Morty

Varför inte använda aluminiumprofiler?

Mjuka r-däck är alltid bättre än gatdäck, såvidare inte det är grus eller stående vatten.

Svårt att se på bilderna, men det är viktigt att avluftningshålet i slavcylindern är rakt upp annars kan du inte få ut/bort luften.

Den designen på avgasflänsen såg bekant ut. Snyggt!

En MSCC-klubbkompis kör väldigt framgångsrikt med R1:a i sin bil utan torrsump. Vet att han får tömma sin catchtank till vevhusventilationen ofta om den inte ska överfyllas. En catchtank som returnerar oljan till sumpen av sig själv låter som en bra investering. Om du kör med sluten vevhusventilation kommer ev olja som inte stannar i catchen förbrännas och du slipper oljesölet i motorutrymme och på banan.

För torrsump är grundregeln att sugstegen behöver dubbla kapaciteten gentemot trycksteget. Säger inte att vakuumpump inte skulle fungera, men den kommer att jobba emot sugsidan på tryckpumpen också. Pumpa vätska är enkelt men vakuum är svårare.

Sadev gör fina växellådor till våra bilar 😊 mitt svänghjul väger ca 2900g, kopplingen är en 7,25” Tilton Cerametallic enkelskivig och väger (tryckplatta) 1800g plus (lamell) 600g Finns nog bild på det i min byggtråd (som för övrigt är väldigt dåligt uppdaterad...)

Snyggt bygge och Duratec är ett bra val som passar fint in i Roadsport A. Göran, här hittar du mer info om Roadsport; SPVM

Lägg upp en bild på dem här i tråden. Ev kan jag printa dem till dig. I så fall får du spara dem i stl-format.

Powerlite? Vad blev det för belägg?

200 km/h under bron är grymt, nästan i klass med Radical SR3:or med downforce och slicks 👍 200 km/h innan bron är mer en fråga om effekt.

Tror inte det är tillverkaren som rekommenderar max 750kg utan Rally Design i UK. En hel del av Miatorna i SPVM kör med Powerlite oken fram och de kör både rysligt fort och väger strax under 1000kg.

Jag har kört Wilwoods Midilite 2009-2014 och sedan 2015 kör jag med deras Powerlite efter byte till 13” hjul. Båda uppsättningarna med resp. bromsoks största möjliga kolvar. Fick gå ner en huvudbromscylinderstorlek med Powerlite oken då deras största kolvar är mindre än Midilite. Jag skulle vilja påstå att valet av belägg har större betydelse för bromsprestandan än valet mellan Midilite och Powerlite.

Hej Anton, som du vet är vi ett par som kör Duratec med torrsump i SPVM och MSCC’s klubbmästerskap. Vill du ha en tank som fungerar och har bra olja/luft-separering så rekommenderar jag en tank som denna, https://ahfabrications.co/store/escortmk1and2/dry-sump-tanks/millington-approved-dry-sump-tank/ Jag kör 2 gallon storleken med ca 7-8 liter total oljevolym, men det fungerar också med storleken mindre.

Det är kanske mer än mappningen som spökar, men blir stiften sotiga går den rejält fett. De gånger jag sett släckta stift har man surat ner dem vid uppstart, men då är de blöta också.

Verkar som om det finns kvar en del att göra gällande mappningen. Blir stiften sotiga på det sättet går den rejält fett.

Det ska vara NGK BR7EFS

Min erfarenhet av skvalpskott är att du inte behöver hålen mitt på plåtarna. Du vill inte att bensinen ska "skvalpa" fram och tillbaks vid körning utan endast rinna mot pumpen i samma takt som pump/motor förbrukar bränslet. Hål i underkant och ovankant för avluftning mellan skotten räcker.

Luftfiltret finns kvar. Skicka ett PM så löser vi det praktiska den vägen.

Jag kör med BTR från Fuelab. Loggar bränsletryck under körning i min DL1:a och den reglerar exakt under alla körningar och situationer som uppkommit hittills.

Jag bytte mitt Odyssey PC625 efter 10år för att uppmätt startström från batteriet började bli sämre. Dock utan att någon gång visat sig svagt vid motorstart. Har suttit monterat både till min högkompade 1.8-20V och min nuvarande 2.0 Duratec. Fantastiskt bra batteri och värt alla 6kg som det väger.

Har för mig att jag skrivit om detta tidigare, men huvudcylindrar med samma design som Wilwood, Girling etc. (vanligtvis de "billiga") där behållaren ansluter i framkant på huvudcylindern, har en fjäderbelastad tätning mot behållaren som tätar när du bygger tryck i kretsen. Om vätskan expanderar pga av värme eller tex handbroms som aktiverar bromskolvarna i bakoken (Ford Sierra) kan få denna tätning att täta även om huvudcylindern är opåverkad eller om bromsskivorna är varma efter ett race och du stannar och håller på bromsen. Normalt hjälper det att stampa på bromsen ett par gånger, men hela situationen är dålig. Har även sett ett par gånger där smuts hamnat i kläm i denna tätning och bromsarna fallerat totalt. Jag rekommenderar huvudcylindrar av den typen där rörelse på kolven blockerar behållaren när du vill bygga bromstryck. Dessa har anslutningen till behållaren bakom utgången till bromsarna. Ingen risk att expanderande bromsvätska låser kretsen och betydligt mindre risk att smuts håller kanalen till behållaren öppen så du inte kan bygga upp tryck. Tilton och AP gör denna typen av huvudbromscylindrar, samt att i princip alla moderna bilar har denna typen av lösning.

Killen som hade Manton har sålt bolaget och maskinparken sedan ett par år tillbaka. Rent spontant hade jag satsat på en ny kardan, men det är jag det 😉

0,2-0,3 bar är fullt tillräckligt. Över det så kommer tanken se ut som en ballong.

Jag körde E85 i min bil i många år utan problem. Använde Redlines SI Alcohol (ca 20 ml/20l E85) för att smörja pump och spridare plus att det håller rent insugsventilerna från uppbyggnad orsakat av det röda färgämnet i E85. Kör med Biltema bränslepump.