Kjelland28

Japp blir intressant att följa ! :-)

Halloj bilbyggare ! Jag ser att det då och då poppar upp frågor om hur man enkelt kollar eller bestämmer caster och camber vinklarna så därför så slängde jag ihop en liten enkel excel med beskrivande bilder i hur man kan göra. Det finn säkert 100 sätt till att kolla det på men så här kan man göra det med en vinkelhake och måttband eller tumstock. gjorde en liknande med bara caster för några dagar sen men den här kan räkna fram både caster och camber. Viktigt är att bilen står plant när man mäter. håll till godo. Caster och camber vinkelberäkning.xlsx

Nope ingen M-gänga utan en BSP gänga, i alla fall på dom balkskruvarna som jag googlade upp

Tja slängde ihop den här excelen som med några enkla mått räknar fram din Caster vinkel. Caster vinkel beräkning.xlsx

Lite tidiga (h)julklappar NH 48 Kamaxel med snäll profil och 11,25 i ventillyft med nya std lyftare ( ska hålla mig under 6500 rpm) Och två renoverade värmaskydd till den andra uppsättningen SU-förgasare jag samlat på mig.

Jag har byggt tre släpkärror av gamla husvagnar utan några problem.

Ok, jo det är ju samma som jag har, 140 spindel och 740-axel 1031. jag hade tänkt använda 850 fälgar för dom har ju nästa samma ET som 140 40-43 mm men det visade sig att det inte är helt kompatibelt med McSorley 442 chassi på bredden. det behöver vara en ET som är mer åt 240-940 ca 25-30 mm för att ha tillräcklig frigång. är det av den anledningen som du inte använder dom ?

Vad har dom suttit på för bil ?

Det borde ju funka att fylla i expansionskärlet i alla fall om det gäller att bara justera nivån, det gör man ju oftast på de flesta bilar

Rakt blir säkert bra

Ska du åka och sladda va, då får du passa dig så du inte får tillmälet Lupus på taket som en annan rally sladdare i SAAB.

Japp, som Jocke säger, elhandbroms är väl så klart nåt man borde ha på en el-bil !

Håller med det länkaget funkar nog, hade vart intressant att vara med under design processen ! 🙂

Välkommen i byggträsket ! :-)

Sen tror jag att om du delar upp växelstaget i olika delar med knutar emellan så behöver sista delen ha dubbla styrningar så att den rör sig med en helt linjär och en roterande rörelse. fast å andra sidan det finns ju en anledning att alla moderna lösningar är med vajer

Kan tänka mig en sån här lösning eller möjligen en länk till emellan om växellådan bara har en axel som sköter växlingen

Lotus seven har mittmotor så det blir samma som på din den fram till -72 hade dom drivlina från en renault 16 med växellådan längst bak, det finns också den lösningen med en folkvagnslåda i vissa kitcars med mittmotor och folkalåda du vänder motorn framåt och sen lägger du lådan upp och ner så blir åkriktningen rätt igen.

Vet att det var gjort så på Lotus Europa bilarna, blev lite svårväxlat när bussningarna blivit glappa. Är det inte så på alla gamla folkvagnar också ?

Jag tror att det dom vill är att korta upp den långa delen som din motor vilar på. jag skulle sätta ett rör från bakkanten på plåten som motorfästet sitter i och sen upp till hörnet mellan röret som övre A-armen är fäst vid och snedstaget som slutar mot torpedväggens ytter hörn. Så har jag och jag känner mig rätt säker på att det ska gå bra. (Jag har jobbat med, ritat och byggt mekanik i över 30 år, Som kuriosa så har jag en gång räknat på ett utbygge av Kumlafängelsets staket ! 🙂 Ritade och byggde SAAB 9000's stolsfixturer så alla 9000-stolar som är mauella är tillverkade i mina fixturer, så det så ! 🙂 )

Hjulet rör sig ju alltid lite i en båge men det betyder ju inte att du har bumpster, det är ju att hjulet vrider sig under fjädringsrörelsen som är bumpster. Själv funderar jag på om det går att kolla med en laserpekare vinkelrätt mot hjulets rullriktning, där ska ju rörelsen vara rakt upp och ner och följa en linje, om man har bumpster så borde laserpekaren vrida sig och göra en båge när man höjer och sänker. Nån som testat ?

Ligger inre styrleden på en linje mellan övre A-armens chassiinfästning och nedre A-armenschassiinfästning ?

Det jag menar är de rören ner till motorfästet på denna bilden.

Jo det verkar bli bra enda lilla molnet nu är ifall rattstången kommer för nära motorn men jag tror det klarar sig

Varför ett kryss ? Tror du skulle få bättre styvhet med ett rör från triangelhörnet uppe vid stötdämparinfästningen och ner till cookpit sidan av motorfästet. En triangel är det starkaste konstruktionselementet.

Plast i all ära men det är inget direkt stabilt material över tid. Ska du använda det som distanser så skulle jag rekommendera att du kapar till stål hylsor med en 3-5 mm gods i som är ca en mm kortare än vad puckarna är tjocka och sätter in dessa i mitten av pucken och sen drar fast karossen. håller också men Anders Kamperin det blir många gånger bättre om du inte öppnar upp puckarna. Om du gör det riskerar du att få efterdra dina skruvar nån gång per månad och till slut inte ha puckar utan pannkakor. Det finns också så klart hårdare plaster som flyter mindre. Backelit som Tpau tipsade om är en så där kan du kanske skippa stålhylsan men jag skulle definitivt inte såga upp ett spår i den.