Christer J

Grattis Jocke44U !

Min första tanke var elförzinking och pulverlack. Alt en zinkprimer och pulver. Och jag står fortfarande fast vid att jag skulle gjort så om det inte hade varit för sent nu. Men, man är ingen målare, så någon annan hade säkert gjort det snyggare, problemet är ju att det gärna rinner runt kanter o hörn när man rolla/penslar. Spruta färgen hade varit bättre.

Men en rollad o penselmålad ram är inte snygg någonstans... så en reparation hade nog inte blivit sämre än vad det är nu. Usch..Tur det ska på en perfekt kaross ovanpå :)

Precis.. Jag ska lämna in mina bärarmar och bågen, samt lite annat på pulverlack i morgon. Hela ramen skulle kostat runt 2000, men jag lyssnade lite för mycket på goda råd. Fast det var mitt eget val att köpa färg och börja kladda. Resultatet hade dessutom blivit mycket bättre med pulver. Elförzinkining av ramen skulle kosta ca 10 kronor kilot pga att dom skulle få doppa ramen två gånger, annars ca 7 kr. Nu kommer ju inte mycket av ramen att synas annat än underifrån. Och till skillnad från vad många säger så går det alldeles utmärkt att bättra på pulverlack efter ev ombyggnader med vanlig billack. Han som ska lacka min bil lackade loggor på de pulverlackade täckplåtarna som sitter på bensinpumpar i många år, och det var aldrig några problem med det. Bara att matta ner och måla.

Jag handlade ifrån Hoeseler i Tyskland. Jag tvättade ramen med Marine clean, spolade av och torkade. Sprayade på Metal Ready och höll den fuktig i 20-30 minuter och spolade av med mycket vatten. Sedan POR 15 Rust preventative coating. Vilket nu äntligen är färdigt.. Provade med olika små rollar, filt, skumgummi, men det bubblade så det blev pensel, skumgummipensel och tålamod. Borde köpt mer färg och sprutat den istället.. € 101 för 1 L av varje Marine clean, Metal ready och POR-15 svart färg. 6 st små skumgummipenslar inkl frakt.

Vi kan ju förtydliga lite varför och ur man skarvar Lambdasondens kablar. Det är ju en syresensor, och referenssyret tas till mätcellen genom kablarna, alltså mellan kardelerna och höljet hur dumt det än låter. Man ska INTE löda dessa kablar, då man riskerar att smälta höljet så det blir lufttätt. Bosch universalsonderna har en slags klämskarv som påminner lite om en VVS koppling, men vanliga kontaktstycken går bra att använda, och på Saaben är ju kabeln så lång att du förmodligen kan göra skarven på ett skyddat ställe så det ställer inga stora krav på vattentätheten. Men det finns ju gott om olika skarvdon att välja på. Det är inte heller okej att använda krympslang med lim. http://ecx.images-am...%2BgKTq55qL.jpg

Ja,men dom gör sig bättre där än i 85 på 90 vägar.. Varför är det alltid en V70 eller S80 först i köer?

Tack POR-15 för att du bekräftat att pulverlack hade varit smartare... Detta är ett evtghetsgöra ! Jag har bra tålamod när det gäller vissa saker, men alla dessa sidor på fyrkantsrör... Funderar seriöst på att avsluta detta och spraya bräkleen på hela skiten och lämna iväg det. Det funkar för att få bort färgen på mina armar i alla fall.

TIll viss mån hjälper det att ha glödljus för att minska risken för felaktig avbländing. Lysrör tänds/släcks 100 ggr/sek och många skärmar reagerar som om det var an ljusbåge som tänds. Jag själv har jag min automatiska skärm ligger på hyllan och använder en vanlig istället. Funkar alltid. Det som irriterar mig mest med autoskärmar är när det är trångt och man täcker solcellen så man får ljusbågen i ögonen. Jag tror inte jag stött på fler än ett par svetsare i mitt jobb som använder annat än gamla hederliga skärmar. Och jag har som rörläggare inom olja och gas träffat hundratals svetsare genom åren. Det är inte bara för att det är fältarbete, utan för att de flesta har samma dåliga erfarenheter som jag. Vi jobbar ofta där det är trångt iofs, så ibland blir det monkeymask för att överhuvud taget få plats. Det blir en vana vad man gillar att använda och det är individuellt. Och när det gäller svetsning så bär alltid heltäckande kläder, UV ljuset är inte alls bra, vi använder en liten skinnlapp i nederkanten på skärmen som skyddar halsen från UV ljuset också. Det är inte bara röken som är cancerframkallande..

