för fossila bränslen är ju inte samma sak som stopp för förbränningsmotorer i hobbyfordon. Gustaf

Med dagens regler finns inget fast om siktfält (eller högsta höjd på vindavvisare). Eftersom det inte finns specifika regler får man försöka tillämpa 3 paragrafen i TSFS 2013:63 (den som styr mer än man kanske inser vid första läsningen); 3 § Ombyggt eller amatörbyggt fordon ska vara trafiksäkert och vad avser material, konstruktion och utförande vara byggt på ett sätt som ger godtagbar trafiksäkerhet. Vad är då godtagbar trafiksäkerhet? Skissen från boken ovan ger en vägledning men en enklare tumregel är den som besiktningsorganen ofta använt - ett liggande A4 på ratten - det man ser genom den ytan är minsta godtagbara siktfält. Men det är en tumregel, beroende på bilens konstruktion kan man behöva större siktfält. Något som är viktigt på bilar med låga tak är att jobba med sittställningen - ska man kunna se vettigt gäller det att placera och vinkla stolen så man får bästa möjliga förutsättningar. Oftast betyder det en ganska tillbakalutad ställning så ögonen kommer ned en bit från taket. Gustaf

Det är lite semesterkänsla här så sent svar - men jag har dålig erfarenhet av att försöka klämma vajergrejer. Tidigare hade Swedol hyfsat utbud gasfjädrar men det har minskat... Gustaf

Ja, precis, det är så man brukar mäta momentet den bromsar med. För att axeln i mitten ska ge tryck på ramperna så måste ju plattorna vridas åt varsitt håll av friktionen mellan plattor och drev. Det kanske ger visst tryck men inte som i en ramplamelldiff. Men, det finns ju original diffbromsar som funkar på samma sätt, och det är ju mycket billigare och enklare än en "riktig" diffbroms så värt att prova. Funkar det för det man ska ha det till så är det ju bra 🙂 Gustaf

Det blir intressant att se hur du uppfattar det där kittet. Det ligger/låg ett ute på Rejsa också. Den uppenbara nackdelen är ju att bromsmomentet bara styrs av fjäderkraften så det är konstant (minus eventuellt slitage) men i en lätt bil kan det ju räcka. Har du möjlighet att mäta hur mycket moment den håller emot? Det funkar säkert utmärkt med en plugg där du visar. Gustaf

Härligt! Jag hade tänkt fråga om kryssekern skulle få stanna. Det är en fälgtyp jag är riktigt svag för. Gustaf

Trevligt, ta gärna lite bra referensmått om du hinner så kan vi andra jämföra mot typ 9 och MT-75 🙂 Gustaf

Om jag får tid i vårstädningen kan jag gräva fram nån av mina lådor för att bedöma skicket på dem. Det förutsätter att du är villig att vara med om att lösa någon fraktlösning från Norrland 😉 Gustaf

Personligen skulle jag absolut överväga en Miatalåda, i alla fall om det är en bil där det är hyfsat med plats. Typ 9 börjar det vara tunt med. Sedan är ju frågan vad du har för ambitionsnivå, jag har väl någon låda kvar som är ett ämne för renovering, både någon HD (V6-låda omgjord för fyra) med ett rasat drev och en standardlåda som förmodligen behöver huset svetsat och nya lager. Sierra/Scorpio och Granada-grupperna på Facebook är nog annars bästa jaktmarkerna, det finns folk som nosar upp de här bilarna och slaktar för reservdelar. Men man får ju inte en fräsch låda för 500 kr som när jag började använda dem 😉 Gustaf

Som du säger kan man se av konstruktionen att övre delen är gjord för att kunna glida framåt i bilen, exakt konstruktion är ju svår att veta utan att ta isär men "alla" moderna rattstänger är gjorda på det sättet - slår man i ratten ska översta delen tryckas ihop. Har du en teleskopdel längre ned också som kan tryckas ihop bör det vara helt OK. Gustaf

Jag har svårt att tro att man klarar att byta pinjonglager utan att shimsa om. Man ska nog ha en hel del tur då... Gustaf

Jo, det är en relevant kommentar. Men det är angivet att denna är godkänd enligt R112 som är direktivet för just LED. Så den bör vara OK. Gustaf

Precis, så är det, max 40 cm från bilens ytterkant till lysande yta på strålkastaren och minst 60 cm mellan dem. Gustaf

Om jag tyder bilden rätt, så är glaset märkt "HCR" vilket i så fall är korrekt märkning. Tänk på att du behöver separat parkeringsljus/positionsljus (märkt "A") eftersom det inte finns i den insatsen ovan. Gustaf

Jag byggde ett verktyg till kronmuttrarna, det är egentligen bara en U-profil som passar i "taggarna". Om diffen legat ute eller gått i mycket salt och sånt kan de sitta riktigt hårt. På en av mina diffar fick jag värma ganska rejält för att få dem att släppa. Koncenterar man värmen på ytterdelen av huset går det rätt bra men eftersom det är så mycket massa och mycket kylflänsar får man hålla på ett tag. Innan du lossar dem är det smart att mäta deras läge (hur långt inskruvade de är) så är det lättare att hitta rätt sidoposition på diffen och förspänning på lagren sedan. Gustaf