Kjelland28

Hur gjorde du med chassibredden ? En annan sak att kolla innan du helsvetsar kan vara hur din noskon passar, jag gjorde inte det och den jag köpt är 40 mm för bred så nu måste jag såga isär den och göra den smalare. Hade varit enklare att bara flytta isär de övre chassirören om jag vetat om det !

Antar att det blev T12 BF så att du kan hänga dit några mer tidstypiska blinkers

Fick ett tips för länge sen om att använda kaffesump till att ta bort asfaltfläckar på bilar, har inte provat det själv.

kolla hur brett chassi du kan ha med den bakaxel, fälgar och däck du tänkt använda annars är risken att du blir tvingad att använda spacers så att hjulen inte tar i

Nja du var väl en aning luddig där ! 😁

Jo, fast det är ju inte alltid det som definierar markfrigången ! 🙂 I mitt fall är det sumpen som ligger 30 mm lägre

B18 Toppen är klar ! Planad 2mm, B20 ventiler 42mm på insug och 37 på utblås och lite justering för att få bra över gångar till de större ventilerna. Ska med rätt kam och förgasare ge strax under 160 hkr. Dags att ringa Gunnar och prata kam.

Det beror på hur du bygger ! Som Morty sa Caterham har tråget nedanför chassirören hittade detta forumet som beskriver precis detta https://www.7-dna.com/forums/index.php?action=vthread&forum=2&topic=1105

Litet förtydligande. ride height eller markfrigång räknas till lägsta punkten på bilen, så när jag utgår från sumpen som sticker ner 30 mm under bilen som jag har byggt det då blir min ride height faktiskt 120 mm, det jag sa om 150 gäller underkant ramrör fram och 160 bak ( bra med lite luftsläpp). min drivkälla är en 1966 års B18 som är tänkt att leverera ca 160 kusar, helt orginal sump som bara ska kompletteras med lite skvalp-plåtar om det behövs. det kommer också monteras ett plattjärn som tar den stora smällen om nåt skulle vara för högt under bilen vid nåt tillfälle. Men när du håller på med dina A-armar så är ju inte ride height så viktigt förrän du ska svetsa fästen i chassit. Det viktiga är ju att hitta hur högt och hur brett från centrumlinjen fästena ska sitta över marken, sen kan du alltid flytta ramen upp och ner lite beroende på hur du vill ha din ride height. Mina fästen som det blev en Seven enligt google en annan caterham, man kan se att caterham har sina nedre ramrör högre upp än vad jag har

Tror du ska minska vinkeln lite till på den nedre A-armarna så får du mindre spårviddsändring under fjädring

Vad bra, kollade lite på vad caterham har nu för tiden på sina bilar i ride height och dom har 100 mm på sin 260 CSR. själv har jag min 150 fram och 160 bak. Utgick lite löst ifrån serie 1 av seven som låg nånstans där. roll center ska röra sig så lite som möjligt men det finns fler parameter som spårviddsökning vid bump och roll osv som inte heller ska vara för extrema. I CASIM så får man jacking force dvs hur mycket kraft som vill tippa bilen när den rollar i en kurva så jag gick på så låg sån som möjligt och så lite ändring av rollcenter samtidigt. tog mig nåt hundratal olika försök med olika värden innan jag var nöjd. samt att jag byggt in en del möjligheter till efter justering av framför allt den övre armen. Har mitt rollcenter runt 85 mm upp från marken för att slippa mycket krängning. Kraft som kränger bilen genereras av massan * hävarmen tp ner till rollcenter så sätter man roll center lågt får man åka stötigt om man vill ha lite krängning. 🙂 hoppas jag inte satt för mycket myror i huvudet på dig nu. 🙂

Tja! Själv så använde jag CASIM, men vad jag kan se så ser det ut som att du har chassi-infästningen lite lågt, framförallt på de nedre A-armarna. Du vill ha ett rollcenter som ligger 0-100 mm över marken nu ligger du under marknivån. Om du drar en linje genom centrum för för den inre och den yttre ledpunkten för A-armen så ska den nästan ligga plant med bara en liten lutning uppåt mot hjulspindeln, skulle gissa att min vinkel hamnade på nånstans 2-5 grader. Tänk också på att en låg markfrigång inte automatiskt ger dig en bra väghållning, det är att få till de rätta vinklarna på A-armarna som gör det. Tänk också på att SFRO normalt vill se en fjädringsväg på +- 60mm en locost kan nog komma undan med lite mindre.

