Morty

Kan vara någon parameter för spridarna som du missat eller knappat i fel.

Tänkte lite i samma banor. Köpa färdiga kabelgenomföringar är väl mer för folk som köper färdiga elbilar ?

Är sonen också försatt med strypkoppel? Annars har du kanske en bulvan där ;-)

Jag har gjort ett antal, så visst fungerar det. Har printat i huvudsak i abs som är delbara, men man göra dem i Ninjaflex eller något liknande flexibelt material. Välkommen till 3D-printningens värld ??

3d-printa i gummi. Då kan du få dem som du vill, tex delbara. ?

Ja, jag menar vid pilen. Antingen kan du vinkla ”fjädern” till kanten av profilen till vänster i bild och möta med en från främre delen av fästet eller förstärka fyrkantsprofilen där ”fjädern” ansluter så du sprider kraften över hela fyrkantsprofilens yta.

Mitten på fyrkantprofilen är den svagaste delen och kan/kommer flexa vilket innebär sprickor på sikt. Hur ser konstruktion ut rakt från sidan?

Om du får sidokrafter i en dämpare så låser den sig. Jag kör dämpare med länklager för att även utesluta även den minsta sidokraften.

Det finns 4-6 punkts bälte speciellt anpassade för våra bilar från bl.a. Schroth, Sabelt m.m.. De har benämningen Caterham eller Westfield. Skillnaden mellan de två är att Westfield har snabbfäste för axelremmarna och Caterham skruvas fast på samma sätt som midjeremmarna. Satsa på ett 5 eller 6 punkts som Gustaf skriver. Du kan inte spänna axelremmarna utan att midjebältet glider upp över höften om du inte har grenbältet och då glider du under bältet vid en frontalkrock. Höftbenet är kroppens starkaste ben och där ska huvuddelen av kraften tas upp, flyttar du det till mjukdelarna (tarmarna) så blir det inte bra. Gustaf nämner också att det är bäst med midjebälte som du spänner genom att dra mot dig. Utan det kan du inte justera det på plats, utan du får lossa bältet och justera om, sedan testa igen osv.. Det går, men är mindre smidigt. Jag kör med Schroths som man spänner midjebältet så, https://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/harnesses/schroth-caterham-ii-asm-harness Hade Sabelt innan som inte har det, https://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/harnesses/sabelt-lightweight-4-point-westfield-harness Tänk på att du måste beställa grendelen ”crutch strap” separat. När det gäller däck och fälgar så tänkt på att få rätt ET på fälgarna och om du breddar ska det få plats. Vilket fabrikat, dimension, gummiblandning m.m. är svårare. De flesta däcken vill ha lite camber för att jobba rätt. Om du har stel bakaxel är det lite svårare att få till. Då är Avon ACB10 bra (diagonal däck). Dock dyra... I Roadsport (SPVM) går ”sjuorna” idag på Kumho V70A, Avon ZZR, Avon ACB10 och Yokohama 048 (de som har gamla däck kvar, nya är ej e-märkta). Mitt tips är att börja med något av de vanliga märkena och börja köra. Den första tiden är däckens eventuella skillnader ovässentliga, det är viktigare att lägga fokus på att lära sig bilen och hitta rätt däckstryck, balans, bromsar m.m..

Problemet med för låg infästning av axelremmarna är att du trycks ner av dem när du slungas framåt vid en frontalkollision. En annan aspekt är att du vill hålla remmarna så korta som möjligt för att de ska sträckas så lite som möjligt. Jan Phersson som har Simpson Europe är väldigt bra på att förklara och visa varför rekommendationerna är som de är.

Lättast att visa med bild. Så här är en bra placering. För lågt och du riskerar allvarlig kotkomprimering och för högt hålls du inte nere i stolen.

Det finns eller har funnits en riktlinje att en komplett byggsats inte kan klassas som amatörbygge. Däremot vet jag flera som byggt i princip en komplett Westfield från en av Westfields leverantörer och fått den godkänd. Samma gäller Caterham. Hur de sedan beskrivit eller redogjort för SFRO hur och var alla delar kommer ifrån vet jag inte. Jag vet inte iheller var man drar gränsen från en komplett byggsats till att man letat/köpt/tillverkat delar till bygget. Dvs vad är max antal procent med delar från samma "leverantör" för att det inte ska klassas som komplett byggsats. Gustaf kanske kan ge lite mer fakta kring detta eller om någon har senaste SFRO boken som borde avhandla detta.

Man brukar få kämpa en del.. Jag har brotchat upp mina hål så det går lättare. Innan säsongen börjar ska min Quaifelåda ut och ses över med nya lager samt kontroll av doggar.

Snyggt! Hur kommer det sig att du valde plåtlocket istället för det styvare aluminiumlocket?

Du kan spärra drevet mot växellådshuset.

Det finns några undantag om jag inte minns fel. Det beställdes ett par ramar till folk här på forumet för några år sedan med 2mm rör. Prata med din SFRO kontaktperson så vet du. Westfieldramarna är också 1,6mm och det brukar sällan vara några problem om man pratar med SFRO först.

De har 1,6mm i ramarna.

Hoppas det är en felskrivning, men.... Equal rotational speed to both wheels

Håll mig gärna uppdaterad om hur växellådan känns och upplevs. Jag har ingen erfarenhet av Tracsport, men det ser bra ut. Tror ingen vill lova att det håller med mycket vrid i T9-lådorna. De är på gränsen även med vassare 2,0 sugmotorer.

Skoj! Vems drevsats blev det? BGH, Quaife, 3J?

Ni gör rätt i att bygga justerbart redan från start, men ger inte den lösningen mest förändring i hjulbasen jämfört med att justera ute (närmre) upright’n?

Kolla här http://www.jandrcvjoints.co.uk

Väger mindre, smutsar inte ner svarven/fräsen lika mycket, enklare att få tag på och fungerar utmärkt. Att man sedan kan 3D printa biten hemma om man inte vill svarva/fräsa gör inte beslutet svårare.

När jag reggade om min efter motorbytet så kontrollerades vikt/effektförhållandet igen. Bes.gubben påstod att jag hade tur som klarade nya motorn med 1 kg marginal... Ibland är det bra med tillgång till vågar och vikter

Plastbussning