Kjelland28

Justerbarheten mellan chassi och de lösa a-armsfästen är +-15 mm i längsled och +- 10 mm i höjdled. just nu i mitten ger en caster på 8 grader och ett roll center på 86 mm

Jag filurade rätt länge på hur jag skulle få till justerbarheten. Fick är positiv feedback på att jag boxat de nedre fästena och inte bara hade en plåtögla

Jag ställer camber med gängan på transitstyrleden som är min övre spindelled och kan även fin shimsa innanför det lösa fästet för A-armen. Denna lösningen ger justerbarhet för rollcenter/camber gain caster och camber och infästningen är jäkligt stadig ev lite stor.

Nja mest till A-armarna.

Dom vill gärna att man tar 25x3

Ok ju närmare hjulet du kommer desto bättre, ger mindre böjbelastning i vertikalled på A-armen. Caterham är väl neråt 20 mm på sina men det kräver nog en del övertalande och räknande innan man får igenom det här med SFRO

finns här https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/Sök/Bildelar/s1/Mazda/MAZDA-MX_5-NB-MIATA/1998_2005/Bakvagn-&-Fjädring/Bakväxel-&-Diff./Alla

Jag köpte mina härifrån https://www.gazshocks.com/GAZ-2023-catalogue-v8.pdf

Japp all input är bra !

Går det att använda en drivknutsdamask som är öppningsbar ?

Daniel du tittar på mina bilder "locost seven old style" slängde in dom som exempel här, de plåtarna är 3 mm. på dessa står coiloverns fäste nära inner kanten därför är plåten rak och nervikt 90 grader 15 mm högt som förstyvning. Tänkte som du men räknade på spänningarna i A-armen och konstaterade att det håller utan problem. så det blev det enkla sättet.

Precis som Mats säger. Kan det ha med själva kyleffekten att göra ? Menar så att det när det kyler så långt ut och på så få ställen när skivorna är varma att spänningarna lokalt blir så stora att det spricker. Tänker att 10 gånger så många hål över hela skivans yta skulle fördela dragspänningarna i kylhålen bättre i materialet. Kan det vara nåt ?

🙂 Fördelen med att bygga i ett utrymme med flera, man måste städa. 🙂 8 mm behöver du inte ha, 3 -5 mm skulle jag säga. Det som påverkar lite är vart du sätter stötdämpar/ coilover fästet och ner vik. Böjkrafterna i A-armen verkar från den punkten och utåt. Enklaste sättet att hitta nåt enkelt och lätt är att skissa upp det och sen diskutera det med din besiktningsman. Kolla också upp rörelsevägen på spindelleden så att den inte bottnar innan din fjädring gör det. Jag har av den anledningen vinklat med ringen som leden sitter i bakåt 5 grader ( max caster jag kan ställa är 10 gr) och inåt 3 grader (siktar på att åka med -1 gr camber) vilket ser ut att vara 1 varv mer in på övre leden och kanske nåt litet shims emellan. Sen har jag flyttat in dom nedre coilover fästena 10 mm jämfört med vad du ser här lite för att mer möta SFROs krav på vinkeln. Lite fler bilder Justerad A- arm för att få frigång från styrleden den ligger upp och ner på bilden 🙂

Vad har du för tjocklek på plåten ? Den ser väldigt tjock ut. Kan ju för all del vara en synvilla. Du vill ha lite ofjädrad vikt tänk på det. Mina nedre med liknande spindelled vinklad 3 grader inåt och 5 bakåt ser ut så här, rören 25x3 plåten är 3 mm och nervikt 15 i innerkant. Jag fick också göra om staget med en ner bockning för det kolliderade med styrstaget lite längre fram i bygget.

det är en kod som ska anges den versionen jag har är 1.28 jag kan skicka den i ett PM

Finns ju den klassiska motorfärgen ska ju tåla 650 grader https://www.trodo.se/motor-och-ljuddamparfarg-motip-04031?gclid=Cj0KCQjwgLOiBhC7ARIsAIeetVDAmb3ywd0R3M8Wm0l9spsppMgn5YODVGEpQgNt__ieLJO8M8VL_9EaAq0cEALw_wcB Sen finns ju svartkromatering vet dock inte hur värmetålig den är

Lysande ! 🙂

Japp stort grattis ! 🙂

Automatbilar brukar ju vilja veta att du är i park läge när du ska starta och den signalen borde ju komma in från lådan eller ?

Tror som andra här att den där kommer att bli skitfräck så häng i du !

tror inte det går att hämta längre men i så fall kan du få det av mig tror jag

När jag satte min framvagn så gjorde jag det i CASIM där går det att ställa gränsvärden och låta programmet plotta ut vart RC hamnar mellan gränsvärdena för roll och bump. det jag gjorde vara att sitta och flytta runt fästena tills det blev hyfsat stabilt och sen körde jag ytterligare ett varv och tittade på lyftkrafterna vid kurvtagning 🙂

Ops jag hade inte rätt ride height i VSUSP, nedan är rätt bilder på min framvagn Tror man får titta på vinkarna på armarna mest (linjen mellan ledpunkterna), min nedre lutar väldigt svagt upp från chassit mot hjulet och den övre lutar mer uppåt från chassit mot spindelleden sen är det ju så att bilen kommer att rolla runt ditt rollcenter det är ju så det funkar och kraften som rollar bilen är centrifugalkraften som uppstår och vridkraften har sin momentarm mellan RC och bilens TP i höjd läge så med hjälp av dessa kan du styra lite hur mycket bilens ska rolla i kurvor och detta styr i sin tur lite hur hård fjädring du behöver ha. själv har jag gått in för mjuk fjädring med lång fjädringsväg 120 mm totalt min bil ska mest på på gatan men jag vill ändå inte att den välter i kurvorna. Där av mitt lite högre rollcenter. svingarmslängden har jag som sagt inte haft i siktet när jag satte min framvagn. i VSUSP ser den ut att bli 59 tum sen är infästningen för mina övre armar justerbar i höjd så jag kan ändra i efterhand

Det jag har gått på är att man vill inte att RC ska fara omkring en massa vid bump och roll samt helst ligga mella 0 och 100 i höjd. Risken med ett rollcenter som rör sig är om jag fattat rätt att bilens beteende kan bli oförutsägbart antar att det blir en form av last växelverkan som kan resultera i släpp och sladd lite okontrollerat. Jag skulle prova att vinkla upp den nedre och ner den övre A-armen lite vid chassi änden och sen se vad som händer, om ditt RC håller sig mer runt mittlinjen. Nedan ser du din och min framvagn vid 50mm bump roll

dom små kan mog vara kylpumpar för turbo eller nåt kanske