Morty
-
Posts
2,289 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
61
Content Type
Profiles
Forums
Events
Everything posted by Morty
-
Vevhusventilationen som jag tolkar din fråga ska ansluta på ett ställe med undertryck mellan luftfilter och insugsport. Beroende på typ av motor så kan det vara mellan luftfilter och turbo, luftfilter och spjällhus eller direkt i insuget efter spjällhuset. Om man ansluter efter turbon eller kompressor på en överladdad motor krävs två anslutningar för att ha en fungerande vevhusventilation, en innan turbo/kompressor och en efter med backventil för att inte trycksätta vevhuset vid överladdning.
-
Jag har en del 3D printade bitar på min motor som jag kört fyra säsonger utan problem. Just denna biten får ganska hög belastning på fästöronen eftersom kylsystemets tryck verkar på en ganska stor area. Tveksam till att det håller med de vanliga plasterna som jag kan köra som ASA, ABS, PETG. En av delarna som är 3D printad på motorn är fästet till övre kylvätskeröret som sitter bultat direkt in i motorblocket. Har fungerat perfekt. Jag har ett extra med ifall det ger upp under en tävlingshelg. Lätt att tillverka extra reservdelar när man också gjort originalet. 😊
- 2,174 replies
-
- 1
-
-
- motorbyte #2
- motorbyte 3
- (and 1 more)
-
Jag har gjort så, men det behövs svarv och gärna alu.svets för att få ihop en hållbar ”plugg”.
-
Hotell i närheten av Kinnekulle ????
Morty replied to Göran Nilsson's topic in Evenemang och träffar
Absolut bästa och trevligast brukar vara att campa på banan tillsammans med andra som ska köra. -
Skicka filen till mig i stl-format när du anser dig färdig, så kan jag printa den ifall du vill prova den innan den går iväg för riktig tillverkning.
- 2,174 replies
-
- 1
-
-
- motorbyte #2
- motorbyte 3
- (and 1 more)
-
Jag förstår inte riktigt var du vill ha sugpassningen och vilken typ av länkhuvud du tänker dig. Om det är skruven som går genom centrum (kulan) på länkhuvudet och klämmer fast i chassiinfästningen så behöver det inte vara sugpassning. Det är i grunden ett friktionsförband där den plana delen på ”centrumkulan” ligger an mot chassifästet direkt eller via distansbrickor. Dvs kraften ska inte gå ut mot skruven utan tas upp mellan kula och chassi. Hela principen bygger på att du har rätt förspänning på skruven. Det får absolut inte röra sig där, då är det fel. T.ex. i ett M12 länkhuvud använder du en vanlig M12. Dimensionen M10, M12 etc. länkhuvudet bestäms av lasten. Själv kör jag M12 i bärarmarna på alla ställer utom övre-yttre bak där jag har M14 och 8.8 skruvar (både insex och sexkant beroende på åtkomst).
-
Ja min erfarenhet är att E85 brinner svalare än bensin, men varm luft är varm luft och missgynnar motorn. Att ladda 1,3bar utan ordentlig kylning på insugsluften har jag aldrig hört någon göra.
-
1,3 bar utan laddluftkylare skulle jag säga är omöjligt. 0,3 bar låter mer rimligt. Mät insugstemp och se är väl ända som kan definitivt avgöra om det möjligt eller inte.
-
Jo det stämmer. Det lilla röret ska pluggas. Jag har däremot tillverkat ett lite, lite kanske lättare i aluminium till min motor utan det lilla röret. Men principen är samma bort med vattenpump och termostat, plugga det lilla röret på bilden och det lilla röret som sitter i blocket bakom termostaten. Givaren till vattenpumpen sätter du så nära du kan i toppens kylvätskeutgång i bakkant på toppen. Pumpen monteras mellan nedre anslutning på kylaren och anslutningen där termostaten suttit.
-
Man löser inte ett fel med ett annat fel 😂
- 2,174 replies
-
- 1
-
-
- motorbyte #2
- motorbyte 3
- (and 1 more)
-
Viscodiffen har olika längd på stubbaxlarna och annan tjocklek på kronhjulet. Men byter man nästan hela innehållet fungerar det. Då skulle jag hellre rekommendera en Quaife ATB för både gat/banåka eller en lamelldiff för mer seriös banåka.
