Morty

Svårt att säga vad som är optimalt utan att ha kört och pressat bilen lite. 205 fram och 225 bak kan bli estetiskt rätt i mitt tycke.

Jag har en sådan som tutknapp sedan i vintras. Vill bara säga det så du inte tror jag har härmat dig....

Riktiga tuffingar kör med aluminium nav Willwood nav och skiva Wilwood skivor. Då kan du få de bromsar du vill ha att passa på Volvo spindeln. Givetvis lite jobb, men inte omöjligt.

Det jag menade var att bilen är av typ Morty7 och motorn som sitter i är standard/original i denna modellen. Effekten är ca 150hk (eller 210 hk/liter eftersom jag har kortat insuget och det ger en enorm effektökning enligt vissa).

Jag har två stycken, men har inte svarat då frakten blir en del pga av vikten.

Min fläktmotor är en original Morty7 motor.....

Helt rätt, det är en ADR från en krockad A4:a. Den tidigare ägaren förstod nog att bilar behöver servas för den var kliniskt ren invändigt, inga vändkanter, ny kamrem och spännare m.m.. Sitter och funderar på vad som behöver göras för att få snurr på den. Har idag en turbo i bilen och vill helst inte gå ner i effekt, men det är bara acceptera att vridet är borta....

Har du fått tag på medbringare?

Ser prydligt ut. Syns att det är ordning omkring dig när du bygger! Kunde Peder motivera varför ett bakre fäste behövs till diffen? Det är många som bygger på det sättet som du gjort och jag vet ingen som fått det påpekandet förr? Inte ens från Peder.

Blir det inte bakvänt med ratten på det hållet?? :prop:

Jag röstade på färdig, men i verkligheten skulle jag velat ha en kategori med "Inreggad gatlegal, men kommer aldrig att bli färdig".

Jag får väl trösta mig med att köra en runda i min plastjolle...

Vad är det som är dyrt till Duratec'n? Jag läste att ö-borna tar ut en bra bit över 200hk innan de modifierar toppen. Kamaxlarna och stakarna verkar vara begränsningen för flödet.

Jag anser att det är lite taskigt mot oss andra att lägga upp sådana bilder på forumet.... Jag vill också kunna....snyft....

Min gissning är två stycken rasade Ford Duratec.

Väldigt kompakta insug- och avgas-grenrör. Ser bra ut för att få plats med. Hur mycket ska du ladda med kompressorn? Är det andra modifieringar som behövs, stakar, kolvar?

Jocke, om jag räknar på kolvarean för dina bakok (25mm fyra kolvar) kontra mina (43mm 1 kolv glidok, räknas som 2 kolvsok), så har jag ca 2902mm2 mot 1962mm2 för dina. Jag har idag en 0,625" huvudcylinder för bakkretsen vilken är den minsta från Wilwood. Jag skulle misstänka att dina A-compound belägg har en högre friktionskofficient än mina Ferrodo, vilket till viss del eller helt i så fall kompenserar för den mindre arean. Så om jag skulle köpa Wilwood ok till mina bakbromsar hade jag börjat med samma huvudcylinder som jag har idag.

Vilken broms-setup tänker du ha? Wilwood (model?) fram och Sierra eller Golf bak? Eller du lyxar till det med Wilwood med integrerad handbroms bak? Som det är nu har jag Ferrodo belägg i Sierra ok bak och som du skrev Wilwood Midilite med A-compound fram.

Nu krånglar du nog till bromsvetenskapen lite. För min del ställer jag bromskraftsfördelningen efter känsla och direkt feedback vid körning. För att hitta rätt parametrar måste du även räkna in tyngdpunkts förändringen som sker i en bil vid kurvtagning och acceleration. Att hitta rätt på bromsrullar är nog teoretiskt, men efter att du hittat en bra inställning skulle du kunna läsa av värdet på rullarna för att sedan hitta tillbaka efter en ombyggnad eller motsvarande.

Jag har inga som helst problem med att hålla tempen nere som min är byggd idag. Efter 42 varv non stop på Knutstorp i 26° värme låg oljetempen på 92° och vattentempen på 85°. Min termostat ska reglera in på 87° och jag har vattenkylare till oljan. Samma resultat hade jag på Kinnekulle, men jag tror inte jag körde mer än 35 minuter non stop där innan soppan tog slut (glömde tanka innan...).

Liten förklaring till mitt tidigare uttalande. Med Wilwoods E-compound fram fick jag justera bromsvågen så att den gav i princip max bromskraft till framkretsen. Efter att ha bytt till A-compound kunde jag justera tillbaka bromsvågen så att den är i centrum. Vad jag menade med att minska pedalkraften är att även om jag kan justera bromskraftfördelning fram<-->bak med vågen så kräver ett belägg med lägre friktionskoefficient högre pedalkraft från mig jämfört med ett med högre. Dvs jag kunde skaffat belägg med lägre och ersatt de bakre beläggen för att få vågen i centrum, men jag hade fått trampa hårdare för att uppnå samma bromskraft. Slitagemässigt kan jag säga att 103 varv på Kinnekulle i augusti resulterade i mindre än 0,5mm slitage på Wilwoodbeläggen och princip inget bromsdamm. Däremot tog det lite mer på däcken....

Jag ser fördelen med att köpa belägg för bankörning av den typen som är specificerade så att jag kan läsa ut vilka egenskaper belägget har. Skivorna har också givetvis betydelse, men jag vill gärna tro att ev skillnader i legeringarna mellan olika fabrikat är av betydligt mindre vikt för friktionskoefficienten än vad ett belägg har. Värmeöverföring kan inte skilja nämnvärt mellan skivfabrikaten i heller. När jag valde belägg sist utgick jag från nedanstående graf. Om Biltema, Volvo, BMW m.m. kan presentera samma, ska jag i fortsättningen överväga deras "inköpta" produkter. I mitt fall hade jag E-compound och ville ha högre friktion för att jämna ut bromsvågen och minska pedalkraften.

Japp, MC-spjällhus * 4. Måste ha kvar sprutet, man får inte förneka utvecklingen....

Håller inte med om blandsallad. Det finns ingen i denna tråden som upplevt något negativt med stum diff monterad i en se7en eller Cobra. Thomas uttrycker att han har åkt med någon i en vanlig täckt bil där man kunnat höra transmissionsljud. Om du tar bort all mjuk inredning, mattor och vibrationsdämpning (asfalts mattor)m.m. från en vanlig bil (BMW, Mercedes etc) så kommer det att vina från både växellåda och diff om de monteras hårdare än original.

Som jag skrev tidigare så går jag i liknande tankar, så denna diskussionen är jättebra. Min första tanke var att göra som Per och många andra har gjort. Det som jag inte är 100:a på är om det räcker. Min idé är att ha en hel plåt under motorn (och hela bilen) och då blir dessa utsläpp tillsammans med den luften som passerar genom kardantunneln de enda evakueringsvägarna för luften som pressas in genom noskonen och kylaren. När luften passerar kylaren blir den uppvärmd och expanderar. I en gammal tråd läste jag att man bör ha dubbel area på evakueringen kontra insläppet. Med gälar vill jag gärna tro att det är lättare att få upp arean med bibehållen ejektorverkan. Hur rätt tänker jag??