Kjelland28

Jag brukar ta med så mycket slitdelar som möjligt när jag river

Är det en sån här ? finns i så fall på Trodo.se

De där naven brukar ha två olika delningsdiametrar för skruvarna och då är det ju möjligt att de du vill använda ligger så placerade att skruvens ytterdiameter inte går fritt på insidan i navet. Där av att de inte går ner. Du behöver ca 2 ggr skruvdiametern i gäng ingrepp om vi ska föjla nån sorts standard för skruvförband men jag tror inte att du behöver dra dom särskilt hår så det kan t o m räcka med 1,5 ggr skruvdiametern i ingrepp. Minskad ingreppslängd ger ökad risk att du strippar ut gängorna om du drar skruvarna hårt. Vad jag säger är alltså , skaffa skruvar som när du trär i dom i ratten sticker ut 1,5 till 2 ggr skruvdiametern (M5 eller M6 ??), detta förutsatt att gängan börjar vid ytan i navet, då borde det passa ok, dra sen åt med måtta tills ratten sitter stadigt.

Går på original dimensionerna till tändningslåset. Ska koppla ungefär som 240 original

Bak är alltid vid svänghjulet, så det är den bakre packboxen som du ska byta, går ju bara när du delat låda och motor.

Hm är det från Bofors menar du ? 🙂

Luftstyrning till kylet gjord, har ca 5-10 mm runt kylet nu som inte är tätat Ok, då är noskonen fixerad, blev inplastade rör i noskonen som vilar i ett urtaget plattjärn Lilla elcentralen klar så när som på ett blinkrelä. har sina poänger att köra "old style" 🙂. Verkar vara svårt att hitt 4mm2 kabel i andra färger än röd och svart, behöver gul blå och grön.

Provsittning med instrument huset på plats Lättning av instrumentpanel efter att ha försökt använda handbromsen. 🙂 Instrument hus och lättad panel. Frigång mellan huv och förgasare bilr hårfin .

Ok, jag kör på konceptet mjukfjädring med så långa fjädrar som går att få på coilovern. bak blir dom ihoptryckta 38 mm vid ride height. då kan man få bilen att fjädra om man hänger sig på bakstammen resten av sättningen tar jag med den ställbara dämpningen. Gjorde den här kalkylen för fjäder valet. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1avYCKEwiYg0UPyTmTq2FlAHs4xOaLtzrpe22Y0aGxeE/edit?usp=sharing

20 mm drop låter väl lite. har 60 drop 60 bump själv fast jag har väldigt mjuk fädring på min.

Fortsättning på stolsreparationen

Lagning begagnade Tigerstolar!😀

KL har långa 70mm M12x1,5 till 740 men då behöver du kunna borra upp hålet för splinesen till 16,40-16,45 eller nåt åt det hållet 50 kr styck så det är väl nästan samma pris. varför så långa ?

kollade vad som får plats i en 15" fälg och fick krympa den lite 🙂

finns i min byggtråd nånstans, Locost old style

Använder massiv diam 12 stång med lämpliga fästpunkter

Tack Mats, jag ritar rätt mycket bockat och tappat på jobbet. Detta är om man ska fila till bitarna med vinkelhake och vinkelslip, inget komplicerat jox. 😀

Eftersom jag själv bygger med stel axel så var det här mest ett sätt att öva mig i Solid works så jag kan anpassa den efter dina grejer. Om du undrar vad jag har för kvalifikationer så är det 36 år som mekanisk konstruktör, beredare och teknikspecialist bla 23 år på Volvo 🙂.

bussningarna ser it att hamna lite tätt. Vad har du för mått ? Har suttit och skissat på en lättviktshub för volvo 850 framvaggnsbussning och den skulle kunna se ut så här i 3 mm plåt den behöver en ca 6 mm tjock förstyvning på varje sida kring navhålet och bulthålen till navet.

Viktfördelning 30/70 bak 🙂 en F1 brukar väl ligga på 40/60 har jag för mig, men det är en F1:a det.

Vsusp.com är en sida på nätet där du kan simulera olika saker och det går att spara sina inställningar bara kopiera hela URL'en och spara som en textsträng. sen är det bara att klistra in den igen när du vill fortsätta.en grundregel är linjen mellan nedre inre och yttre leder skall ligga ungefär i horsiontallinjen den övre brukar vilja luta inåt neråt 5-15 grader eller så. caster ca 3-8 grader beroende på vikt, mindre vikt mer caster. Camber ca 1 grad vägkörning, 2 grader bana. sådär nu har du nåt att börja laborera med ! 🙂 Sträva efter ett rollcenter som inte flyttar sig alltför mycket vid roll och bump.

Lite uppdatering,spackling av skärmar och noskon samt nitande av instrument låda Nästa grej blir fastsättning noskon. instrumentlådan är 90 procent klar

Äntligen haft tid att plasta lite, noskonen ska väl vara klar nu ska ta bakskärmarna härnäst

Har för mig att rekommendation var 1/3 till 1/2 fjädringsväg drop. har hört skräckhistorier om vad som händer när utfjädringen tar slut innan bilen stannat av i kurvor.

Nähä det blir Nossebro i alla fall! 🙂