Morty
-
Posts
2,301 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
62
Content Type
Profiles
Forums
Events
Everything posted by Morty
-
Härligt att envisheten gav bra resultat 👍
-
Jag kan inte komma ihåg att den ska ha någon särskild funktion när man plockar isär eller sätter ihop diffen. Jag vet att den blivit kapad förr för att lättare kunna få ut kardanen.
-
Behöver du bara ställa toe när du behöver byta styrled så hade jag inte funderat utan kört på det. På min bil har jag bytt styrleder en gång för jag råkade kröka hela kuggstången när jag landade hårt. Däremot ställer jag toe varje gång jag justerat camber eftersom den ändras på min bil då.
-
Skoj, det är bara att börja 👍👍 Har du funderat på ett Haynes-chassi? Där finns mycket info och ritningar i boken och delar att beställa till det chassit. Motorval gör du efter vad du helst vill ha i slutändan. Att tänka på att spara någon enstaka tusenlapp på en sådan viktig sak i bygget och inte ta det man helst vill ha från början brukar bli dyrt eller surt efter ett tag.
-
Det borde fungera och vara ok så länge du har homogent gods och kan uppnå samma åtdragningsmoment/klämkraft på skruvförbandet. Passa då på att svarva flänsen så du får en bra styrning på bitarna så du slipper onödiga vibrationer.
-
Liten varning angående Northwest Propshaft. De har tillverkat två kardanaxlar till mig. Den första var så dålig att bilen gick knappt att köra. Glapp axiellt i yoke och fläns på ca 1mm. Fick en ny på två dagar. Inget glapp i den, men den visade sig kasta 0,82mm i framkant och 0,60mm i bakkant vilket resulterade i höghastighetsvibrationer (över 6000 rpm) och att knutarna tog slut på väldigt kort tid. Provade att få den ombalanserad av kardanaxelservice i Göteborg, men samma resultat efter ett par race. En racingkompis har tyvärr råkat ut för samma missöde med deras kardanaxel. Den jag kör nu, är från Dunning & Fairbank. Ungefär samma pris, samma resons, men lägg på två till tre dagar på leveranstiden.
-
Som Ulwe skriver flytande tvål eller diskmedel är det många karossbilar som använder på deras ”plast”framrutor i racing.
-
Det gör extremt lite på ”corner weight” att flytta motorn ett par cm. Hade min på vågar när jag skulle göra mina motorfästen och det är viktigare att du får rätt på parallelliteten mellan utgåendeaxel från växellådan och ingående på diffen, samt att det blir plats för ett bra grenrör, insug etc..
-
Ok, jag hade överladdat med mitt VEMS från början och det var inga konstigheter. Däremot så kanske Jörgen som mappade min då gjorde på ett annat sätt än vad ni försökte. Hur känns det med kompressor? Har kört med turbo, men tycker det hör hemma på en bil som man inte behöver maxa kurvhastigheten med.
-
Skoj, grattis! Vad var det för knepigheter/symptom som ni fick jobba er runt?
- 2,309 replies
-
- 1
-
-
- motorbyte #2
- motorbyte 3
- (and 1 more)
-
Vanligt fel även på lådor med alu.locket. Min Quaife dogringlåda gjorde likadant och kompisens Quaife G60 sek.låda samma...Sätt en slang och oljefälla en bit upp.
-
Jag har samma controller som du har. Kör utan termostat och då behöver man inte ”by pass” kretsen som måste finnas om man har termostat, dvs plugga den. Jag har tillverkat min ”blanking plate” av den gamla vattenpumpen. Jag tog bort impeller, axel m.m. och svarvade ur den samt satte en plugg i hålet. Tillverkade också en anslutning för kylarslangen där termostaten sitter original. Finns delar att köpa på bl.a. SBD motorsport om man inte kan eller vill tillverka själv.
