Morty

Var och hämtade ett nytt vinterprojekt till bilen. Vet inte om det var genomtänkt men lite skoj får man ha. Motorn är i princip en likadan som jag har idag fast en sugis på 125hk. Får se om jag fixar bottendelen med torrsump m.m. och flyttar över respiratordelarna från den gamle eller man fixar till motorn med trottelhus och kanske något annat godis och låter den vara sugis. Tiden lär utvisa... Lite intressant är insuget, det borde vara lätt att få dit delar från en MC..

Snyggt!! Prova alzheimerssnöre på kameran i fortsättningen, för vi vill ha bilder på bygget!!!

Som Michael skriver är stumt monterat det vanligaste. Westfield använder bussningar. Jag har inte märkt något direkt transmissionsljud från min diff. Det finns där förmodligen men blir överröstat av allt annat brus.

Snyggt badkar Anders! :thumbsup: :thumbsup: Är det ett hemmasnidat pedalställ? Snyggt!! "By the way" är du medveten om att SFRO inte godkänner hålborrade pedaler utan vill ha gummi eller räfflad yta?

Det som behöver kollas upp är kraven för "Heta arbeten". Finns stor risk att försäkringar m.m. inte gäller om det skulle hända något.

Om du nu inte kan få tag i en MAG-svets med tillräcklig effekt för din ram så hade jag definitivt hellre satsat på en enfas TIG än att svetsa ramen med pinne. Om du har hederliga porslinssäkringar i garaget så kan du belasta dem mer än 10A under ganska lång tid innan de protesterar. Jag har inget emot pinnsvets till de saker som den är bra på, men inte till 2mm gods med 25mm långa fogar. Jag har en Kemppi 150A 1-fas MIG/MAG som jag köpte ny för 20 år sedan och den fungerar ypperligt upp till ca 3mm. Skulle jag sedan behöva mer kräm har jag en ESAB pinnsvets, AGA gassvets eller en AC/DC TIG att leka med också. Skoj med leksaker...

Har för mig att Mercamotorerna är väldigt höga. Är verkligen 4-orna från 190-serien i helaluminium. Har haft en W210 230E (2,3-16v) för många år sedan och den hade gjutjärnsblock.

Vilket utväxlingsförhållande har pedalerna? Vilka mått har pedalstället?

Hej, jag utgår från att du menar en sådan här http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=562_596&products_id=4081 Har aldrig hört om någon som har en sådan installerad om man har skivbromsar runt om. Jag har det inte och uppnår tryck direkt i bromskretsen utan någon märkbar rörelseförlust.

Om min är roligare att köra än en 2.0 sugmotor. Omöjligt att svara på. En fin och lätt sugmotor med samma effekt skulle vara precis lika rolig att köra, kanske till och med lite roligare om den hade en fin effektkurva. Nackdelen är nog att det är svårt att hitta en sådan om man inte ska modifiera/trimma motorn en del eller köpa en riktigt vass standardmotor som Hondas eller motsvarande (=svårt att reg.bes bilen). Fördelen som jag ser med min motor kontra en 2.0 sugmotor är att turbon ger mig ett vridmoment och register som en sugmotor inte kan ge. Jag har idag med original turbo fullt laddtryck från 1600 till 7200 rpm. Tyvärr (i mina ögon) finns det idag eller för 2010-2012 ingen vettig effektberäkning för turbomotorer i SPVM reglementet. BMW gör en del fina motorer och de kan säkert passa perfekt i en se7en. Eslöv på detta forumet fick ihop en fin se7en med mycket BMW komponenter och den fungerar fint på bana också.

Vet inte om frugan läser när jag inte ser, så jag vågar inte skriva de orden...... Men visst finns tanken och drömmarna, den gamle har passerat 200mil nu så det känns dags för något nytt. I vinter kommer den att rivas och modifieras på en del punkter så lite skoj ska jag ha.

Skoj med fler se7ens i Skåneland!! Jag har stående pedaler i min och hade inte fått plats med hängande. Skulle säga att det mesta i en se7en är konstruerat och valt för att få plats. Har fått skrota många delar i början på mitt bygge för att det krockar med annat och det tog ett tag att få in tankesättet att säkerställa att resten av prylarna ska också in mellan rören. Skulle uppskatta att det ligger minst 10 timmars fundering/byggtimme.

Swedol art no EL-36440. Jag håller med om att den känns hård och klumpig. Jag slitsade min för att få frigång för skruvarna samt att få den mer flexibel. Lägg den i varmvatten innan montering, det borde fungera. Vedde, jag läser alla inlägg så du behöver inte oroa dig för att att du inte blir hörd...

