Kjelland28

Jo alltså börja med att dela vridmomentet med halva din bultcirkel ( i meter) för skruvarna i adaptern. då får du fram den kraft (i newton) som måste överföras av området kring varje skruvhål. friktionen stål mot stål sätter vi till 0,13. Då blir den kraft som du måste klämma stålbitarna mot varandra din kraft delat med 0,13. det är detta som skruvguiden gör på ett lite mer avancerat sätt. Sen får vi kolla vad kan vi åstadkomma för klämkraft med skruvarna det. Vad är det för dimension på skruvarna så kan jag titta i den generella tabellen för den dimensionen ?

Tror att det blir skruvförbandet som blir dimensionerande här, d v s hur hårt behöver delarna klämmas mot varandra för att överföra kraften. Räkna fram vilket moment det blir som du överför i förbandet räkna om detta till en draglast via momentarmen, dela på antal skruvar och använd sen skruvguiden under beräkningshjälpmedel på www.sfnskruv.se för att se om du kan skapa tillräckligt med kläm/friktionskraft. Du ska välja dynamiskt höghållfast förband. Sen får du ju en draglast i tvärsnittet mellan skruvarna som du kan kolla så att du inte överskrider vad materialet tål. I stål behövs för gängans del ett minimum av gänga om minst 1 ggr diam för skruven. för skruvar gäller dock att du inte för räkna dom första två gängvarven eller fasen i början på hålet alltså vid M10 och bottenhål en tjocklek av 10 + 2 x stigningen + hålfasen som tjocklek. Anligget är viktigt för friktionen så frästa eller slipade anliggsytor. Det var mina 25 öres tankar 🙂 Det jag skrivit är enligt Volvo Cars design regler, när det gäller racegrejer går det väl alltid att tumma på reglerna lite. följer man reglerna så ska skruven alltid vara svagaste punkten och då blir reparationer lättare.

tror att HJCC tar runt 15-1600:- för en sån där kommer ihåg att jag gav 1500 får 2-3 år sen.

Svårt det där med el och öl !

Ok, borde alltså sammanfattningsvis bli rulle på golvet bakom stolen, fäste för loopögla i bågen på rätt höjd och 30 cm stalk/cable hona inne vid kardantunneln

Hur är det med bälteshonan får man montera den i sätesjusteringen så att den följer sätet, likt nyare bilar har ?

Uppgraderat det lättade svänghjulet från 6,8 kg urborrat till ett 6 kg's skelett modell ! :-) 0 till 7000 rpm innan du hinner säga sing sing ! :-) väntar bara besked om vilken kam det blir så är hela motorpaketet klart ! Lite bilder på själva åkedonet Blir nog dessa fälgarna, 240 turbo original ! Har precis kollat och det funkar faktiskt med 240/740/940 ET på fälgarna enligt CASIM så landar jag på en scrub av 54mm vilket ju är under 60 Passagerarplats vyn, var det serie 2 som hade handbromsen där ? Kuggstången är på kortning så nu funderar jag på hur förlängningen av rattstången ska gå till samt hur själva instrumeteringen ska se ut eller snarare hur jag ska integrera mitt volvo 140 GT-instrument i den där tänkta panelen, just nu känns det som att det hamnar mitt i panelen. handbromsspaken kommer bara att skymtas djupt inne under panelen. Satt och städade i datorn och hittade den här bilden som jag tycker är en klassiker ! Väl använd seven med rått stuk eller var det rat stuk :-)

Halloj ! Har en bekant som är insatsledare på brandkåren, han säger att såna där brinnande batterier ska man hålla sig långt ifrån för dom ger ifrån sig giftigheter som går igenom alla deras skyddskläder. så ta det försiktigt när du eldar batterier 🙂

Gjorde den här om den kan vara till nån nytta ! https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BgbPka26kXX8R1nNww4hv5DwPLJNnSEGqGfet1R1S84/edit?usp=sharing

ingår 1 års uppdateringar sen får man köpa till uppdateringar i 1 års perioder men dom behöver inte gå i varandra så jag har dragit isär det så jag köper det med ca 1,5 år intervall. finns lite olika beräkningsmoduler. men ingen simulering som i inventor eller solidworks.

