Morty

Ser bra ut! Mitt tips är att sätta en kardanfångare där bak också, höften sitter i riskzonen där.

Om du är orolig för vägbulor, tjälskott och annat som kan ta i, så se till att sumpen inte är lägsta punkten. Hellre lite skav/repor på ett ramrör än att sumpen skadas/spricker. Höjden i övrigt är en smaksak.

Är inte en ”ride height” på 145mm väldigt mycket? Jag ligger på 80mm fram och 100mm bak. Reglerna i Roadsport säger minst 75mm. För en ren gatbil borde 100mm räcka. Caterham har väl haft höga bilar pga att sumpen sticker ner under ramen?

Två stora fördelar med bur jämfört med båge är i mina ögon, 1: Om du rullar är buren bättre under förutsättning att den är tillräckligt hög över ditt huvud, du sitter fastspänd motsvarande 5/6 punkts bälte och du håller armarna innanför buren. Du sträcks upp minst 10cm uppåt vid rullning med 6 punkts bälte enligt Simpson Europe (Jan Persson). 2: En ofta bortglömd aspekt. Den hindrar andra bilar/fordon att klättra upp och in i dig. Våra bilar är låga, framför allt jämfört med dagens gatbilar/SUVar. I båda fallen behöver du hjälm för att inte skadas av burrör.

För ett par år sedan kom krav från SBF på burstoppning vid alla ställe på bur/båge som hjälmen kan slå i vid ev. incident på banan. Dvs inte ens med hjälm, 4/6 punkts bälte, HNRS osv. är det bedömt som säkert med bara burrör. Kan tänka mig vad som skulle hända om man har trepunkts bälte, fullbur och ingen hjälm..

Vet inte vad du ska dem till, men kan Powerflex PF99-115-10 fungera?

Dina bromsskivor ska räcka till med råge för den körningen. Det vanligaste felet som upplevs som ”skeva” skivor är att material från belägget migrerat med skivan. Detta sker om du håller på bromsen efter att ha värmt upp dem ordentligt, t.ex. om du kör in i depån och stannar och håller på bromsen. För det mesta fungerar det perfekt att svarva om skivan så du får en fräsch yta för belägget. Skivan kan också slå sig, men det är mer sällsynt och beror oftast på det som Kjell skriver om. I ditt fall tror jag att beläggen och ev. bromstekniken varit avgörande för uppkomsten. Ska du köra bana så kör med riktiga belägg för det och håll aldrig på bromsen när du står still med uppvärmda bromsar. Utan att ha tittat närmre på det, så gissar jag att du har lika öppet kring dina frambromsar som vi har på sjuorna och då behövs det ingen extra kylning fram. Har många racingkollegor som kör oventilerade och mindre framskivor än vad du har utan dessa problem.

Om hålet (urgröpningen) är centrerat så kan man sätta upp biten i en svarv efteråt och köra ut spåret för o-ringen.

Om man urholkar den från insidan kommer det utrymmet fyllas med kylvätska, därav att lösningen blir tyngre (inte pluggen nödvändigtvis) 😁

Jag körde med mitt Odyssey PC625 i 10 år innan jag bytte till ett nytt. Då fungerade det gamla fortfarande felfritt, men hade tappat lite kallstartsström när jag mätte och är nu med som reservbatteri vid tävlingar.

Om man holkar ur den från andra hållet blir det en tyngre lösning om man ser till helheten. Varje gram räknas 😁 Det finns färdiga att köpa, frågan är om det blir billigare att få en fräst än att beställa en färdig. Såvidare man inte är kompis med en som har tillgång till material och styrd fräs och som inte förstår att ta betalt för tid och material..

Vattenpumpspluggen blev printad för ett tag sedan, men semestern måste ha gjort att jag förtränkt det... Jag behöver jobba lite med printerns inställningar när jag printar med stöd i ASA+ och filen behöver sparas om med bättre upplösning för radier. I övrigt blev den såhär.