Jag har en bekant genom jobbet som kör en BMW 318 is med en Kinaturbo, den gav 330 drivhjulshästar hos PPF och verkar funka. Och jag har faktiskt med stor tvekan monterat ett par på 9-5 or, men som hittills har gått såvitt jag vet i några år nu.

Ja, och Clas Olssons vridbara popnitstång höll för 4 nitar innan den ramlade i bitar.. Tyckte det kunde vara praktiskt för att komma åt bättre, men fullständigt bortkastat.. Nä då är min 30 år gamla Tucker TT55 lite bättre i kvalitet.. http://www.worthpoint.com/worthopedia/vintage-geo-tucker-pop-rivet-gun-286550036

Jag tänker lika som ovanstående talare, man läser en massa, men kommenterar inte så ofta. Antalet visningar säger väl mer om intresset att läsa, över 11000 på ett år och några månader. Fler än min och många andra trådar per dag.. Din tråd läser jag alla uppdateringar i. Vissa trådar har jag slutat läsa pga det kommenteras eller skrivs så mycket helt oväsentliga saker i. Själv skulle jag vilja göra en tråd utan kommentarer bara pga att som Lupus säger, det blir mer lättläst så.

Jag har en Geispa GBM-10 som funkat i många år nu. http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xgesipa+gbm-10&_nkw=gesipa+gbm-10&_sacat=0&_from=R40 Men det finns billigare alternativ http://www.ebay.de/i...=item19e0b806ed

Om du inte vill pressa med en polygrip tex, så kan du ta en mutter utan nyloc och dra fast konan först. Eller sätt en domkraft under leden och lyft lite.

4x108 och P bromsen bak kom på 1988 års modeller på 900.

http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=7584&view=findpost&p=91604

Ja, det är ju synd att ens lägga ut den videon. Nyser som en Weber med för små lågfartsmunstycken. Men det ger ju konkurrenterna ett leende i alla fall Kanske omvänd psykologi?? Denna är bättre

Jag gillar ju inte knappar, vilket kommer att synas i min bil när jag skruvar ihop den. Jag har ju allt som behövs i farthållarknapparna på bilnkersspaken och i tändlåset. Inte mycket saker som behöver fungera i en 7a. Men till blinkersindikatorerna, de får väl strömmen från lamporna även på MCn? i så fall är det ju bara att koppla in dom parallellt med utgångarna från modulen.

Så enkelt det är men en blinkersspak, att slippa tänka på hur länge man ska hålla in knappen, om man håller för länge, eller för kort.. Men det är bara att koppla in rattknapparna via två reläer som matar modulen med 12 v istället, om inte rattknapparna går att mata med 12V istället för att de jordar. Den är ju bra om man ska konvertera en Amerikansk bil med bromsljus / blinkers i samma lampa

Ser ju trevligt ut det där, var köpte du den? Det är stor skillnad mot min KL intercooler, den är ju uppbyggd av aluminium profiler i cellpaketet, inte konstigt att den väger bly! Bakåtriktade anslutningar på den där, så passar den perfekt i min bil. Christer J

Väntar på bilder på den. Min KL Racing intercooler väger 7 kilo. Provade att kapa av gavlarna för att någon påstod att dom var tunga, men cellpaketet är riktigt tungt.. så det ramlade ner i skrotlådan, och jag orkar nog inte lyfta upp det och svetsa ihop det igen..

Hur många behöver du? jag hittade en 100 mm lång för 8 mm id slang som jag gjort till nåt, men som nu är överblivet.. PM adress så kan jag skicka den.

Hjul nummer 2 på den vänstra bilden är borta, och på älder sätter man en kortare rem förbi hjulet. Menade bara att det inte är problem med svaj. Jag har samma spännarlösning på min bil. Edit.. Jag tänkte ju lite fel, menade naturligtvis mellan övre bakre löphjulet och vattenpumpen på 9-5

Det är inget problem med svaj utan extrahjulet. På 9-3 & 9-5 togs det extra hjulet bort mellan generatorn och vattenpumpen, ersattes bara med en kortare rem. En felkälla mindre.