Litet tips även om jag inte använder det själv än, https://speeduino.com/home/ är helt open source kan användas med tuner studio, kan köpas som byggsats eller färdigbyggd.

Volvo 740 - 88 har ett nav med samma bultdelning det är troligtvis mycket enklare att få tag i. men jag tror att axeltappen är grövre på på Volvo spindeln. Sen måste ju scrubradien hamna inom ett rimligt värde om SFRO ska godkänna det.

Vad är det du vill åstadkomma ? Vad är det för hjulspindel du har ?

Det går ju bra att sätta upp dom i en svarv också, du får tillverka en skivhållare som du kan svarva in och sen inte ta loss förrän du är färdig. innan vi sålde våran svarv så svarvade vi skivor regelbundet. Sen svarvar man med rätt försiktigt skärdjup och matning med ett vasst stål. Tror det finns speciella skärhållare att köpa för att kunna svarva båda sidor samtidigt men det går utan också.

Skivor som blir skeva efter kraftig användning brukar oftast bero på att skivorna hade inre spänningar som fanns kvar efter gjutning, det bästa du kan göra nu är att svarva dessa då borde de inte bli skeva igen. köper du nya så löper du en viss risk att det blir likadant beroende på vart du köper dom. Ford hade ett tag så stora problem med detta att det togs fram utrustning för att svarva om skivorna på plats på bilen.

Det går så bra det, har du frågor och funderingar så är det bara att fråga på. Vill man spara tid och arbete så är nog mitt tips som jag sagt förr att bygga sitt chassi anpassat till utrymmet mellan de inre däcksidorna när hjulen är på den bakaxel man valt och i fram skaffa den noskon man vill ha och och anpassa noskonen eller chassit så att det matchar. I mitt fall blir det till att göra noskonen 4 cm smalare och kanske använda spacers bak p g a att jag byggde ett std Mcsorley 442 chassi utan att veta detta.🤔

Nu är det snart dags att börja pilla med 7:an igen nu när semesterturnen är över. Har bestämt mig för att vipparmsbryggan får bli på nästa motor. ska börja med att montera kylet och justera noskonen i bredd så att den stämmer med chassit.

Siffrorna står för skillnaderna mot ett chassi i orginalstorlek. 442E betyder 4 tum bredare 4 tum längre och 2 tum högre E står för att nosen är bredare för att ge plats för en större motor. Optimalt med 740 axel 140 spindlar och 850 fälgar med 195-205 däck bredd tror jag är 3 tum bredare alltså ett 342E det är inte speciellt svårt att göra om du ändå ska svetsa ditt egna chassi. Börja med att göra en byggplatta och rita sen upp chassits yttermått och utgå därifrån.

Vad gäller chassibredden så hamnar hjulen väldigt långt ut om du bygger ett bok chassi med 740 axel. tror det blir svårt att hitta skärmar som täcker. Tror att ett 442E fast lite smalare, ett 342E är det som passar en bil med 740 axel bäst.

Du behöver radier där öronen kommer ut från huvudkroppen också. Med en pinnfräs kan man göra skarpa ytterhörn men alla innerhörn får som minst pinnfräsens radie om man inte som klubbsson säger vrider upp biten på högkant och använder ändskären

Enaxlig fräs? Är det en borrmaskin ? 😀. Är kanske en enspindlig treaxlig sak x,y,z ?

Ok, Jo det stämmer ju, vad kan det röra sig om, 5-15 gram eller så 😀. Å andra sidan så ökar axeltrycket på framvagnen lite och det kan ju vara positivt eller negativt beroende på körstil däckval och hjulinstäłlning också 😀. Faktum är om den skulle 3D printas så kan man ju stänga av vattnet längst in men också förstärka planet vid fästöronen med material rätt över och endast lämna ett ventilations hål som sitter i en position nedåt på motorn. Om man printar den stående på sidan så borde det gå och man får NC borra / justerborra fäst och ventilations hål för dessa funkar dåligt att printa i den riktningen. Vad är det för printer och hur bra blir bindningen mellan lagren ? Bäst för detta borde vara en flytande polymer printer alt en laser eller EBM maskin för metall, men det är ju dyra saker.

Om det blir tyngre eller inte beror väl på hur man sätter sina dimensioner. Vill ha material i planet mellan hålen tjockleken kan ju varieras. 😀