-
Det var vanligt att de satt i en del motorstarkare Sierror och Scorpio. Nu var det ett tag sedan de tillverkades och svårare att hitta plus att ägare till sådana har börjat förstå värdet. Sök på ebay.co.uk eller fråga runt på forum är mitt tips. Laga.se och bildelsbasen har väldigt tunnt med intressanta 7” och 7,5” diffar nuförtiden.
-
Satsa på en bromsad diff redan från början. Om du ska köra lite aktivt så behöver du den, framför allt om du väljer en mjukare setup i bilen och inte en ren race setup. En frisk Ford viskodiff fungerar alldeles utmärkt.
-
Härligt att envisheten gav bra resultat 👍
-
Jag kan inte komma ihåg att den ska ha någon särskild funktion när man plockar isär eller sätter ihop diffen. Jag vet att den blivit kapad förr för att lättare kunna få ut kardanen.
-
Behöver du bara ställa toe när du behöver byta styrled så hade jag inte funderat utan kört på det. På min bil har jag bytt styrleder en gång för jag råkade kröka hela kuggstången när jag landade hårt. Däremot ställer jag toe varje gång jag justerat camber eftersom den ändras på min bil då.
-
Skoj, det är bara att börja 👍👍 Har du funderat på ett Haynes-chassi? Där finns mycket info och ritningar i boken och delar att beställa till det chassit. Motorval gör du efter vad du helst vill ha i slutändan. Att tänka på att spara någon enstaka tusenlapp på en sådan viktig sak i bygget och inte ta det man helst vill ha från början brukar bli dyrt eller surt efter ett tag.
-
Det borde fungera och vara ok så länge du har homogent gods och kan uppnå samma åtdragningsmoment/klämkraft på skruvförbandet. Passa då på att svarva flänsen så du får en bra styrning på bitarna så du slipper onödiga vibrationer.
-
Liten varning angående Northwest Propshaft. De har tillverkat två kardanaxlar till mig. Den första var så dålig att bilen gick knappt att köra. Glapp axiellt i yoke och fläns på ca 1mm. Fick en ny på två dagar. Inget glapp i den, men den visade sig kasta 0,82mm i framkant och 0,60mm i bakkant vilket resulterade i höghastighetsvibrationer (över 6000 rpm) och att knutarna tog slut på väldigt kort tid. Provade att få den ombalanserad av kardanaxelservice i Göteborg, men samma resultat efter ett par race. En racingkompis har tyvärr råkat ut för samma missöde med deras kardanaxel. Den jag kör nu, är från Dunning & Fairbank. Ungefär samma pris, samma resons, men lägg på två till tre dagar på leveranstiden.
-
Som Ulwe skriver flytande tvål eller diskmedel är det många karossbilar som använder på deras ”plast”framrutor i racing.
-
Det gör extremt lite på ”corner weight” att flytta motorn ett par cm. Hade min på vågar när jag skulle göra mina motorfästen och det är viktigare att du får rätt på parallelliteten mellan utgåendeaxel från växellådan och ingående på diffen, samt att det blir plats för ett bra grenrör, insug etc..
-
Ok, jag hade överladdat med mitt VEMS från början och det var inga konstigheter. Däremot så kanske Jörgen som mappade min då gjorde på ett annat sätt än vad ni försökte. Hur känns det med kompressor? Har kört med turbo, men tycker det hör hemma på en bil som man inte behöver maxa kurvhastigheten med.
-
Skoj, grattis! Vad var det för knepigheter/symptom som ni fick jobba er runt?
- 2,174 replies
-
- 1
-
-
- motorbyte #2
- motorbyte 3
- (and 1 more)
-
Vanligt fel även på lådor med alu.locket. Min Quaife dogringlåda gjorde likadant och kompisens Quaife G60 sek.låda samma...Sätt en slang och oljefälla en bit upp.
-
Jag har samma controller som du har. Kör utan termostat och då behöver man inte ”by pass” kretsen som måste finnas om man har termostat, dvs plugga den. Jag har tillverkat min ”blanking plate” av den gamla vattenpumpen. Jag tog bort impeller, axel m.m. och svarvade ur den samt satte en plugg i hålet. Tillverkade också en anslutning för kylarslangen där termostaten sitter original. Finns delar att köpa på bl.a. SBD motorsport om man inte kan eller vill tillverka själv.