Jag har använt VariCAD till mitt bygge, en licens hamnar strax under 7000 nu. ligger i funktion lite mittemellan platt CAD ( autoCAD liknande program) och inventor / solidworks. finns clip på youtube som visar hur man gör olika saker i det. har bibliotek med profiler och skruvar men det är inte lika smidigt för ramar som inventor / solidworks, mer manuellt pillande. Fördelen med VariCAD är dess väldigt låga resursbehov och relativt låga pris. har ett eget filformat som kombinerar 2D och 3D i samma fil (jättesmå filer), VariCAD exporterar till DXF, DWG, STEP, IGES och STL. programmet ser ut som nedan. Japp fortfarande windows 7 på den datorn ! 🙂

Kanske tittar förbi om det går om planerat i helgen 🙂

Kan dessa duga ? 🙂 min är den smala varianten

HJCC gör fortfarande Locost bitar då och då säger Henrik man kan höra av sig säger han.

Får ihop det till att min Volvo B18 och växellåda hamnar på 180 kg å andra sidan den kommer inte utan kraftiga investeringar ge mer än strax under 160 hkr men det räcker för mig.

Jag mailade HJCC och dom gör fortfarande Locost grejer då och då så hör av dig dit. ett annat tips som jag fått var styrväxeln om du vill ha en som har en lite rejsigare utväxling. Mini spares i england säljer en komplett kuggstång med 2,2 rattvarv mellan ytterlägen för 70 pund löjligt billigt. kruxet är med den att på en mini sitter den bakom hjulen så ska du ha en som sitter framför hjulen så får du köpa en till en högerstyrd bil och lägga den upp och ner så blir det rätt i en bil med kuggstången framför. en annan sak är att den har bara 100 mm i rörelse i orginal men det går att öka om man kortar huset. ser ut som om det går att få ut ca 150mm på ca tre varvs rörelse rörelse nu när jag tagit isär min. sen hänger det ju på hur mycket dina spindlar behöver. Volvo 240's rattaxel passar direkt på denna styrväxel kanske funkar med SAAB också.

Hur gjorde du med chassibredden ? En annan sak att kolla innan du helsvetsar kan vara hur din noskon passar, jag gjorde inte det och den jag köpt är 40 mm för bred så nu måste jag såga isär den och göra den smalare. Hade varit enklare att bara flytta isär de övre chassirören om jag vetat om det !

Antar att det blev T12 BF så att du kan hänga dit några mer tidstypiska blinkers

Fick ett tips för länge sen om att använda kaffesump till att ta bort asfaltfläckar på bilar, har inte provat det själv.

kolla hur brett chassi du kan ha med den bakaxel, fälgar och däck du tänkt använda annars är risken att du blir tvingad att använda spacers så att hjulen inte tar i

Nja du var väl en aning luddig där ! 😁

Jo, fast det är ju inte alltid det som definierar markfrigången ! 🙂 I mitt fall är det sumpen som ligger 30 mm lägre

B18 Toppen är klar ! Planad 2mm, B20 ventiler 42mm på insug och 37 på utblås och lite justering för att få bra över gångar till de större ventilerna. Ska med rätt kam och förgasare ge strax under 160 hkr. Dags att ringa Gunnar och prata kam.

Det beror på hur du bygger ! Som Morty sa Caterham har tråget nedanför chassirören hittade detta forumet som beskriver precis detta https://www.7-dna.com/forums/index.php?action=vthread&forum=2&topic=1105

Litet förtydligande. ride height eller markfrigång räknas till lägsta punkten på bilen, så när jag utgår från sumpen som sticker ner 30 mm under bilen som jag har byggt det då blir min ride height faktiskt 120 mm, det jag sa om 150 gäller underkant ramrör fram och 160 bak ( bra med lite luftsläpp). min drivkälla är en 1966 års B18 som är tänkt att leverera ca 160 kusar, helt orginal sump som bara ska kompletteras med lite skvalp-plåtar om det behövs. det kommer också monteras ett plattjärn som tar den stora smällen om nåt skulle vara för högt under bilen vid nåt tillfälle. Men när du håller på med dina A-armar så är ju inte ride height så viktigt förrän du ska svetsa fästen i chassit. Det viktiga är ju att hitta hur högt och hur brett från centrumlinjen fästena ska sitta över marken, sen kan du alltid flytta ramen upp och ner lite beroende på hur du vill ha din ride height. Mina fästen som det blev en Seven enligt google en annan caterham, man kan se att caterham har sina nedre ramrör högre upp än vad jag har