Vevhusventilationen som jag tolkar din fråga ska ansluta på ett ställe med undertryck mellan luftfilter och insugsport. Beroende på typ av motor så kan det vara mellan luftfilter och turbo, luftfilter och spjällhus eller direkt i insuget efter spjällhuset. Om man ansluter efter turbon eller kompressor på en överladdad motor krävs två anslutningar för att ha en fungerande vevhusventilation, en innan turbo/kompressor och en efter med backventil för att inte trycksätta vevhuset vid överladdning.

Jag har en del 3D printade bitar på min motor som jag kört fyra säsonger utan problem. Just denna biten får ganska hög belastning på fästöronen eftersom kylsystemets tryck verkar på en ganska stor area. Tveksam till att det håller med de vanliga plasterna som jag kan köra som ASA, ABS, PETG. En av delarna som är 3D printad på motorn är fästet till övre kylvätskeröret som sitter bultat direkt in i motorblocket. Har fungerat perfekt. Jag har ett extra med ifall det ger upp under en tävlingshelg. Lätt att tillverka extra reservdelar när man också gjort originalet. 😊

Jag har gjort så, men det behövs svarv och gärna alu.svets för att få ihop en hållbar ”plugg”.

Absolut bästa och trevligast brukar vara att campa på banan tillsammans med andra som ska köra.

Skicka filen till mig i stl-format när du anser dig färdig, så kan jag printa den ifall du vill prova den innan den går iväg för riktig tillverkning.

Jag förstår inte riktigt var du vill ha sugpassningen och vilken typ av länkhuvud du tänker dig. Om det är skruven som går genom centrum (kulan) på länkhuvudet och klämmer fast i chassiinfästningen så behöver det inte vara sugpassning. Det är i grunden ett friktionsförband där den plana delen på ”centrumkulan” ligger an mot chassifästet direkt eller via distansbrickor. Dvs kraften ska inte gå ut mot skruven utan tas upp mellan kula och chassi. Hela principen bygger på att du har rätt förspänning på skruven. Det får absolut inte röra sig där, då är det fel. T.ex. i ett M12 länkhuvud använder du en vanlig M12. Dimensionen M10, M12 etc. länkhuvudet bestäms av lasten. Själv kör jag M12 i bärarmarna på alla ställer utom övre-yttre bak där jag har M14 och 8.8 skruvar (både insex och sexkant beroende på åtkomst).

Ja min erfarenhet är att E85 brinner svalare än bensin, men varm luft är varm luft och missgynnar motorn. Att ladda 1,3bar utan ordentlig kylning på insugsluften har jag aldrig hört någon göra.

1,3 bar utan laddluftkylare skulle jag säga är omöjligt. 0,3 bar låter mer rimligt. Mät insugstemp och se är väl ända som kan definitivt avgöra om det möjligt eller inte.

Jo det stämmer. Det lilla röret ska pluggas. Jag har däremot tillverkat ett lite, lite kanske lättare i aluminium till min motor utan det lilla röret. Men principen är samma bort med vattenpump och termostat, plugga det lilla röret på bilden och det lilla röret som sitter i blocket bakom termostaten. Givaren till vattenpumpen sätter du så nära du kan i toppens kylvätskeutgång i bakkant på toppen. Pumpen monteras mellan nedre anslutning på kylaren och anslutningen där termostaten suttit.

Man löser inte ett fel med ett annat fel 😂

Viscodiffen har olika längd på stubbaxlarna och annan tjocklek på kronhjulet. Men byter man nästan hela innehållet fungerar det. Då skulle jag hellre rekommendera en Quaife ATB för både gat/banåka eller en lamelldiff för mer seriös banåka.

Det var vanligt att de satt i en del motorstarkare Sierror och Scorpio. Nu var det ett tag sedan de tillverkades och svårare att hitta plus att ägare till sådana har börjat förstå värdet. Sök på ebay.co.uk eller fråga runt på forum är mitt tips. Laga.se och bildelsbasen har väldigt tunnt med intressanta 7” och 7,5” diffar nuförtiden.

Satsa på en bromsad diff redan från början. Om du ska köra lite aktivt så behöver du den, framför allt om du väljer en mjukare setup i bilen och inte en ren race setup. En frisk Ford viskodiff fungerar alldeles utmärkt.