Christer J

Jag har också tappat en huv, Duett 1957 A-traktor. Precis innan en bro över en å. Naturligtvis hittade vi den inte, den måste ha landat i vattnet och strömmen förde den med sig. Det enda som hände var ett litet jack i takkanten. Man lär sig att dubbelkolla låsningen nästa gång, jag hade glömt det när jag bytt varvtalsrotorn mot en vanlig. Vet inte riktigt varför

Pumprelät ska ju dra 2 sekunder om tändningen varit avslagen i 15 min eller mer, något triggar reläet, men eftersom det pulsar.. Går relät och pumpen konstant varje gång du slår på tändningen?

Sensorjordningen okej? Kolla på stift 66 & 67 på Trionicstyrdonet så det är ordentlig jord där. Möjligen kan störningar trigga så pumprelät drar, det har jag faktiskt råkat ut för. Dock tänkte jag inte på att relät klickade, bränslepumpen gick konstant då.

Jag har inte hört eller varit med om något sånt. Prova att röra om i ledningarna om det finns något glapp?

Jag har gjort precis så, med en vibrationsdämpare baktill, men jag har kapat av en del på sidorna av plåten för att få plats med den. Lika bred baktill som plastdelen som backspärren sitter i. Kortad också. Och en kort spak utan backspärr. Det går ändå inte att dra i backen från 5an, man måste tillbaks till friläget mellan 3an och 4an innan backen går att lägga i.

Låter mer som om du gjort något under vintern i elsystemet.. Klickar relät hela tiden, även när du inte kör startmotorn? Edit: Om det är huvudrelät som tickar, så ska det ticka motsvarande i tomgångsmotorn

Motorn är upphängd i Volvo dieselkuddartror jag. Ganska stabil, men expansionskärlet sitter monterat i en plåt i toppen tillfälligt då jag inte är överrens med min rördragning ännu. Den kommer i självsvängning helt enkelt. Och motorn går tyst, filmat med sonens mobiltelefon, men låter ganska likt, du hör spridarna ticka

Har inte du en separat startspärr? Om det är pumprelät som klickar så borde ju pumpen gå likadant. Batterispänningen är väl okej antar jag.

Rikard, här har du att jämföra med

Jag antar att hans Mitsubishigenerator är av den typen där allt sitter innanför bakre gaveln. Många Japanska generatorer har annars likriktare, kol och regulator bakom en kåpa där man även kan lossa statorlindningarna. Mitsubishi VS Nippon Denso:

Det kan gå bra, lagret har samma diameter som kollektorn, men ofta hakar det fast. Lagret förljer med rotorn ut oftast. Lossa remskivan och ta loss främre gaveln först, så kan du vagga lite till på rotorn. Ev försök att lirka upp kolen till det lilla hålet på baksidan som du låser dom i vid monteringen med en ståltråd sedan. Men passa på att byta kolen ändå när du ändå tar isär generatorn.

Varvtal har du på pinne 2 i Trionic styrdonet. En blå 0,35 kvadrat kabel

Jag har bara en givare, Volvons original hastighetsgivare. Men då jag kör med Saabinstrumenten så tar jag hastighetssignalen till Trionic ur hastighetsmätaren. Den innehåller en A/D omvandlare som delar pulserna med 4. Men beroende på vilken hastighetsmätare du ska ha så kanske du kan köra men en hallgivare med fyrkantsvåg till hastighetsmätaren och bara parallellkoppla till Trionic?

Tur att det bara var bilen som fick skador. Mer arbete iofs, då kroppen läker vid vila, bilen kräver lite insats.

Instruktionsboken är väl världens minst lästa bok? Till POR-15 färgen fanns det med instruktion till "dom som aldrig annars läser instruktioner" Tummen upp för övrigt arbete

Precis så jag tolkar texten. Jag jämförde med andra bila på bilder och tycker de sitter långt fram och högt upp. Mina sitter med marginal inom måtten i alla fall. Det drar ihop sig till besiktningar :)

210 liter i timmen .. I 210 km/h betyder det 10 liter / mil. DET lär du aldrig komma upp i = god marginal :)

Enl vvfs står det: "Halvljusstrålkastares geometriska synbarhet på bil av 1985 eller senare års modell skall vara 15° uppåt och 10° nedåt samt 45° utåt och 10° inåt." Inåt räknas mot bilens mitt hoppas jag? Eftersom man i nedanstående text för blinkers hänvisar till en figur, och det står samma sak. "För kategori 1 och 2 (fram och bakblinkers) skall den geometriska synbarheten dessutom vara 45° inåt och 80° utåt" I så fall slipper jag Mussepigglyktor eftersom höjden inte är något problem på min XL bil. Jämförde med Hovsta360s lilla Catrham i helgen, och det skiljer en del åt alla håll.. Tack för besöket förresten, hörde av många på byn att dom trodde att det var jag som var ute, men så långt kör jag inte Christer.

Den undre anslutningen sitter i ett rör som går mellan toppens bakre till röret som går till pumpen, det översta är bara dräneringen om det kokar, alt man öppnar locket.

OCH överstyrt.. Jag provade att förspänna ramperna i min slungdiff i Volvoaxeln :) Kul, men inte effektivt.

Och så är uniballen kanske ett par cm smalare än bussningen, så det ger ju mer utrymme för shimsning.

Jag köpte en sån här http://shop.klracing...-aluminium.html Dock bara anslutningar för 8 mm slangar, så det tar lite tid att fylla den vägen om man inte har en vakumpump. Sitter bakom motorn fär att få lite höjd på den. Det måste finnas lite plats för luft, samtidigt som jag har övre kylarröret som högsta punkt, så sitter kylarens luftning där istället, ovanför insuget. JAg har vatten i den till övre nivån på kylarröret. Verkar funka fint.

Vevhusventilationen.. hur tänkte du där? Originalanslutningen har ju en labyrint, men innanför den där pluggen är det bara olja. Har du retur ner i tråget från oljefällan?

Kan vara intressant om det är 2,0 125 hk 88B med kat. Skulle passa som Grupp E bil i så fall, om det inte är ett rostvrak förstås.