Anders, ett tips är att fundera på vad du tänker använda bilen till framöver. Glassätarbil och banträffsbil, då är turbo ett bra och skoj alternativ. Funderar du däremot att någon gång börja köra klubbmästerskap eller Roadsport så är turbo väldigt hårt bestraffat och i princip omöjligt att köra med. Detta eftersom motorn kommer att klassas som modifierad i och med att man oftast måste modifiera något av följande, rör, laddluftkylare, ev insug och gasspjäll för att kunna få plats med motorn i en liten se7en ram. Beräkningseffekten blir då så hög att bilen måste väga som CEALM V8 för att få deltaga. Jag har själv byggt med en Audi 1.8T-20V och står i valet och kvalet om jag ska bygga om eller lägga tävlingstankarna på hyllan.

Mina tankar har varit en kombination av ditt första och det andra, men har inte kommit så långt att jag har gjort förslag i paint än... Har du tillgång till att pressa gälar?

Tänk på att det måste vara en undertryckszon om du inte ska ha gälar, annars kommer det motverka syftet med hålen. Följer tråden med stort intresse eftersom det är en av vintermodifieringarna som jag ska göra på min bil.

Swedol har kederlist.

Lupus är inte ensam om att prova pallbockskörning modell fort. Efter att jag hade renoverat diffen lät jag bilen snurra ett antal minuter på detta sättet för att se om det var något lager som gick varmt eller andra missljud. Tror i och för sig inte att jag passerade 200 men som Lupus skiver så går det fort upp i varvtal på 5:an när man får laddtryck i maskineriet. Garageporten var säkert 1m bort....

Ja! Fördelen med ditt system som det är nu, är att du slipper ett expansionskärl där kylvätskenivån i kärlet måste vara högsta punkten i systemet för att undvika luftfickor. Om du följer Raceline's rekommendation att inte ha något kärl kommer du att förlora en del kylvätska tills du har tillräckligt med luft i systemet för att utvidgningen av kylvätskan vid din max temp inte ska bygga upp ett högre tryck än vad öppningstrycket är i locket. Med tanke på att Raceline säljer detta kommersiellt så har det förmodligen provats av flera och fungerar. Utan den kunskapen skulle jag undvika att släppa ut kylvätskan och få luft i systemet, utan jag skulle ha ett kärl där mynningen av överloppsslangen alltid låg under ytan med kylvätska för att låta utvidgad vätska hamna i kärlet för att sedan dras tillbaka när tempen sjunker och vätskan "krymper".

Ska kanske förtydliga att PET flaskan är bara för test och ska bara samla upp ev. kylvätska för att slippa kladda ner mer än nödvändigt. Om detta skulle fungera så finns det en hel del Japs-bilar med denna typ av lösning och de har ofta ganska små kärl som lätt kan få plats i en se7en.

Plugga den lilla slangen från kylaren och anslut en slang som går ner i en 0,5l PET flaska från den övre punkten på "lock huset".

Min fundering gäller den övre slangen på "lock-huset". Är den anslutningen till en överfyllnads slang eller som du kopplat in den till kylsystemet? Jag ser ingen funktion i den som den är kopplad idag. Om du plockar av påfyllnadslocket, var sitter tätningen? Om den sitter en bit ner och en fjäder emellan så är det en överfyllnads anslutning. Du kan även provtrycka systemet. Beroende på "lock" så ska det öppna vid olika tryck, men vid 1 bar ska det definitivt vara helt tätt.

Fick en tanke när jag tittade på din bild på "kylarlocket". Den övre slangen till huset, hur är den inkopplad? Är det en "överfyllnadsslang" eller en del av kylkretsen? Dina bilder är mest inriktade på att vara fina och detaljfokuserade (vilket du är jäkligt duktig på!!!), men jag ser inte helheten i detta fallet.

Helt rätt Pågen, det är alltid släpets totalvikt som gäller om du inte har e-kort. Calle får väl helt enkelt typa ner totalvikten på släpet!!

Min OMP ratt hade två små brytare som jag tänkte använda först, men Snapp-Off navet gjorde att de inte fungerade att använda. Istället och utan att läsa VVFS så satte jag en återfjädrande och upplyst brytare i instrumentpanelen som jag satt en liten "TUTA" lapp vid. Besiktningsmannen använde tutan och kommenterade inte att det skulle vara fel på något sätt.