-
Min första ”controller” var trasig och Davies Craig skickade en ny med expressfrakt. Sedan dess har pump och ”controller” fungerar felfritt. Som Tobias skriver går inte pumpen kontinuerligt vid start med kall motor. Kan tänka mig att placeringen av givaren blir extra viktig då. Min givare sitter direkt på utloppet från toppen. Jag har aldrig haft problem med att motorn vill koka i uppvärmningsfasen, men jag låter oftast min gå lugnt den första stunden för kombinationen av stora spjällhus, vassa kammar, lång etta, sinter koppling och extremt lätt svänghjul gör risken för tjuvstopp stor.
- 2,309 replies
-
- 1
-
-
- motorbyte #2
- motorbyte 3
- (and 1 more)
-
Har man kört bana och dessutom tyvärr behövt nyttan av bältet så funderar man inte ens om man ska ha fyrpunkts eller sexpunkts bälte. Ett sexpunktsbälte sitter så mycket bättre. Samma sak med hybridskydd eller ej.
-
Här är hur mitt är konfigurerat
-
På min Duratec kör jag original VR på vevaxeln och hallgivare till kamsynken. Skillnaden mot Vedde är att jag använder VEMS egen hallgivare till kamsynken och kör med lättare eftermaknads trigger/remhjul. Jag kör också VEMS.
-
Han triggar på ”rising” för vevaxelgivaren vilket är standard för en VR givare i VEMS.
-
Ja, den möjligheten finns i VEMS. Man låser tändningen till exakt 0 grader så man kan stroba och verifiera att det är rätt. Ett måste att göra. Vedde, kolla med indikatorklocka att noll med Fords nollverktyg verkligen är noll. På min motor tyckte jag att det inte stämde med verktygen och nollar in en gradskiva istället när jag ställer kammarna. Om du har satt triggerskivan rätt på veven ska ”TDC after trigger” värdet stå på 70 grader. Varje tändspole ska ha sin egen utgång. Om du vill köra ”waste fire” eller sekventiellt med hjälp av kamgivare så ställer du det i mjukvaran.
-
Radiella rörelser/brytningar i växellådsfästet med tanke på att du har bara en och dessutom väldigt centralt placerad uppfästningspunkt till växellådan.
-
Har aldrig testat Mac 121 Aluminiumrent så det kan jag inte kommentera mer än att provar du så lägg gärna upp din uppfattning och bilder. Personligen brukar jag glasblästra och klarlacka aluminiumdelar.
-
Skoj med nytt bygge 👍 Jag rekommenderar inte att ha både motor och växellåda stumt monterad med en drivlina från en bil. När chassit flexar kan du få brytningar mellan motor och låda, vilket jag sett resultera i att sprängkåpan flexar och skador på lamell och/eller skador i växellådan från vinkelförändringar på ingående axel. Att ha motorn stumt monterad fungerar fint om motorn är bra balanserad, men någon form av mjukare upphängning av växellådan är lämpligt. Svetsade muttrar fungerar i övrigt kanonbra enligt mig. Framförallt i detta fallet där du får bra förspänning på skruven.
-
Jag har haft Alfanol HD Grön i många år parallellt med Kraftschampot och vill tro att de är väldigt olika som kemikalier. I alla fall så använder jag dem till helt olika saker.
-
En enkel sammanfattning är nog att något är fel i konfiguration eller hårdvara som kablage, spridare, givare eller COP, annars hade motorn svarat på mapparns försök att få rätt på det. Att den surar ner eller släcker stift på enstaka cylindrar tyder på att någon spridare eller COP inte går att kontrollera eller svarar ECU’n. Det är inte lönt att köra cloosed loop med den interna bredbandslambdan förrän mappningen stämmer. Den aktiverar man först när allt är klart för att kompensera för ”normala” avvikelser och används framför allt på tomgång och låglast.
-
Vedde, du har möjligtvis inte labbat med launch control eller liknande som går in och bråkar?
-
Hyanes Roadster- Ett återfallsförbrytar bygge
Morty replied to XTR's topic in Våra Locost 7/Seven Bilar
Du kan prova att släppa på luftnippeln snabbt om du har problemet. Har du tryck i kretsen så släpps det ut och backarna släpper..